中国服装历史的起源

⑴ 中国传统服饰历史文化悠久，具体的来历和特色是什么

【由来】汉服，又称汉衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服，是从黄帝即位（约西元前2698年）至明末 （公元17世纪中叶）这四千多年中，以华夏礼仪文化为中心，通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成千年不变的礼仪衣冠体系。自黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝礼法的继承，到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及至民众，还通过儒教和中华法系影响了整个汉文化圈。汉人、汉服、汉语、汉俗由此得名。日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿汉衣冠制度。
【特点】交领、右衽、系带
【作用】汉服是汉民族传承四千多年的传统民族服装，是四书五经中的冠服系统，以儒教圣经《诗经》、《尚书》、《周礼》、《礼记》、《易经》、《春秋》、大唐《开元礼》、二十四史舆服志和其他经史子集为基础继承下来的礼仪文化的必要组成。汉服体系展现了华夏文明的等级文化、亲属文化、政治文化、重嫡轻庶、重长轻幼以及儒家的仁义思想。在中国古代的宗法文化背景下，服饰具有昭名分、辨等威、别贵贱的作用，为吉礼、凶礼、宾礼、军礼、嘉礼的礼服。除去国家大事的礼仪，普通汉人的家礼包括冠婚丧祭四礼。四书五经对汉服礼服有详细的描述。

一、汉服的由来

汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。

在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期。

约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。殷商以后，冠服制度初步建立，西周时，服饰制度逐渐形成。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装例如汉化旗装/旗袍/马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。

二、汉服的五大基本特点

（1）历史性

虽然剃发易服的暴力强制已经消失，汉服趋向于复兴，但已不可能成为常服。因为，为了减少交流阻力，落后民族习惯于按发达民族的习惯改变外貌。

（2）传承性

传承性即汉服历史具有传承性。在这漫长的时间中，汉服历史的发展一直遵循着代代相传，世世相袭的特点，这体现了汉服历史发展的传承性。

（3）多样性与同一性

多样性与同一性是指汉服款式的多样性与汉服型制（或样式）的同一性。作为一个拥有千年历史的事物，汉服从来就不是一种款式，“上衣下裳”，“深衣”，“襦裙”等丰富多彩的款式体现了作为一种悠久的民族服饰应有的多样性。虽然汉服历来款式丰富，但汉服的基本形制（或样式）“交领右衽，不用扣子，而用绳带系结”的特点却是千古未便的，这就是汉服的同一性。同一性与多样性的统一是汉服的一大特色。

（4）完备性

完备性是指汉服自身内部体系的完备性。经过千年的发展，汉服已经是一种成熟的服饰了，它不但内部种类丰富，工艺考究，而且汉服的配饰也非常繁多而丰富。

（5）相融性

相融性是指汉服与传统文化的相融性，汉服在很大程度上就已经被视为正宗传统文化的象征了，而且汉服本身就处处体现着传统文化，汉服与传统文化是和谐的一家。

三、汉服的作用：
汉服是服装，还是汉族文化的体现

⑵ 中国服装史，服装起源综述。

对于服装的起源，人们有着各种各样的猜测，普遍被接受的主要有以下几种： 一实用主义学说 ：这个理论认为衣服可以保护人类免受自然灾害、野兽、或其他超自然力量的伤害。在5万~10万年前，欧洲大陆的原始居民为了度过第四冰川期的寒冷气候，同时因为体毛的退化，在洞穴中生火取暖，并用兽皮遮身以便保暖。 二魔法象征说： 原始信仰，认为生老病死、天灾地变和野兽的侵害，是魔鬼神灵生气时对人类的惩罚。为了避免生命财产受害，在身体的一部位配戴某些东西，如野兽的骨牙，皮肤上割青，或破坏身体的某一部位，作为避邪祷福的符物，认为如此则魔鬼神灵或可息怒而避免疾病、野兽的侵害，及天灾的发生，此即魔法象征说。现代澳洲丛林的居民全身赤裸但却用彩色的泥土为自己和家人画出美丽的纹身。他们相信这些原始的装饰充满神奇的力量，用鲨鱼牙齿穿成的项链，用玛瑙贝壳做成的腰带，用羽毛做成的头饰，都具有祈愿和符咒的功能。 三团体识别学说 ：为达标识目的，而产生衣服的学说。原始民族或未开化民族中，勇者、强者的象徵，用装饰物配戴身上，或在皮肤上施以色彩、刀痕等象徵各人的身份、地位与力量，或作为其他民族区别的手段'，达到标帜的作用。 四礼仪标记说 ：即衣服的起源，来自人类仪式的学说。南太平洋有一个叫做泰极族的民族，其风俗为新郎要向新娘投掷衣服，此意昧著衣服与仪式之间，有其不平凡的关系。 五性吸引说 ：中国历史学家吕思勉服装起源的原始动机在于吸引异性。他在一篇关于衣服的专业论著中说：“衣之始，盖用以为饰，故必先遮蔽其前，此非耻其裸露而蔽之，实加饰殷以相挑逗诱。”心理学者威斯特马克也认为人们最初穿着衣服并不是为了遮盖自己的身体，而是为了吸引别人对遮盖部位的注意。中东的特瓦格族男性都戴面纱，用来遮盖他们认为有情色诱惑的嘴巴；在亚马逊丛林居住的苏亚女性，都裸露身体而佩戴唇盘，若唇盘未戴，导致嘴巴被外人看见是非常羞耻的事。 六社会地位说： 服装还可以作为阶级符号的象征。我国自古以来崇尚服装制度，有上冠的雅誉，并借服装的型制、色彩、服章等以区别阶级、维系伦常。服装在不同时期充当着不同的社会角色，象征身份和地位。 七羞耻学说： 所谓羞耻说，即是裸体出现於他人的面前会感到羞耻，为了遮羞而产生衣服的说法。这种说法脱胎於基督教的旧约，在伊甸园申的亚当与夏娃(原始人类)，吃了智慧果(进化)之后，对裸体生活感到羞耻。美国动物学家D·莫瑞斯也认为，遮羞是服装产生的早期动机。人类直立行走，无论干什么，每时每刻都面对他人的私处，以某种简单的物件遮羞是早期文明的一大发展。 以上内容由 中国裤装 第一真爱 品牌—— 德亿斯顿 提供 德亿斯顿网络： http://ke.soso.com/v42405751.htm 其他相关资料： http://www.destone.cn/page/html/company.php

⑶ 中国传统服饰的来历与特点

1、来历：

夏商周时期，中原华夏族的服饰是上衣下裳，束发右衽。河南安阳出土的石雕奴隶主雕像，头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下着裙，腰束大带，扎裹腿，穿翘尖鞋。

这大体反映了商代服饰的情况。周初制礼作乐，对贵族和平民阶层的冠服制度作了详细规定，统治者以严格的等级服装来显示自己的尊贵和威严。深衣和冕服始于周代，这两种服制，对后世都产生了深远的影响。

2、特点：

中国传统服饰的主体形式是前开型的大襟和对襟式样。前开衣最早起源于中国，形成于黄帝时代。中国传统服饰有两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制，两种形制在中国几千年的历史中交叉使用，相容并蓄。女子穿上衣下裳式样的较多，男子多穿上下连属的袍衫。

(3)中国服装历史的起源扩展阅读：

发展到现代：

步入21世纪后，随着加入世贸，成功举办奥运会，中国的崛起，中国梦的诞生，中国的民族文化开始复兴，人们开始重新深思传统服饰。东亚其他国家日韩等国为何穿着他们自己民族服饰过节日？而且是中国服饰汉服分支演变的，而我们自己的却被淡忘。随之而来的便是“汉服复兴”。

汉服运动，是「汉服文化复兴运动」的简称，属于华夏文化复兴、现中国文化复兴运动中积极的一部分。当然汉服复兴也是一波三折，2010年成都汉服女孩在德克士被一个无业游民社会混混当成和服要求烧掉，后报警解决。

目前妨碍中国汉服复兴的也分两种类人，一种是汉族人害怕自己强迫穿，另一种是非汉的少数民族怕影响到自己。网特和别有用心之人从中挑拨危害中国民族团结，大家要小心。※其实汉服复兴运动，不是强迫每一个非汉族人或每一个汉族人穿，全是自由自愿穿，穿也分两种，一种是重大节日穿，另一种是作为日常服饰穿。

日常服饰也分两种，改良的现代版和复古经典传统版。现在大学汉服社也有喜欢汉服的少数民族穿，包括满族、蒙族、回族、维族等都有同袍爱好者。

从2003年11月22日，“壮志凌云”（王乐天）身穿汉服上街，成为第一个被报道身穿汉服公开走上街头的人开始。2012年2月04日方文山于台北发布《致汉服同袍千言书》。2015年4月25日中国汉服博物馆在青岛开馆。[3]汉服复兴越来越被国人所接受和认可。2018年中国华服日节日确立。

⑷ 中国的服装历史

服装俗称"衣裳"、"衣服"。它是人们每时每刻都离不开的生活必需品，不仅起着遮体、护体、保健、御寒、防暑等作用，而且还起着装饰、美化、标志等作用，通过衣质、色彩、裁制、造型和装缀等的变化，要求在满足基本功能的基础上，能够充分显示人的体态和仪容的美感，或表现人的社会地位、职业和个性。所以服装是一种带有工艺性的生活必需品，而且在一定生活程度上，反映着国家、民族和时代的政治、经济、科学、文化、教育水平以及社会风尚面貌的重要标志，是两个文明建设的必然内涵。

我国服装历史悠久，款式、面料绚丽多彩，是我国民族文化艺术宝库的珍品之一。据《五经要义》、《艺用服饰资料》、《说文解字》等史料和出土文物表明，服装的产生距今最少也有6000年以上的历史了。从距今已有十万余年的北京周口店猿人洞穴中发现有比较精细的骨针，完全可以认为那时已有了缝纫。于是，服装的历史又可向前推移十多万年前。实际上，在我国甘肃新店出土的一个新石器时期的彩陶上就已有当时人穿的服装式样--类似长袍束腰带。服装的产生约经历了一千万年前的古猿人的树叶兽皮御寒、蔽体遮身阶段，然后是几十万年前的氏族公社时期的用骨针简单缝纫而初具服装轮廓，最后到了距今六、七千年前的新石器时代，在繁荣的氏族社会中，河姆渡氏族人和大汶口人都已广泛开始种麻、养蚕，男耕女织、缝纫初兴，衣裳（服装）初步形成。比较原始的服装是无袖、无领、无裤、无袋的裙衣式。我国服饰工艺历史的源远流长，经过不断的完善和改进，逐步形成各有特色的各个朝代的服装，出现了开始讲究的商代服装；服饰齐全的春秋战国服装；分类定名的汉代服装；工艺精湛的唐代服装；品目繁多的元代服装；等级严明的清代服装；以及品种齐全、绚丽多彩的现代服装等等。

随着社会的进步和科学技术的发展，出现了不少现代多功能及高科技的奇妙服装，以满足人们的生活和工作需要。属于多功能服装的有变色、发光、晴雨两用服装、寒暑两用、超级防寒、自调厚薄、驱除蚊蝇的服装等；属于保健服装的有减肥、能呼吸的服装、催眠睡衣、抗菌、按摩、耐脏、防臭、自行消毒的卫生服、专治打呼噜、能诊断癌症的服装、电疗、中草药保健、防治冠心病、中药透热服装等；属于高科技的服装有不用线缝制的服装、喷丝直接成衣，与水可融、可以吃的服装等；属于奇妙功能的服装有工作救生两用、不怕电击、防火耐热的安全服等。以上这些服装的出现说明了现代的服装正在向多功能、高科技方向发展，日新月异，绚丽多彩。将来服装的发展趋势是不求名贵，但求方便，更求舒适，越来越薄的绿色服装。

⑸ 中国服饰百年变迁

一部人类服饰演化史，从某种意义上说，也是一部感性化了的人类文化发展史。
服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代，缓缓地行进了几十万年。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披着兽皮与树叶，在风雨中徘徊了难以计数的岁月，终于艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，创造出一个物质文明。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，如金装在佛，其作用不仅在遮身暖体，更具有美化的功能。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都沉淀于服饰之中，构筑成了服饰文化的精神文明内涵。

原始社会服饰(公元前21世纪之前)

战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰演化史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人(距今1.9万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。

商周服饰(约公元前16世纪～前771年)

商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，衣料用色厚重。
西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。
从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

春秋战国服饰(公元前770～前221)

春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。
春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已成为趋势。
深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣剪彩独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝相连接，用途最为广泛，隆重程度仅次于朝祭之服。
公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行“胡服骑射”。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。

秦汉服饰(公元前221～公元220)

这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。
西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞[qiān]奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。
秦代服制与战国时无大差别，保持中国服饰深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。秦代服制，服色尚黑。
汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;佩绶制度确立为区分官阶的标识。
公元前202年，刘邦战胜项羽，建立汉朝，定都长安，
汉初统治者汲取秦亡的教训，对农民采取轻徭薄赋的休养生息政策。一般制度多无太大改变，冠服制度，也大都承袭秦制。直至东汉明帝永平二年，才算有正式完备的规定。
汉初，由于统治者采取了休养生息政策，经济得到恢复发展，出现了“文景之治”这样的太平盛世。农业和手工业得到了长足提高。当时民间手工业最普遍的就是纺织业。这一时期丝绸锦绣产量极多。汉代的纺织工艺也达到很高的水平。
汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕［直身的单衣］、襦［短衣］、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐［粗布做的短衣］。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。
汉代创造的前所未有的物质财富，使汉代人对人类生产能力持有乐观信心。在《中国美学思想史》中作者说到“汉人继承了道家美学的基本思想，又舍弃了它的消极出世思想，吸取了儒家某些合理观点，注意了自然规律与人的目的的统一性，坚信广大的外部世界存在着无限丰富多样的美，人们应当积极地去发现、占有，享受这种美。”

⑹ 中国服饰百年变迁

中国服饰文化历史悠久，百年不过是其中短暂的瞬间。

但20世纪却由于其社会、政治、经济、文化均发生巨大变化，使服装也随之出现频繁的变化。

20世纪的20-30年代，清朝的三寸金莲靴、长袍马褂逐渐被西装西帽、锦缎连衣裙所取代。

与此同时，在上海还掀起了“旗袍花边运动”，滚缎带、镶蕾丝、缀珠片的旗袍风行一时。

但这种富丽开放的气息却因日本帝国主义的入侵而终止。

在战乱和动荡的年月里，人们对服装的需求被降低到以国产土布为代表的“节俭实用为最好”。

1949年新中国成立以后，中国基本处在一个封闭的环境，百废待兴。

人们的思想也很单纯，就是要艰苦奋斗、自力更生。“蓝、灰、黑”是当时人们穿衣的“主旋律”。

中国服饰发展的春天与中国人时尚观念的复苏开始于推行改革开放政策的1978年。此后，人们的物质生活不断改善、思想逐渐开放，单调的款式已不能满足人们对着装的要求。大喇叭裤、蝙蝠衫、健美裤和连衣裙开始流行于市民的生活中。

进入新世纪，着装已逐渐成为人们展示自我的一种方式。同时，随着中国综合国力和国际地位的不断提升，具有中国特色的唐装旗袍开始走向世界，中国服装在全球受到注目和尊重。


图为“飞虎队队员”龙启明（左）小时候和哥哥、父亲穿着长袍马褂的合影（20世纪20年代末摄）。

图为1929年，一个铁路职员家庭的7个子女合影。照片后排左立者王惠兰时年15岁。

她身着浅色长棉袍，发辫盘于两耳侧，簪花，是那时少女时兴的装束。


图为民国时期穿套裙的妇女。与20世纪初相比，上装的短袖设计是一种进步。

图为身着中山装的机关干部参加欢迎中国人民志愿军战斗英雄代表大会（1951年10月摄）。


图为哈尔滨亚麻纺织厂的女工在试穿“布拉吉”（1957年2月整理）。

图为1979年3月19日，由法国著名时装设计师皮尔·卡丹率领的法国时装表演团在北京民族文化宫举行服装表演。

台上衣着的多姿多彩与台下的一片“灰、黑、蓝”形成鲜明对比。


图为1986年，北京街头几位穿着裙装的姑娘在聊天。
长春电影制片厂出品的《街上流行红裙子》让红裙子在80年代初受到年轻女性的青睐。

图为广西田林县平洋瑶寨的瑶族青年穿上西装（1986年9月摄）。

图为1987年4月，北京的春天虽然时有寒意，但爱美的姑娘们还是迫不及待地穿上了健美裤、宽松套裙等流行的春装。

图为1989年，顾客在北京隆福大厦的蒙妮莎时装自选部里选购服装。
北京蒙妮莎时装有限公司当时制作的服装以先进的剪裁、制作工艺、多款式受到消费者的欢迎。

图为大连1991年流行的风韵独具的超短裙（1991年9摄）。

图为1991年，体现潇洒、奔放风格的大色块绒线编织外衣备受女青年的青睐。

它成为当时春秋时节姑娘们穿着的主旋律。


图为1992年，宁波申洲织造有限公司的工人在生产文化衫。文化衫在20世纪90年代曾流行一时。

图为1993年5月14日至19日，首届中国国际服装服饰博览会在北京举行。
来自中国、意大利、法国等国家和地区的数百个服装企业参加了展出。

世界服装设计界的3位巨匠——意大利的瓦伦蒂诺、费雷和法国的皮尔·卡丹都携带精品参展，并举办专场时装表演。
这是模特在一场时装表演上展示用弹性纤维面料制成的泳装。

图为1993年，北京一家服装公司举办Lee Cooper牛仔服展示活动，展出一件裤长2.2米的牛仔裤，令观者瞠目。
20世纪90年代初，Lee Cooper作为第一个欧洲牛仔品牌在北京登陆，给中国服装市场带来一股清新的空气。

图为2002年2月12日，一对身着唐装的父女走在洒满初春阳光的上海街头。
2001年，上海亚太经济合作组织APEC会议上，与会领导人身着唐装的集体亮相，使唐装成为新世纪初的时尚关键词。

2008年10月19日，在丰台区大红门新世纪服装商贸城内，演员在表演主题为《年代》的行为艺术。

图为2008年12月24日夜，在湖北省宜昌市街头，3名个性装扮的女孩在逛街迎接圣诞节。

⑺ 中国古代服装起源

中国服装历史悠久，服装起源可追溯到远古时期。在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约 1.8万年前的骨针。浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中，也有管状骨针等物出土。可以推断，这些骨针是当时缝制原始衣服用的。

拓展资料：

西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书·益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。

秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。

魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。南北朝时，北方少数民族入主中原，
人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。

隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。

宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政(蟹)府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。

明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。

⑻ 关于服装起源共有几种学说

人类早期是不穿衣服的，但为什么到了后期要穿衣服呢？关于这个问题，其实国内外的专家学者的观点都不尽相同，说法不一。归结起来，主要有适应环境说、装饰美化说、遮掩羞涩说、吸引异性说、宗教信仰说等几种。

一、适应环境说

主张这一派观点的学者认为，服装是为了适应环境、保护身体的需要，是人类起码的生活需要。我们的祖先历经漫长的岁月，逐渐形成了自己的衣着，并逐步完善起来。穿衣是为了能够抵御寒冷和潮湿的天气，同时又大大地丰富了人类的物质文明。

在距今约50万年前，人类的祖先是不穿衣服的。到了旧石器时代末期，人类在与自然界的斗争中，随着生产技术的逐渐提高，改造自然的能力也得到增强，在距今约18000年前的母系氏族社会的山顶洞人开始使用磨制和钻孔技术。

学会用骨头做成的针和兽筋或皮条做成的线，将一块块兽皮缝合起来，制成衣服，可以有效地防抵御寒风雨雪的侵袭，同时，还可以起到防止爬虫或蚊子的叮咬，起到保护身体的作用

二、装饰美化说

主张这一派观点的学者认为，服装是为了装饰美化人体的需要而产生的。他们认为在原始社会时期人类是不懂得穿衣的，也不需要用衣服来保护身体。因为至今还有一些民族过着原始生活，他们不穿衣服，但懂得装饰自己。

他们通过涂粉、纹身、披挂兽皮、兽骨、树叶等来装饰自己。对原始人来说，装饰是他们的第一需要，保护是第二需要，是开化以后的事情。

人类起源于温带和热带地区，猿人、古人、新人在几十万年的漫长岁月中是不穿衣服的。后来在气候潮湿严寒地区也出现了人类，他们同样不穿衣服。达尔文曾经对不畏严寒融雪于皮肤的土著民族进行观察，对其自身的抗寒能力表示异常惊讶。

然而，在大多数原始民族中，有不穿衣服的民族，而绝对没有不装饰的民族。有人做过研究，发现年幼的孩子对装饰的快感比展露的羞涩之感发展得更早些。小孩子对于装饰物表现出来的兴趣往往是自发的、先天的，而对于遮羞的需要却是在成人环境的影响下所形成的，是被动的、后天的。

人类从旧石器时代的山顶洞人时期开始，就已经有了爱美的观念，懂得用各种方法来装饰自己。装饰形式分为肉体和外表两种。肉体装饰包括对人体的各种“体塑”，外表的装饰包括服装或其他各种装饰物。这两种装饰形式有着某种相互依存的关系。

如耳环或鼻环就是体塑和饰物附贴两者的结合，现代女子使用腰带紧束腰部使其纤细，也是同样的道理。而我国古代女子的缠足则属于改形装饰。

常用的肉体装饰主要有结疤、纹身、涂粉、残毁、改形等几种。

三、遮掩羞涩说

主张这一派观点的学者认为，在几十万年前，人类的祖先和其他动物一样，全身毛发甚长，足以御寒。因此，人类在几十万年的漫长岁月里，一直不穿衣服。后因人类的智能不断发达，逐渐开化文明，懂得了礼仪和羞涩，于是产生了用以遮身的服装。

在炎热的非洲，人们根本不必穿衣，但因男女有别，故均用纱笼、围布或裤衩等遮盖下身。纵观人类服装的形成，也是从下身开始向上身发展的，首先是以树叶或兽皮围住腹、臀等部位，后来有了裙类服装，然后才发展成衣和袍。

四、吸引异性说

主张这一派观点的学者认为，服装是为了吸引异性而起源的。他们认为，人们所以要穿衣服，并不是单纯为了保护身体、遮掩羞涩或装饰。实际上，由于原始人对性、性感以及性爱有追求，为了吸引异性才产生服装的。

在远古时代，人类要在恶劣的自然环境下生存，除了要付出艰辛的劳动去获取生活必需品，还要通过性爱活动来繁衍后代。在远古人类看来，性爱是神圣的活动，并且具有神秘化。而且对性爱的神化，还表现在对生殖器的崇拜上。

特别是在人类进入直立行走阶段之后，一览无余的将生殖器暴露出来，势必需要采取一些手段或形式来显示其神圣和崇高，如最初的树叶、鲜花，继而使用兽皮来遮掩或装饰生殖器官，以后又扩展到其他的性感部分。这些就是今天

的服装的雏形。因此也有人认为，对性的崇尚是服饰产生的直接原因，要获得性的刺激和吸引异性的好感是服饰最基本的功能。

五、宗教信仰说

主张这一派观点的学者认为，服装是为了满足宗教信仰需要而形成的。他们认为原始人在很长时期里，一直是不穿衣服的，后来在原始氏族公社中出现图腾崇拜或偶像供人崇拜。所以，服装最初出现在部族的首领身上，后来发展到巫师、传教者或者教徒们身上。直到今天，服装依然有明显的标志功能，这说明服装的起源与满足宗教信仰的需要密切相关。

(8)中国服装历史的起源扩展阅读

历史

中国服装历史悠久，可追溯到远古时期。在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约 1.8万年前的骨针。浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中，也有管状骨针等物出土。可以推断，这些骨针是当时缝制原始衣服用的。

中国人的祖先最初穿的衣服，是用树叶或兽皮连在一起制成的围裙。后来，每个朝代的服饰都有其特点，这和当时农、牧业及纺织生产水平密切相关。春秋战国时期，男女衣着通用上衣和下衣裳相连的“深衣”式。大麻、苎麻和葛织物是广大劳动人民的大宗衣着用料。

统治者和贵族大量使用丝织物。部分地区也用毛、羽和木棉纤维纺织织物。汉代，丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术已很发达，染织品有纱、绡、绢、锦、布、帛等，服装用料大大丰富。出土的西汉素纱禅衣仅重49克，可见当时已能用桑蚕丝制成轻薄透明的长衣。

隋唐两代，统治者还对服装做出严格的等级规定，使服装成为权力的一种标志。闹米日常衣料广泛使用麻布，裙料一般采用丝绸。随着中外交往增加，服式也互有影响，如团花的服饰是受波斯的影响；僧人则穿着印度式服装“袈裟”。

现今日本的和服仍保留着中国唐代的服装风格。唐宋到明代服式多是宽衣大袖，外衣多为长袍。清代盛行马褂、旗袍等满族服式，体力劳动者则穿短袄长裤。近代，由于纺织工业的发展，可供制做服装的织物品种和数量增加，促进了服装生产。辛亥革命后，特别是五四运动后吸收西方服式特点的中山服、学生服等开始出现。

1950年以后，中山服几乎已成为全国普遍流行的服装，袍褂几近消失。随着大量优质面料的出现，服装款式也有发展。现代服装设计已成为工艺美术的一个分支，而服装生产已经实现工业化大批量生产。

“按三代时，衣服之制，其可考见者，虽不一，然除冕服之外，唯玄端（端衣）深衣二者，其用最广。玄端则自天子至士，皆可服之，深衣则自天子至庶人皆可服之……

至于深衣，则裁制缝衽，动合礼法，故贱者可服，贵者亦可服，朝廷可服，燕私亦可服，天子服之以养老，诸侯服之以祭膳，卿大夫服之以夕视私，庶人服之以宾祭，盖亦未尝有等级也。

端衣不削幅，不邪杀，不圆袂，不继掩，不侈袂。其衡长八尺八寸，每幅长广皆二尺二寸，四角方正，故谓之端。其裳，前三幅，后四幅，要有辟积无数，谓之唯裳。古人有“朝玄端，夕深衣”。（参阅黄现璠著《古书解读初探》）

参考资料来源：网络-服装