中国麻织历史

A. 麻有哪些种植历史

麻是古代麻类作物的总称｡麻是我国原产农作物，栽培历史至少已有5000年｡

麻在古时种植范围很广，回呈现出答从北方向南方发展的趋势｡并在长期的推广和生产实践中总结出了适宜南北方的栽培技术｡

在我国古代，麻是最早用于织物的天然纤维，有“国纺源头，万年衣祖”的美誉｡

麻做绳是它的主要用途｡麻起源于我国，从考古发现和文字记载上看，我国麻栽培已有悠久历史｡

先秦时期，麻主要分布在黄河中下游地区｡秦汉至隋唐时期，麻种植有很大发展，已经呈现从北向南发展的趋势｡

宋元时期麻在黄河流域仍很普遍，但在南方却明显缩减｡明清时期，麻生产曾有一些发展，南方苏、浙、皖、赣、川等不少地方还保留着较多的麻生产｡

在古代，随着麻种植面积的推广，其栽培技术也得到了相应的发展｡较突出的栽培技术有轮作、间作、套种，浸种催芽和冬播，多次追肥，提高灌溉水温等｡此外，在对麻的利用方面，也形成了一套成熟的经验｡

麻制品

B. 麻纺织的麻纺织历史

我国最早采用的纺织原料是麻、葛纤维，这一历史可追溯到远古时代。在古文献中称做“布版”的并不是指现在的权棉织品，而主要是指麻、苎、葛等植物纤维织品。《小尔雅》记：“麻纻葛曰布。”1972 年江苏吴县草鞋山新石器时代的遗址中，出土了三块珍贵的葛布残片，浙江吴兴钱山漾出土了几块苎麻布残片。经分析可看到四五千年前我国葛麻纺织技术已有了相当水平。战国时期精细的苎麻布已和丝绸比美，贵族常用它作为互相馈赠的贵重礼品。长沙马王堆一号汉墓出土的精细麻布，已接近今天的白府绸。由于葛对气候和土质的要求较高，种植范围又只限于一些山区。苎麻的加工比较麻烦，细麻与丝绸价格昂贵，只有贵族享用，平民穿不起，因此在很长时期内，大麻粗衣一直成为我国广大人民，特别是劳动大众的主要衣着。宋元以来，随着棉花的广泛种植和利用，逐步取代了麻纤维作为大宗衣料的地位。但清光绪年间（1875 年）美国还专门从我国浙江移植大麻到肯塔基州，成为麻纺织工业原料之一。而苎麻作为纺织原料，至今仍旧驰名中外，用它织成的夏布也远销世界各地。

C. 麻曾是中国古人重要的纺织原料，很多成语都提到了麻

麻曾是中国古人重要的纺织原料，很多成语都提到了麻，例如：披麻救火、快内刀斩乱麻、皂丝麻线容和心乱如麻等，但是到了明代，民间麻的种植量大大减少，其主要原因是()

A．更加舒适廉价的棉纺织品的冲击

B．来自西方工业化生产的冲击

C．官营手工业对民间手工业的冲击

D．丝织业快速发展带来的冲击

A

试题分析：本题考查调用所学知识分析历史问题的能力，明代棉布逐渐成为民众的主要衣料，从而使麻的地位下降，故A项正确；B项与明代的时间不符，排除；明代，民营手工业发展迅速，超过了官营手工业，故C项错误；D项不符合史实，排除。

D. 关于纺织的历史

中国纺织历史： 中国纺织历史起于何时,今无定论。从考古实物看，早在距今6000-7000年的新石器时代就有了纺轮一类的纺织工具。在河北藁城台西村商代遗址和甘肃永靖商代遗址出土的麻布实物，其细密均匀的程度，完全可与现代细麻布相比。由此可知，那时的纺造技术以处于成熟阶段。我国最早的纺织品所采用的原料主要是麻（指大麻和苎麻）、葛纤维。大麻和苎麻都是优良的纺织原料，我国是大麻和苎麻的原产地，所以国际上又将大麻称为“汉麻”，将苎麻称为“中国草”，其中用苎麻织成的夏布，洁白清爽，清凉吸汗，很受人们的欢迎和喜爱。
大约在春秋战国之前，以出现多综提花技术，能够织造出几何花纹纺织物。湖南长沙战国墓出土的一块平纺织物，每厘米经纬纱分别为28根和24根，其细密程度甚至超过了现在的细布。秦、汉时期，古人在纺织实践中不断创新，将提综改为脚踏，利用多根踏杆提沉多片综框，这种能织出复杂花纹的织机，被称为“多综多蹑花机”。湖北江陵马山楚墓、湖南长沙马王堆汉墓中出土的纹样精美，组织复杂，色彩丰富的丝织物，大多出自这种织机。
唐、宋之后，有关织造工艺的文献传世很多，这些著作不仅对织机的构造、操作程序纪录得十分详尽，而且多附有图示，为我们了解那个时代的纺织情况提供了详细依据。元代的黄道婆被称为我国纺织业的革新家。元贞年间，她把崖州（今海南岛）的纺织技术进行改革，制成一套扦、弹、纺、织工具（如搅车、椎弓、三锭脚踏纺车等），提高了纺纱效率。在纺造方面，她用错纱、配色、综线、花工艺技术，织制出有名的乌泥泾被，推动了松江一带棉纺织技术和棉纺织业的发展。

E. 纺织历史

纺织业的历史

世界各个地区开始纺织生产的时间迟早不一，大约公元前5000年，世界各文明发祥地区都已就地取材开始了纺织生产。

如北非尼罗河流域居民利用亚麻纺织。

中国黄河长江流域居民利用葛、麻纺织，这个时期的原始纺纱工具纺专和原始织机零件已在中国河北、浙江等地区出现。中国西南部少数民族还保存了倚膝立地竖式纺织纺纱的古代工艺。

南亚印度河流域居民和南美印加帝国人民均已利用棉花纺织；小亚细亚地区已有羊毛纺织。

希腊保存的公元前550年的纺织品上，有用吊式纺专纺羊毛的古代手纺图像，

南美安第斯地区则把卧式纺专放在腿上纺纱。原始织机有悬挂式和平铺式两种，平铺式织机的两根轴用四根木桩固定于地面上，称地织机。

埃及出土公元前4000年的陶碟上绘有这种地织机的图像。还有一种织工用双脚抵经轴的平铺式织机，而把织轴缚于腰间者，是原始腰机。

秘鲁出土公元前200年的陶碗上绘有古老的原始腰机图像。悬挂式织机的经轴挂在上面，经纱靠自身重量或悬吊小锤自然下垂，依次织入纬纱。

北美奥杰布韦部落曾用这种织机编织麻袋，称竖织机。另有一种狭幅的织带机用方形或多边形综板开口，称综板织机。在埃及公元前900年、北欧斯堪的纳维亚地区公元前200年的遗物中都曾发现这种织机。

原始织机最初是直接用手指分开经线，后来改用棍子开口兼打纬。这种棍子逐渐演化，在形状、粗细和功能上有了区别，即有了综竿（或综杆）、分经棍和打纬刀的分工。综竿也由一根发展到数根或十数根，以适应织花纹的需要。

位置也从两组经纱之间移到经纱平面上方，绕于竿上的综环则下垂而逐一套在一组经纱的每一根上，形成吊综竿。这种吊综竿加上外框就是后来广泛使用的综框。

墨西哥格雷罗和北美洲西南普韦布洛地区的传统竖织机上还保存着这种早期样式的综框。

人类在旧石器时代已使用矿物颜料着色，如中国山顶洞人和欧洲克罗马农人。世界很多地方都发现了古代着过色的织物。

印度在公元前2500年使用茜草和靛蓝；埃及在公元前2000年使用菘蓝和红花；秘鲁地区居民很早就掌握制取虫红染料的方法。

新石器时代的纺织产品主要是各种短纤维织物。如北非尼罗河流域的亚麻织物；南亚恒河、印度河流域的棉织物；南美华加普利安特地区的棉、

毛交织布和玛雅人织制的棉、剑麻交织布；里海、爱琴海沿岸和西亚两河流域的毛织物；中国黄河、长江流域的丝织物。

在这些织物上，有的用手绘花纹，有的用织纹构成简单图案，有的用刺绣。有人认为高加索地区的古代居民甚至已有了原始印花。

纺织业的现状

伴随国际市场的需求不断萎缩，给许多纺织企业带来前所未有的压力。2008年，中国纺织业正遭受着近十年来最艰难的一年。

受美国次贷危机、人民币升值、出口退税下调、货币政策从紧、加工贸易政策调整、劳动力成本上升等多种因素影响，纺织行业行业面临着巨大的困难和挑战。

在这种情况下，众多纺织行业生产企业陷入了生产经营困难的窘境，挣扎在亏损的边缘，企业纷纷倒闭，停产、半停产的更多。这些，已给纺织行业构成严峻挑战。

尽管纺织的出口退税率有所提高，但国家淘汰低层次产品和企业的决心没有改变。自主创新、节约成本，才是纺织行业走出困境的良方。

(5)中国麻织历史扩展阅读：

纺织业将面临的问题：

环保政策常态化行业洗牌加速自2017年环保要求全面收严，2018年各类环保政策法规密集落地，2019年环保高压仍将持续，新一轮中央环保督查全面启动，环保常态化成为必然趋势。

2019年1月1日，我国首部土壤污染防治法《中华人民共和国土壤污染防治法》正式实施。同日，号称为“史上最严”，

在治理防治污染方面做出了诸多“令人乍舌”的严格规定的《山西省大气污染防治条例(修订)》也开始施行。环保政策压力下，“散乱污”企业将进一步淘汰。

近些年，东南亚(其中尤以越南和孟加拉)纺织服装业开始受到越来越多的欧美客商的青睐，部分来自欧美市场的订单转向东南亚。

在产能过剩和国内环保政策的压力下，中国部分纺织企业纷纷转战东南亚一带。但于此同时，东南亚国家当地工人文化低、纪律散、工作效率低下，员工技术培训成本高，

工资薪资涨幅过快，政府营商环境不佳，行业开放水平还有待提高等问题不少，且对纺织企业来说，东南亚转移成本也是不小的负担，同样的还有东南亚局势安全问题。

中西部地区的企业发展迅速，给当地的就业人员提供了很多岗位，工人们可以就近在家乡就业，在很大程度上也减少了江浙地区的劳动力资源。

工人的观念由工资多少转向了是否有休息时间，以前在工厂都会为了讨个好彩头，初八复工。可是如今工人复工时间越来越晚，正常生产一般都要到正月十五左右了。

对于很多纺织老板来说，2019年用工或将是一个大难问题。另一方面，面对纺织行业人力成本攀升，是年轻人不愿意从事纺织行业的窘境。

F. 麻面料的历史，麻料的优势、缺点，还有什么麻料

常见的有苎麻、亚麻、黄麻、洋麻、大麻、苘麻，
优点：透气，有独特凉爽感，出汗不粘身版; 色泽鲜艳，有较好的权天然光泽，不易褪色，不易缩水;导热、吸湿比棉织物大，对酸碱反应不敏感，抗霉菌，不易受潮发霉;抗蛀，抗霉菌较好
缺点：手感粗糙，穿着不滑爽舒适，易起皱，悬垂性差;麻纤维钢硬，抱合力差。
历史：麻纤维是人类最早用来做衣着的纺织原料。埃及人利用亚麻纤维已有8000年的历史，墓穴中的埃及木乃伊的裹尸布长达900多米。亚麻从埃及逐步传入欧洲,使欧洲成为亚麻布的重要产地。 中国早在公元前4000年前的新石器时代已知采用苎麻作为纺织原料。浙江省吴兴钱出漾出土文物中发现的苎麻织物残片是公元前2700年前的遗物。湖南省长沙马王堆汉墓中也有精细的苎麻布。在苎麻织物之前，中国更早就用葛和大麻织制服用布。《诗经》中就有“东门之池，可以沤苎”的诗句。用苎麻绩织的夏布是中国传统的优良布料。

G. 苎麻的起源于我国吗

各国学者均认为苎麻起源于中国。瓦维洛夫（1951）及R.H.Kirby（1975）更明确指出，苎麻起源于中国的中、西部地区，这一研究结果得到学者们的认同。我国苎麻品种繁多，类型丰富，种植地区广阔，栽培和加工利用历史悠久，为研究起源与演化提供了依据。在出土文物方面：1975年在浙江省余姚县河姆渡发掘一处6000年前的新石器文化遗址中，出土了苎麻绳索。1958年浙江省吴兴县钱山漾距今4700多年前的新石器文化遗址中，发掘出三块经纬分明细致的苎麻织物。1980年在江西省贵溪县崖墓中出土的两块苎麻印花布是我国出土文物中发现最早的双面印花苎麻织物，距今已有2700多年历史。1972年在湖南省长沙市出土的距今已有2000多年的细苎麻布，其精细程度可与今日府绸相媲美，经、纬密度为32～38×36～54根/cm2。发掘出的文物足以证明我国古代利用苎麻历史的悠久，麻纺工艺水平的不断完善与提高。古籍有关苎麻的记述有：公元前6世纪的《诗经·陈风》的“东门之池可以沤纻”，《礼记》篇的“纻麻之有縻”（牵牛的缰绳）。周代已设立“典枲”的官员，专司苎麻等生产及征收苎、茧等纺织品，故《周礼·天官冢宰下》记有“典枲掌布、缌、缕、是苎麻织物的精品。我国苎麻从采集野生纤维到栽培种植，面积从北方向南方不断扩展，又从国内栽培逐渐被国外引种，这一历程经历了五六千年的历史演变。据1604年《正字通》记载，野生苎麻又叫山麻、野苎。随着需求量的增加，这种用之不尽、取之不竭的野苎麻渐感不足，于是开始了苎麻的栽培。人为栽培约始于商周时代，秦汉以来，黄河流域种植苎麻已很普遍，如在《汉书·地理志》记载苎麻在河南、陕西种植较多，而长江流域种植远较北方少。公元3世纪，陆玑在《毛诗·草森鸟兽虫鱼疏》中有苎麻扩展至“荆扬之间一岁三收”的记述。公元488年南北朝《宋书》记载有：“凡诸州郡，皆令尽勤地利，劝导播殖蚕桑麻，各尽其方”。使苎麻种植面积在江南各省不断扩大。隋唐时期，苎麻生产进一步发展，《新唐书》中所记贡赋苎麻的五道二十九州绝大部分是长江以南地区，栽培地域已东至福建、浙江等省，南至岭南广州府，西至四川省。元朝以来，中原地区因棉花比之蚕桑，无采养之劳，有必收之效，可谓不麻而布，不茧而絮，致使黄河流域苎麻面积逐年减少，而植棉之风甚盛。有关苎麻栽培技术的古籍记述更是丰富，有生长与气候、选地与整地、轮作与连作、选种与繁殖、施肥与管理、病害与虫害的防治、收获与加工等。随着苎麻栽培技术的不断发展，纺织工艺有了很大改进和提高，从汉代苎麻纺织的压光整理，到宋、元之后，各地逐渐形成的织物品种，其中著名的有浙江诸暨的“皱布”，桂林的“苎布”，邕州的“布”和苎麻与棉纱交织的“假罗”，以及湖南、江西两省的“夏布”，均享誉国内外。于是苎麻的栽培种植、生产、加工更为世人所瞩目。1733年作为观赏植物首先被荷兰引入，1737年植物分类学家林奈从中国得到苎麻植株标本并描述其植物学特征。1844年法国胜利号军舰从中国带回麻蔸而引入法国，1851年英国康宁享到中国游历带去种子而传入英国，后于1857年传入美国，再由美国传入巴西和哥伦比亚。韩国和日本种植苎麻较早，日本有600多年历史，也是由我国引入。由上可见，世界各地的苎麻均是由我国直接或间接引入栽培，故外人称之为“中国草”或“南京麻”。

H. 中国纺织史分为哪几个阶段

原始手工纺织：从远古到公元前22世纪
手工机器纺织：从公元前21世纪到公元1870年
大工业化纺织：1871年以后
中国是世界上最早生产纺织品的国家之一。早在原始社会，人们已经采集野生的葛、麻、蚕丝等，并且利用猎获的鸟兽毛羽,搓、绩、编、织成为粗陋的衣服,以取代蔽体的草叶和兽皮。原始社会后期，随着农、牧业的发展，逐步学会了种麻索缕、养羊取毛和育蚕抽丝等人工生产纺织原料的方法，并且利用了较多的工具。有的工具已是由若干零件组成，有的则是一个零件有几种用途，使劳动生产率有了较大的提高。那时的纺织品已出现花纹，并施以色彩。但是，所有的工具都由人手直接赋予动作，因此称作原始手工纺织。
夏代以后直到春秋战国，纺织生产无论在数量上还是在质量上都有很大的发展。原料培育质量进一步提高；纺织组合工具经过长期改进演变成原始的缫车、纺车、织机等手工纺织机器。劳动生产率大幅度提高。有一部分纺织品生产者逐渐专业化，因此，手艺日益精湛，缫、纺、织、染工艺逐步配套。纺织品则大量成为交易物品，有时甚至成为交换的媒介，起货币的作用。产品规格也逐步有了从粗陋到细致的标准。商、周两代，丝织技术突出发展。到春秋战国，丝织物已经十分精美。多样化的织纹加上丰富的色彩，使丝织物成为远近闻名的高贵衣料。这是手工机器纺织从萌芽到形成的阶段。
秦汉到清末，蚕丝一直作为中国的特产闻名于世。大宗纺织原料几经更迭：从汉到唐，葛逐步为麻所取代；宋至明，麻又为棉所取代。这个时期里，手工纺织机器逐步发展提高，出现了多种形式：如缫车、纺车由手摇单锭式发展到多种复锭(每台3～5锭)脚踏式；织机形成了素机和花机两大类。花机又发展出多综多蹑（踏板）和束综（经线个别牵吊）两种型式。宋代以后纺车出现适应集体化作坊生产的多锭式。在部分地区，还出现利用自然动力的“水转大纺车”。纺、织、染、整工艺日趋成熟。织品花色繁多，现在所知的主要织物组织（平纹、斜纹和缎纹）到宋代已经全部出现。丝织物不但一直保持高档品的地位，而且还不断出现以供观赏为主的工艺美术织品。元、明两代，棉纺织技术发展迅速，人民日常衣着由麻布逐步改用棉布。这是手工机器纺织的发展阶段。
18世纪后半叶，西欧在手工纺织的基础上发展了动力机器纺织，逐步形成了集体化大生产的纺织工厂体系，并且推广到了其他行业，使社会生产力有很大的提高。西欧国家把机器生产的“洋纱”、“洋布”大量倾销到中国来，猛烈地冲击了中国手工纺织业。中国在鸦片战争失败后，从1870年开始引进欧洲纺织技术，开办近代大型纺织工厂，从此形成了少数大城市集中性纺织大生产和广大农村中分散性手工机器纺织生产长期并存的局面。但是工厂化纺织生产发展缓慢，截至1949年，占主导地位的棉纺织生产规模还只有 500万锭左右。这是大工业化纺织的形成阶段。
中华人民共和国成立后，纺织生产迅速发展。棉纺织规模迅速扩大，毛、麻、丝纺织也有相应的发展。纺织技术也有提高，已能制造全套纺织染整机器设备。化学纤维生产也迅速发展起来。但是人均水平，就数量最大的棉纺织生产能力来说,还不到世界平均数的一半,远远低于工业发达的国家。

I. 世界上最早用麻织布的是哪个区域，用棉花织布的是哪个区域

“布衣”是什么布做的？古代说的“布”，是今日的麻布！古时中国盛产各种麻类，用麻织布历史悠久，棉花产量曾经甚少。古代衣料的优劣次序是绸缎为首，棉布上乘，麻布是最为普通之物。
中国麻纺织的历史比丝绸更为悠久，古人最早使用的纺织品就是麻绳和麻布，大麻布和苎麻布一直作为大宗衣料，从宋到明才逐渐为棉布所替代。
黄麻布和亚麻布自宋代开始生产。在麻纺织技术形成之前，人类用石器敲打，使麻类植物变软，然后撕扯成细长的缕，用以搓绳或编结成网状物。

中国麻纺织技术的发展，经历了三个历史阶段：
原始手工阶段(公元前21世纪以前)，手工机械纺织阶段（公元前21世纪至公元1870年），动力机器纺织阶段（1870年以后）。

脱胶技术
最早的麻脱胶方法是自然沤渍法。在新石器时代晚期，长江流域已用此法。商周时代又盛行于黄河流域。浙江钱山漾新石器时代遗址、河北蒿城、北京平谷商墓、陕西宝鸡西周墓、江苏六合东周墓和湖南长沙战国楚墓出土的麻布，都可辨认出经过脱胶的痕迹。秦汉时期，人们已能准确地掌握沤麻季节，即夏至后20日沤麻，麻的柔软达到类似蚕丝的程度。到北魏时，已比较全面地掌握了一系列脱胶的技术关键。如水质要清，用浊水则麻纤维色泽转黑；水量要足，水少则麻纤维易脆；沤渍时间要适中，太短则脱胶不够而难于剥皮，太长则脱胶过头而损伤纤维。在山区，还有冬天用温泉水沤渍使纤维柔和的经验。到宋元时，人们总结出感官鉴别法，学会从沤池中水色、浓度、水温和麻株表面的滑腻程度来判断脱胶的程度。这一方法直到现代，农村中仍广泛沿用。古代苎麻脱胶是将麻皮放在灰液中煮练，其历史比沤渍法稍晚，大约在春秋时形成。
灰质分为两种：一种是楝木灰汁，属纯碱物质；另一种是蜃蛤壳烧成的灰加上水，即石灰水。陕西宝鸡西高泉春秋墓葬出土的苎麻布，经检验分析，是经过煮练脱胶的，其部分纤维呈单根分离状态。可见当时在掌握灰质比量和煮练时间上已有一定的经验。长沙马王堆一号汉墓出土的精细苎麻布，经检验分析，纤维上残留胶质甚少，大多数纤维几乎呈单根分离状态。湖北江陵西汉墓出土的大量苎麻絮，经金属光谱分析证实是经煮练脱胶的，其纤维分离程度也十分良好。这证明秦汉时煮练脱胶技术又有了提高。
到宋元时，又出现各种麻脱胶的新工艺，主要有：
①先将麻皮绩成长缕并纺成纱，再先后浸入草木灰液、石灰水中各一夜，然后放入草木灰液中煮练，冲洗晒干后织布。
②纺成纱后，先与干石灰拌和3～5天，再放在石灰水中煮练，冲洗干净后，摊放在铺于水面上的竹帘上半浸半晒，日晒夜收，直到麻纱洁白后织布。
③将麻皮昼晒夜露若干天,再绩麻织布,然后将布放在石灰水中煮练。上述工艺中的露水漂白和半浸半晒漂白是煮练脱胶法的新发展。
到明代，半浸半晒与水洗反复交替进行，胶杂质在漂、洗的工序中被不断清除，使纤维白净。这种方法直到19世纪末还在中国农村中广泛沿用。至今在盛产夏布的四川、湖南、湖北、江西等地仍在应用。
此外，中国南方有些地区还在苎麻煮练前先用硫黄熏白。19世纪，中国江西、湖北一带还流行此法。

麻纺技术
古代麻纺有搓法和绩法。原始的麻纺是由手搓开始的，以后才利用纺专纺纱。距今6900年的浙江余姚河姆渡遗址出土了一段三股麻绳和一段两股麻线，同时还出土了最原始的纺纱工具纺轮。大麻纤维短而弱，多用纺专加工成有统体拈度的麻纱。近代四川温江地区大麻纺纱仍沿用此法。苎麻纤维长而强，多用绩法成纱。先用手指将脱胶后的纤维粘片分劈成细长的麻丝（缕），然后逐根拈接。由于麻丝上有胶质糊状薄层加上接头部位的拈合力就使得接头牢固，从而将麻丝续接成细长的麻纱。这个过程称为绩麻。这种麻纱在古文献里称为麻缕或麻。

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植棉和棉纺织技术的起源和传布
历史文献和出土的棉纺织品实物证明，中国边疆地区各族人民对棉花的种植和利用远较中原为早。在古代，由于交通不便，自然经济占统治地位，商品生产不够发达，边疆地区早已发展起来的植棉和棉纺织技术向中原的传布经历了漫长的过程。直到汉代，中原地区的棉纺织品还比较稀奇珍贵。到了宋代，边疆地区与内地的交往频繁，大量棉纺织品输入中原，棉花和棉布在内地广为流行，植棉和棉纺织技术逐渐传入。1979年在福建崇安武夷山岩墓的船棺中发现了距今3200多年的一块青灰色棉布。1966年在浙江兰溪宋墓中出土一条完整的拉绒棉毯。这两件出土文物，为研究中国东南地区的植棉和棉纺织业的发展提供了重要线索。
根据植物区系结合史料分析，一般认为棉花是从南北两路向中原传布的。南路最早出现棉花的地区是海南和澜沧江流域，之后传到福建、广东、四川等地区。北路始于西北地区，即古籍所谓“西域”。宋元之际，棉花从南北两路传布到长江和黄河流域广大地区。到13世纪，北路棉花已传到陕西渭水流域。元代初年设立木棉提举司，大规模地向人民征收棉布实物，每年多达10万匹。虽然不久就撤销了这一机构，但后来又把棉布作为夏税（布、绢、丝、绵）之首，可见棉布已成为主要纺织衣料之一。棉花在中国堪称纺织原料中的后起之秀。唐宋以来，人们越来越看出棉花作为絮衬和纺织原料的优越性。《农书》对此作了较全面的评价，说棉花是“比之桑蚕，无采养之劳，有必收之效。埒之枲苎，免绩缉之功，得御寒之益，可谓不麻而布，不茧而絮”，“又兼代毡毯之用，以补衣褐之费”。元以后的历代统治者都极力征收棉花棉布，出版植棉技术书籍，劝民植棉。到了明代，棉花已超过丝、麻、毛、成为主要的纺织原料，宋应星在《天工开物》中说：“棉布寸土皆有”，“织机十室必有”，由此可知当时植棉和棉纺织业已遍布全国。
鸦片战争前，中国的棉花和棉布不仅自给，而且还输出到欧洲、美洲、日本和东南亚地区。美国商人到中国来贩运货物，以土布为主，不仅销到美国，还转销到中、南美洲乃至西欧。英国也曾经大量销用中国土布。19世纪初30年间，从广州运出的土布平均每年在100万匹以上，最多的一年（1819年）曾经达到330多万匹，直到30年代初才跌落下去，到1831年，中国对美国由出超转变为入超。鸦片战争后，帝国主义国家开始向中国大量倾销机制棉纱棉布，破坏了中国的手工棉纺织业，但同时也为在中国出现大机器生产的现代棉纺织工业准备了客观条件。经过12年的筹办，于1889年开工生产的“上海机器织布局”是中国第一家棉纺织工厂，从此开创了中国棉纺织工业发展的历史。

发展
棉纺织行业在我国国民经济发展历程中扮演着重要角色，其横跨农业和工业两大生产领域，涉及棉花生产、轧花、纺纱、织布、印染、成衣和终端消费等多个环节，已经成为我国国民经济发展的支柱产业之一。
据《中国棉纺织行业产销需求预测与转型升级战略分析报告前瞻》部分数据显示。近几年来，我国棉纺织行业高速发展。截止2011年，我国环锭纺、转杯纺和织机的数量分别达到1.2亿、232万头和126万台，纺纱生产能力更是达到了全球总产量的50%。全国规模以上纺织企业实现工业总产值54786.5亿元，同比增长26.8%。进一步巩固了我国的棉纺织大国地位。虽然棉纺织行业高速发展，但是其头顶的“三座大山”正越来越重，高速发展的棉纺织行业亟待减负。
从国内供给看，我国的棉花种植主要分布在长江、黄河两大流域以及新疆产区，其中新疆产区产量约占全国总产量的45%，黄河流域产区的产量占全国总产量的25%，长江流域约占10%。
棉花的种植区域过于集中，给棉纺织行业产生了一定的不良影响。由于棉花的产量与质量受天气因素影响较大，因此棉花种植过于集中，相当于把鸡蛋放在一个篮子里，如果某年气候条件不利，影响了棉花的产量和质量，那么会全国棉纺织行业都会受到极大影响。最典型的例子莫过于2010年前后，由于受极端天气影响，新疆产区棉花产量受到较大影响，全国棉纺织行业顿时一片哀嚎。
虽然我国现有三大棉花产区，然而仅有新疆产区的棉花种植形成一定规模，其他产区的种植分散，缺乏统一规划，受上年价格因素影响较大，种植面积很大程度上取决于棉农的意愿，不利于棉纺织行业的整体稳定。
在进口方面，我国棉花进口采用配额制度。根据WTO协定，我国每年配额进口89.4万吨棉花，实施1%的优惠关税;配额以外的进口棉花，征收5%—40%的滑准税。滑准税的征收，相当于为进口棉价设置了底限，其目的在于减少进口棉对国内棉花市场的冲击，确保棉农收益。然而，由于中国棉产量与纺织业需求之间有近300万吨的缺口，这就意味着无论棉价高低，都有逾200万吨棉花刚性需求通过缴纳高昂的滑准税进口。
配额制、滑准税在一定程度上妨碍了企业利用市场手段进行资源配置，造成了中国棉纺织行业成本偏高。澳洲棉花18000元/吨，印度棉花16000多元/吨，但是碍于配额制度，企业不能自主进口，而中国新棉要21400元才能买到同等质量的棉花。
分析认为，要解决棉花产量供不应求的现状，首先应该加大内部供给，从棉花种植入手，增加国内棉花产量。我国幅员辽阔，将鸡蛋放在多个篮子里，能够有效的降低风险。尤其是长江、黄河流域两大产区，需要尽快将棉花种植规模化、规范化，相关部门应该采取有效措施，保障棉花种植面积。

J. 棉、麻、丝在中国历史上出现的顺序

在人类漫长的进化过程中，服装的出现历史比较短，只有一、两万年的时间。当人类从蒙昧中挣脱出来，开始制作工具、捕猎劳作的同时，就有了服装的雏形：茹毛饮血、而衣皮苇——即吃生肉喝畜血、穿兽皮遮树叶。此时的“服装”具有其最原始的三个功能：御寒、护体、遮羞，而材料直接取之于大自然。后来，人们发现有些树皮经过沤制后会留下很长的纤维，可以用来搓绳接网，还可以用它来结成片状物围身，这就是纺织物的前身。此时大约是神话传说的伏羲渔猎时代，距今约一万多年，属于旧石器时代末期。
再后是神农的农牧时代，据传神农氏教民种植葛麻谷物，开始有了农业和畜牧业，这是人类进化史上的一大飞跃，它使人类摆脱了直接依靠大自然的赐于，逐渐依赖自身的智慧和劳动来创造生活资源。人类最早使用的纤维是葛和麻，它们的茎皮经过剥制、沤泡，可以形成松散的纤维，再将这些纤维用石纺锤搓制成线和绳，编结成渔网和织物，人类进入了纺织时代，服装也正式进入人们的生活之中。
在新石器时代的晚期，也就是传说中的黄帝时期，开始有了养蚕、缫丝、织绸的生产。最初的人们可能只是为了吃蚕茧中的蛹充饥而认识到这种昆虫的，后来在用嘴咀嚼的过程中发现蚕茧的外壳可以抽出很长的纤维来，用它来制成的织物，比麻、葛织物既高贵又柔软舒适。于是，传说黄帝的元妃嫘祖率领民众养蚕缫丝织绸，开始了人类文明史上的一个重大发明创造：丝绸。考古发掘证明，目前发现的最早的丝织品距今已有七千多年了。与传说中的黄帝嫘祖时期基本吻合。
此后即传说中的尧、舜、禹时期，服装的功能开始有了美观、装饰和等级、尊卑等方面的延伸意义。在此后的漫长的奴隶和封建社会中，丝绸价值昂贵，只是有地位和身份的人才有可能穿戴，老百姓只能穿麻布衣衫，称为“布衣”。而服装的色彩等级规定也十分严格，如黄色属帝王专用，违禁则会招来犯上杀身之祸。
棉花是很晚才从印度传入我国的，由于种植棉花比种麻方便，产量高、加工简便，做出的服装也比麻舒适，因而得以迅速发展，形成了纤维材料的四大家族：棉、毛、丝、麻。人们采用这四种纺织纤维作为服饰材料的局面一直延续到近代。
1900年，人类首次通过化学的方法生产出了人造纤维，这种纤维的原料仍然还是木质纤维素和棉短绒，人们只是使用了化学手段把它们溶解并加工成纤维，因此把它们称为“再生纤维”更为确切。二次大战期间，中日两国的蚕丝业都遭受了重创，生产丝袜的原料严重不足，美国杜邦公司研制出了一种专门用于代替蚕丝生产长统丝袜的合成纤维：Nylon66（尼龙、锦纶）。这是人类第一次采用非纤维原料通过化学合成的方法得到的化学纤维。此后，聚酯纤维（涤纶）也开始闪亮登场，并且很快成为世界上产量最大的纺织纤维。除了锦、涤之外，人们又逐渐发明了维纶、氯纶、氨纶、腈纶、丙纶以及用这些原料为母体的各种改性合成纤维。
作为人类最早使用的纺织原料之一的蚕丝纤维，由于其产量有限，生产过程繁琐，成本无法与合成纤维抗衡，已经退出了作为主导纺织纤维的地位。但是蚕丝纤维对人体的安全无毒和服用舒适性却是各类化学纤维、甚至包括其他天然纤维都是无法于之比拟的。在科学昌明、提倡回归大自然，舒适保健日益被重视的今天，身着贴身丝绸内衣是服装领域理智发展的结果。