中国时尚的历史

1. 中国传统服饰的来历和特色

假如，200年前没有西方入侵……

引用以上链接，把中国传统服饰的来龙去脉梳理一遍，希望有帮助。

200年前，西方入侵之前，华夏服装一脉相承，留下了自然、简约、流畅、一体化、以人为本、追求人的舒适感的服饰文化，留下了华夏五千年的时尚精神。

我们先来秒读华夏五千年的服装流行时尚。

从夏商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代，中国服饰的历史源远流长。

文字太枯燥，上图：

1、夏商周——衣裳之始：约5000年前，有服章之美，谓之华；有礼仪之大，故称夏。上衣下裳已分明，奠定了中华服装的基本款。

2. 服饰属于中国哪一方面的历史变迁

服饰属于生活方面的历史变迁。
中国的服装一开始就伴随着中华民族的文化素质一同诞生和发展的，中原地区是汉文化的发源地，也是东方经济文化最古老最发达的中心。加之良好的地理环境，呈现出放射状向四方影响和传播。中国民族服装的发展也正是在这种文化的发展基础上，即与时代相符的纵向发展的道路上，走过了5000年的历史。从上古至封建社会灭亡，中国服装在几千年的演变过程中，以长袍服饰为主——高领阔袖、长衣拖地以及直线正裁法和交领等为特征。
历代统治阶级所推行的服装显示着等级服冠制度，在几千年的历史中保持和发展着。虽然随着改朝换代以及时间的推移，中国服装不断地出现新式样，而且朝代之间也有着明显的区别，但又不是截然无连续，而是一步一步地沿续与交错着向前发展。例如，古朴的秦汉服装，富丽的隋唐五代服装，高雅的宋装，堂皇的明装，华贵的清装，它们虽然是社会历史发展的产物，但却显示着社会经济和政治的相互联系，其中最典型的莫过于唐代的服装。从魏晋南北朝开始直到盛唐之后，其主要是汉族服装与西北地区其他民族的横向发展关系。在这几百年的时间里，中国处于从一个个分裂走各统一，封建社会在经济、政治、文化方面都处于上升时期。尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是中国文化史上最光辉的一页。在这一时期里大量地吸收印度和伊朗的文化，并融于中国的文化之中，这可以从壁画、石刻、书、画、绣、陶俑及服装之中充分体现出来。
唐代的妇女服饰，是历代服饰中的佼佼者，衣料质地考究，选型雍容华贵而大胆，装扮配饰富丽堂皇而考究。其形制虽然仍是汉隋遗风的延续，但是多受北方少数民族鲜卑人的影响，同时也受到西域涌进来的文化艺术的影响。以历史名画“簪花仕女图”的服饰为例，图中妇女袒胸、露臂、披纱、斜领、大袖、长裙的着装状态，就是最典型的开放服式。衣外披有紫色的纱衫，衫上背纹隐约可见，内衣无袖“罗薄透凝脂”，幽柔清澈。丝绸衬裙露于衫外，拖曳在地面上，可与17世纪、18世纪欧洲宫廷长裙相媲美。这种服式从北朝以来，甚至唐代开元、天宝时期，都不曾出现过，因此风格独特。
在横向的交流影响中，促使一个民族的服装发生变化以及如何变化的根本原因，取决于经济和文化的强盛和落后。
清朝末年，中国封建社会处于即将崩溃之际，政治黑暗，经济衰弱，思想禁锢，中国社会在走下坡路，资本主义文明正处在迅速发展的上升阶段，迫切要求开辟海外市场和原料供应地。西洋商品日渐输入中国，中国传统的民族服装受到了强烈的冲击。受欧洲现代文明的影响，中国的传统服装大大地简化了，同时中国社会中上层社会开始流行穿着西洋服装，形成崇尚“新式”、“西式”的风气。
民国初年的女子，生活起了变化，居住在大都市的摩登女子，受这种外来思潮的影响，纷纷走出闺房，奔向社会，投身于电影业、商业、手工艺业等。由于职业的要求，这些女性的改装换容就成了必然之事。在民国元年，政府规定了男女礼服的形制：男子有大礼服和常礼服。大礼服分昼礼服和晚礼服两种，均采用黑色衣裤和领结。常礼服有西式和中式两种，中式即长袍马褂。女子礼服是身长齐膝、有领、对襟式，裙的前后有镜面，两则做裥，两端有带结的式样。都市女子结婚采用披白纱，身着丝织礼服，手持白色花，举行“文明”结婚，农家女子仍然以红袄珠冠，乘坐花轿，保持着旧式风俗。
由于中国文化的根基之深厚，即使在外来服装的强烈冲击下，依然使中国服装表现出对外族文化精华兼收并蓄的能力，中山装和近代旗袍的出现，即证明了中国文化的深厚作用。中山装和旗袍是东西方服装结合的典范。在实用功能和装饰功能、在民族风格和时代风格等许多内容上符合20世纪的服装趋势，从而走向了世界。
随着社会改革的不断深入，人们不仅仅是思想开放了，更注重个性化，时代概念在整体服装上早已不再是一个虚有的名词。从宏观上看，中国服装界已形成一定影响的服饰文化活动，无论上海、北京或大连，都是服装文化搭桥，企业唱戏；或时装表演或时装流行趋势发布等，以期达到交易，繁荣经济文化的目的。而在这一时期服装的重点发展趋势是经典传统回归和对优雅华贵的追求两极的并存和对比，是这一时期的主要特色。正规的、经典的，完美的与反常规的，不平衡的，怪诞的形成对比，也带来了特殊的趣味性和幽默感。感受优雅、感受经典、感受自然、感受幽默是这一时期的主要印象。
随着知识经济的到来和网络的普及应用，国际信息的传入在很大程度上影响了中国的服装市场。世界服装的潮流越来朝着“自由”和“多样化”的方向发展。这一信息很快地传入中国。为运动服时装化开辟了广阔的市场。人们在休闲时更加放松自己，脱下严谨的西装，换上休闲式合适的服装。服装的时尚不仅仅是青年人的追求，也影响老年人的时尚观念。如运动帽、运动鞋、都是中老年人喜爱的服饰。

3. 中国每个朝代服饰的发展历程

服饰简史
简介
中国服饰文化的历史源流，若从古典中寻找，总会将其归结于三皇五帝。如战国人所撰《吕览》记述，黄帝时“胡曹作衣”；或说：“伯余、黄帝制衣裳。”这个时代，从考古发掘的文化遗存对照，应该是在距今五六千年前的原始社会的母系氏族公社的繁荣时期。这个时期内出土的实物有纺轮、骨针、纲坠等，又出土有纺织物的残片。我国中原甘肃出土的彩陶上的陶绘，已将上衣下裳相连的形制生动而又形象地描绘出来了。 周代是中国冠服制度逐渐完善的时期。这时候，有关服饰的文字记载十分多见。青铜器铭文中，有关服饰的记载和“虎冕练里”（毛公鼎）、“女裘宝殿”（周、伯蔡文簋）等。随着等级制的产生，上下尊卑的区分，各种礼仪也应运而生。反映在服饰上，有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰适应了天子与庶民，甚至被沿用于商周以来的二千年封建社会之中。 服饰有两大功能：一是区别身份地位；二是表示所处的场合。古代政府对全天下的人，都有规定的服色，从祭服、朝服、公服至常服，都有详细规定，因穿制服的人，多属上层阶级，是人们企羡的对象。时代不断变迁，中国文化中不断加入外来文化，流行服色也会反过来影响制服服色，在这两种服色文化互相激荡的结果。古代的服装，依穿着场合，原则是地位愈高的人，得以穿的种类愈多，可以用的颜色愈多。
夏商周时期：
商周服饰
周朝的服饰： 周朝以封建制度建国，以严密的阶级制度来巩固帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，来安定天下。服装是每个人阶级的标志，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的。 商周时代的服饰： 商周时代的服饰，主要是上身穿「衣」，衣领开向右边；下身穿「裳」，裳就是裙；在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的「韍」，用来遮蔽膝盖，所以又叫做「蔽膝」。
春秋战国时期：
春秋战国时期，各国间不全遵周制度。七国崛起，各自独立。其中除秦国因处西陲，与其它六国有差异外，其它六国均因各诸侯的爱好和奢侈，以及当时兴起的百家争鸣之风，在服饰上也各显风采。春申君的三千食客中的上客均着珠履；平原君后宫百数。卫王宫的卫士穿黑色戎衣；儒者的缛服长裙褒袖、方履等等。汉初服饰，与民无禁。西汉虽有天子所服第八诏令的服饰制度，但也不甚明白，大抵以四季节气而为服色之别，如春青、夏赤、秋黄、冬皂。汉代妇女的日常之服，则为上衣下裙。
秦汉时期：
秦汉时代，在中国服色是一个重要阶段，也就是将阴阳五行思想渗进服色思想中，秦朝统治时间甚短，因此除了秦始皇规定服色外，一般的服色应是沿袭战国时代的习惯。 男服服饰秦始皇规定的大礼服是上衣下裳同为黑色祭服并规定衣色以黑为最上，又规定，三品以上的官员着绿袍一般庶人着白袍。 女服服饰秦始皇喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮的及以华丽为上。由于他减去礼学，对于嫔妃的服色，是以迎合他个人喜好为主。不过基本上仍受五行思想支配。 人类的祖先是不穿衣服的，亚当和夏娃赤身裸体地生活在伊甸园里，没有清规戒律束缚，活得挺自在。可后来受了蛇的引诱，就吃了果子，就开始有了七情六欲，就开始有了羞耻之心，就羞愧愧地把无花果叶子连缀成衣，聊以遮羞，大约人类的始祖的衣服凝聚的是人的一种羞愧的情绪，还没有遮风挡雨抗御寒冷的功用，也或许伊甸园中压根就没有寒冷。 可大自然毕竟有严冬与酷暑。所以说后来大约又加入了自然的因素，人们便开始用衣服来一层层地包裹自己，并且越来越厚，越来越严实。内衣之外要有外衣，外衣之外还要加罩衫，并且是从头到脚，头上加了各式的帽子和头巾，而脚上穿了鞋还不算，还要套上一种叫作袜的东西。到了印度则更甚，妇女们裹了头巾还不够，还要在脸上蒙上一层朦胧的面纱。分析起来，这其中除去了御寒的用途与民俗的原因外，大约还有一些道德观念在作怪。因为答尔丢夫给我们作了一个极好的例子，桃丽娜因穿得不够严实，脖子下露出了一点白的肌肤，答尔丢夫便内心慌乱，赶紧掏出手帕，吩咐桃丽娜挡挡前胸，从而维持一个正人君子的清白的眼睛。幸而答尔丢夫死的早，因为衣服发展到后来出现了比基尼，出现了超短裙，并且在料子与做工上勇敢地向“薄露透”发展下去，衣服甩掉了一些实用属性进入审美的领域，时装业成了热门，而时装模特也尽情地在舞台上一展风采，答尔丢夫先生即使阳寿不尽，见了这东西大约也要气得吐血身亡，或者为了维护自我的“贞洁”而索性搞瞎自己的眼睛。 拥有漫长封建社会的中国也不甘于落后，虽偶有村夫野老如农夫樵夫之类或许会赤了膊，《三国演义》中就记载了一个叫许褚的人赤了膊去大战马超，那是基本合法的。可女子就不行，有三从四德压着，衣着上就得密封自己。若出了嫁则更甚，动辄就要犯“七出”之条，就要吃休回娘家之苦了。可是通过衣服这渠道对女性包装归包装，卫道者气势汹汹归汹汹，包装不住的倒是永恒的人性。相反，过度的包装倒似乎可以扭曲人性。如一双赤着的脚，不论男女，不论老少，现代人看了似乎没有丝毫的感觉，不就是一双脚嘛。可中国满清之女性则要用布缠紧缠严，以致缠小缠残，成三寸，穿绣鞋，藏于裙裾之中。因为层层隐蔽，所以也就神秘，因神秘也就令男子心颤而想探个究竟。庆幸的是，人毕竟是万物之灵长，人类逐渐地解决了自身赖以生存的衣、食、住、行！翻过历史沉重的策页，衣服终于发展到了今天。 倘追溯到成衣之前，衣服原本也没有什么两样，都是一卷卷的布呆头呆脑地挤在布店的柜台上。可经了裁缝的那双巧手，简单的事情就复杂化了，因为便有了阿Q的毡帽，孔乙己的长衫；也有了三仙姑绣了边的夹衣与老杨同志二斤半重的鞋子。有了衣的不同，便也有了人的不同。因为大多数的人就演过或正演着以衣取人的闹剧，譬如现代婚姻上的一见钟情，虽是诗人所极力歌颂的，这却反映了一部分人看问题只限于表面的一种浅见。衣服少、暴露，人的的思维方式就认为必淫荡，见了留长发着奇装异服的男人就认为必是无赖。因为这未免鄙陋，不曾听说美院里是找些最淫荡的人做人体模特。所以倒需要我们记住的话便是：“衣服就是衣服。” 至于穿衣的目的，或有避寒、遮羞、审美、标志等的争议。其实这种争议也大可不必，因为穿衣的目的是绝不可用唯一的功用来限定而是要因人而异的，譬如一个不名一文的乞丐穿衣是大约很难顾及到审美因素，而一个面对着如山的衣服却叹息没衣可穿的贵妇人大约也不用去考虑避寒的因素吧。挥金如土的主儿多了，衣店便也投其好，把衣的价码由一位数两位数很快升值到四位，甚至五位。为了博得“我可比你阔多了”的面子就不惜花了重金去买，而往往穿在身上后让人的感觉并不一定很美。人之丽质自天生出如同美的芙蓉是自清水出，衣服充其量是个点缀如红花之与绿叶。难道说如果我们家有了万贯就去搞一套足以显示阔气的金缕玉衣？岂不知显示来显示去却把自己显示到老古董的出土文物堆里去了。至于衣服的功用在于遮羞，似乎也是有一定道理的，因为羞是源自于知善恶果的一种人类所共存的原始情绪，是人存羞存。然羞在何处似乎又出了些差异，被人撞见裸身的女子，马来女人要挡肚脐，某些非洲女人要挡臀，阿拉伯女人要挡头与发，中国女人要挡脚与腿，而埃及女人挡的是脸。如果埃及女人手头没有别的遮盖物，宁可撩起裙袍裸了下体也不能让人看到她的脸。由此而言，习惯与风俗给穿衣得体与否进行了内涵不同的定义。穿衣服不是人类耻于裸体的结果，而是穿衣服产生了这种羞耻感。 秦汉服饰
男服服饰： 礼服：汉朝的祭祀礼服，承袭了秦代的废除「六冕」，以一种冕服为祭天地明堂之礼服的办法。 冕冠服：为最尊贵的祭祀礼服，是天子及三公诸侯、卿大夫祭天地明堂之时穿着。 长冠服：为夫子和执事百官，用在祭宗庙及各种小祀，如五岳、四渎、山川、社稷等典礼穿者。 委貌冠服：相当于周代的冠弁服。为公卿诸侯大夫行大射礼于辟雍的时候穿着。 皮弁冠服：此种冠服为大射礼时，执事者穿着，衣裳为缁麻衣，皂领袖、素裳。 朝服：自秦开始以袍作为朝服，汉代从皇帝至贱更小吏亦以袍作为朝服，也是主要常服。亦即是深衣制的袍服，不过因不同身份的人戴的冠不同而有不同之名称。汉代的朝服，服色是随着五时色，即春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑。朝服均是衬以告缘领袖的中衣。 女服服饰： 庙服：相当于周代的禕衣，是女子礼服中，地位最尊贵的一种。太皇太后、皇太后之入庙服，皇后之谒庙服，其服色是皂下。 蚕服：相当于周代约鞠衣。每年三月，皇后帅领公卿诸侯夫人亲蚕礼时穿着。 朝服：自二千石夫人以上至皇后，皆以蚕衣为朝服。
魏晋南北朝：
魏晋南北朝是中国古代服装史的大变动时期，这个时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装。紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。 魏晋南北朝服饰
男服服饰： 礼服：除了北周以外，最大礼服祭服，仍只有一种，与汉代大致相同，惟衣裳主色稍有差异。 平冕服：各级的形式、服色大致相同，唯衣裳上的章纹，天子用十二章，三公诸侯用山龙等九章，九卿以下用华虫等七章，天子用刺绣文，公卿用织成文。 北周冕服：北周武帝汉化政策相成功，大力推行中国古代的周礼之制，因此北周的服色制度多根据周礼而定。 委貌冠服：为公卿行卿射礼之礼服。衣黑而裳素，中衣以皂缘为领袖。 朝服：同于汉代，天子与百官之朝服以所戴之冠来区别，亦都有五色朝服，不过汉代平时常朝以皂朝服、绛服为多，而魏晋南北朝则以绛朝服为主。 通天冠服：魏晋南北朝，各王朝均以此服为天子的朝服，也是次等的礼服。着绛纱袍，皂缘中衣，黑鞋。 远游冠服：为皇太子及诸王所服，着朱衣，绛纱袍，皂缘白纱中衣，白曲领。 百官冠服：以绛纱为主。但陈制较复杂，百官位高者以朱衣为朝服，位卑者，则以皂衣为朝服，皂白纱缘中单。 品色衣：天台近侍及宿卫之官，皆着五色衣，以锦绮馈绣，名曰品色衣。 常衣：主要是裤褶服，用途非常广，可以做朝服、军服、便服、从贵族到庶民均用到它。 女服服饰： 皇后谒庙服：是女性官服中，最隆重的礼服，也是皇后的嫁服。 入庙佐祭服：为妃、嫔、命妇之祭服。在晋及南朝宋、陈均为皂上皂下。 亲蚕服：为皇后行亲蚕礼之礼服，均为青上缥下。 助蚕服：为妃、嫔、命妇助皇后行亲蚕礼之礼服，在晋及南朝陈为缥上缥下。南朝宋为青上青下。 朝服：以上三朝均以为女性之朝服。 比周礼服：女性官服与男性官服同样，非常复杂，用色亦多，与前述朝代大不相同。
隋唐五代：
到了隋唐，虽然在最隆重的礼仪服装仍跟上传统，但是穿得最多的官式常服，却有了新面貌，闹到了后 皇帝服饰
代服色制度的另一个传统。因此这是服饰史上的重要时代。 隋唐时，一般人是穿白色圆领的长衫，低下阶层穿的是用麻、毛织成的「粗褐」。隋代女子穿窄合身的圆领或交领短衣，高腰拖地的长裙，腰上还系着两条飘带。唐代的女装主要是衫、裙和帔；帔就是披在肩上的长围巾。还有特别的短袖半臂衫，是套穿在长衫外面。唐代初期的妇女还喜欢穿徂领的小袖衣、条纹裤、绣鞋等西域式的服装，她们的头上还戴着「幂离」、「帷帽」。隋唐的女装，以红、紫、黄、绿四种颜色最受欢迎。 男服服饰： 冕服：祭服，最隆典礼礼服。自天子至百官均服之。 朝服：为次于冕服的第二等礼服。 通天冠服：天子之最隆重朝服。 远游冠服：为皇太子及亲王的最隆重之朝服。 具服：亦称朝服。 公服：为次于冕服、朝服的第三等礼服。 弁服：天子在朔日受朝时服之，皇太子在朔望视事时服之。 公服：皇太子在五月常朝、元日冬至受朝时服之。 平巾帻服：戎装的公服。 乌纱帽服：为天子及皇太子视朝、听讼和宴见宾客的服装，以乌纱做帽。 黑介帻服：没有公职的士人，在朝见受诏时穿着。 常服：为使用最多的一种服装。 黄袍：天子开始常穿黄色袍。 品服：以不同服色来分别品官之职位高低的传统。 女服服饰： 大礼服： 褘衣：最隆重的大礼服。 褕翟：皇太子妃最降重的大礼服。 常礼服： 青衣：皇后礼见皇帝时穿着的。 朱衣：皇后宴见宾客时穿着的。 钿钗礼衣花钗礼衣：归嫁礼服
宋：
宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。 宋朝时候的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。 当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直掇」的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子，叫做「东坡巾」。 宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。 宋代服饰
男服服饰： 冕服：宋朝开始减少冕服的种类，大典礼穿非冕服的情形，就经常出现。 朝服：宋代在劲下加上特别的装饰谓之「方心曲领」。 公服：宋代以常服为公服。 女服服饰： 礼服：其服色大致与唐代相同。 常服：均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服。
元：
元代的服装制度与辽金相似。 元代是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是「质孙服」是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。 元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做「罟罟冠」。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子。 元朝服饰
男服服饰： 冕服： 天子衮冕服。 皇太子衮冕服。 公服：行礼时百官所穿的。 常服：元代上层主要服装。
明：
明太祖朱元璋统一天下，明代开始整体上大致恢复汉人衣冠，从唐代吸收了胡人习惯以后，发展出的汉人衣冠。 明代的男装 大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。 这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。 明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。 明代衮服
明代服饰
男服服饰： 冕服：从宋代起皇帝几乎只穿一种冕服。 朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。 公服：百官的正式办公服。均用到它。 常服：恢复唐宋时代的常服系统。 女服服饰： 礼服： 褘衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。 翟衣：为皇后的第二礼服。 礼服：品官命妇的大礼服。
清：
清朝是中国服装史上改变最大的一个时代，公元1644年，原居中国东北的满族进入关内，占领北京，建立了清王朝。从服饰发展的历史看，清代对传统服饰的变革最大，服饰的形制也最为庞杂繁缛治二年(公元1645年)下剃发令，军民人等限旬日尽行剃发，并俱依满洲服饰，不许用汉制衣冠，以此作为归顺与否的标志。乾隆帝亦属好大喜功、浮慕好名之君，但他能清楚意识到，是承袭一套己涵在衣冠制度中的政治理论，而不必是外观形式，方能传国长久。乾隆朝制定详细的冠服制度，并图示说明，以后子孙也能「永守勿愆」。 清代的衣服长袍马褂，早先是富贵人家才穿的服饰，到后来普遍了，变成全国的一般服饰，平日所戴的便帽就是瓜皮小帽，颜色是外面黑，里面红。满族妇女穿的旗袍，早期是宽宽大大的，后来才变成了有腰身，在旗袍外面再加上一件「坎肩」（背心）。她们的鞋子也很特别，是一种花盆式的高底鞋。至于汉族妇女的服饰，则和明代差不多。 清朝服饰
男服服饰： 礼服外褂：因纹饰不同而分别官阶 衮服：为皇帝穿着。 龙褂：为皇子所照。 补服：依纹饰不同而分别官阶。 朝服：最隆重的大礼服。 吉服：清代的礼服，次于朝服是为吉服，用于吉庆典礼时穿着。 常服：清代之服装制度，唯对常服，规定甚小。 女服服饰： 朝服：皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂，三件方为一整体。 吉服：由外褂与袍组成。 服饰搭配中还有众多的技巧。
编辑本段服饰的分类
（1）按性别、年龄分类。
①年龄。有婴儿服、儿童服、成人服，或少年服、青年服、中 年服、老年服。 ②性别。有男子服、女子服、男女通用服。
（2）按着装方式分类。
①体形型。按照体形分别包装的着装类型，基本上是上下分 开的两部分。如中国男女绝大部分的穿着型式。 ②佩戴型。把天然的或人工的装饰品固定在身体的某一部分。 这类型多见于原始时期或现代民族的服饰形态。 ③系扎型。把绳、线、带等材料系扎于人体的一部，特别是 系扎于腰部、颈部、腕部、脚部等。 ④挂覆型。用布类披挂于身上的形式，如披肩、斗篷、坎肩 等。 ⑤缠裹型。用长方形或半圆形的布把躯干部缠裹起来的形式。 如印度妇女用的纱丽等。 ⑥垂曳型。上下连在一起的全身衣，长长地垂下的形式，如 婚礼服等。 ⑦贯头型。即贯头式、套头式、钻头式。这种类型在长方形 或椭圆形的布中央挖个洞的贯头衣，如现代人的套头衫等。

4. 中国传统服饰历史文化悠久，具体的来历和特色是什么

【由来】汉服，又称汉衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服，是从黄帝即位（约西元前2698年）至明末 （公元17世纪中叶）这四千多年中，以华夏礼仪文化为中心，通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成千年不变的礼仪衣冠体系。自黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝礼法的继承，到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及至民众，还通过儒教和中华法系影响了整个汉文化圈。汉人、汉服、汉语、汉俗由此得名。日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿汉衣冠制度。
【特点】交领、右衽、系带
【作用】汉服是汉民族传承四千多年的传统民族服装，是四书五经中的冠服系统，以儒教圣经《诗经》、《尚书》、《周礼》、《礼记》、《易经》、《春秋》、大唐《开元礼》、二十四史舆服志和其他经史子集为基础继承下来的礼仪文化的必要组成。汉服体系展现了华夏文明的等级文化、亲属文化、政治文化、重嫡轻庶、重长轻幼以及儒家的仁义思想。在中国古代的宗法文化背景下，服饰具有昭名分、辨等威、别贵贱的作用，为吉礼、凶礼、宾礼、军礼、嘉礼的礼服。除去国家大事的礼仪，普通汉人的家礼包括冠婚丧祭四礼。四书五经对汉服礼服有详细的描述。

一、汉服的由来

汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。

在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期。

约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。殷商以后，冠服制度初步建立，西周时，服饰制度逐渐形成。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装例如汉化旗装/旗袍/马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。

二、汉服的五大基本特点

（1）历史性

虽然剃发易服的暴力强制已经消失，汉服趋向于复兴，但已不可能成为常服。因为，为了减少交流阻力，落后民族习惯于按发达民族的习惯改变外貌。

（2）传承性

传承性即汉服历史具有传承性。在这漫长的时间中，汉服历史的发展一直遵循着代代相传，世世相袭的特点，这体现了汉服历史发展的传承性。

（3）多样性与同一性

多样性与同一性是指汉服款式的多样性与汉服型制（或样式）的同一性。作为一个拥有千年历史的事物，汉服从来就不是一种款式，“上衣下裳”，“深衣”，“襦裙”等丰富多彩的款式体现了作为一种悠久的民族服饰应有的多样性。虽然汉服历来款式丰富，但汉服的基本形制（或样式）“交领右衽，不用扣子，而用绳带系结”的特点却是千古未便的，这就是汉服的同一性。同一性与多样性的统一是汉服的一大特色。

（4）完备性

完备性是指汉服自身内部体系的完备性。经过千年的发展，汉服已经是一种成熟的服饰了，它不但内部种类丰富，工艺考究，而且汉服的配饰也非常繁多而丰富。

（5）相融性

相融性是指汉服与传统文化的相融性，汉服在很大程度上就已经被视为正宗传统文化的象征了，而且汉服本身就处处体现着传统文化，汉服与传统文化是和谐的一家。

三、汉服的作用：
汉服是服装，还是汉族文化的体现

5. 中国的历史服装

改革初期：走出“灰暗”的年代

改革开放之前，中国处于现代文化历史上一个近乎疯狂的年代。“十亿人民十亿兵”的十年“文革”期，最时尚的装束莫过于穿一身不带领章帽徽的草绿色旧军装，扎上棕色武装带，胸前佩戴毛主席像章，胸前斜挎草绿色帆布挎包，胳膊上佩戴着红卫兵袖章，脚蹬一双草绿色解放鞋。曾几何时，在几亿中国人的衣柜里，绿、蓝、黑、灰等几种颜色的衣服占据了绝对的“统治地位”。当时，有西方人甚至用带有嘲讽的口气将穿着不分男女老少的中国人形容为“蚂蚁”。然而，随着改革开放的来临，国门打开、观念变更，中国人重新打量自己的穿着。在自我怀疑的目光中，逐渐认同穿着打扮是没有阶级性的。中国人深埋几十年的爱美之心，开始在服饰上得以释放。于是在70 年代后期，出现了许多至今仍能唤起那一时代人内心渴望和热情的字眼。

并不凉快的“的确凉”

进入改革开放初期的中国，物质还比较贫乏。吃肉、吃油、吃糖要票，连吃豆制品也要票，穿衣更是按人头供应布票。穿的颜色不外乎老三种：蓝、灰、黑，拥有一套草绿色的军装在当时来说是很“提劲儿”的行头。随着物质慢慢丰富，市面上出现了一种少量的料子布——“的确凉”。“的确凉”，生活在七十年代末的人对它最熟悉不过，它是一种化纤织物，通常用来做短袖衬衫。挺刮、滑爽、尤其是印染出的鲜亮效果，对熟悉了粗布粗衣或者是洋布洋衫的“灰暗国”里的中国人来说，不能不说是一次巨大的视觉冲击。在那个时代，拥有一件“的确凉”衬衫如果算不上时髦，起码也是“洋气”的象征。它的流行一直延续到了上世纪80年代，同 “泡泡纱”等布料做成的服装一起风靡全国。

曾做过学徒工的张大妈如是说：“那时买一节的确凉布需要5至6元钱，几元钱对现在的人来说可能毫不在乎，可在当时却是一个学徒工工资的三分之一，一个一级工人工资的四分之一，是半个月的伙食费，其珍贵程度不亚于现在的羊绒大衣了。”

七十年代一旦穿上了的确凉，就好像代表了一种时尚，其感觉并不凉爽，但它的优点很多：挺直不皱、不缩水、干得快、不变形、不怕霉蛀，不用熨烫。“的确凉”最初是女性穿着，主要用来制作衬衣，以白色和蓝色的单色居多。后来各种花色的“的确凉”布料不断面市，给沉闷的生活色调带来了更多的光彩。女性从牙缝里抠出钱来，纷纷置办“的确凉”，使抽象而臃肿的妇女形象逐步向“女人”的本义回归。男人们也不甘寂寞，也穿起了雪白的“的确凉”衬衣，把下摆扎在裤腰里，显示出自己的精干与挺拔。

现已年过半百的张女士在回忆起那个物质相对匮乏的年代时，无限感慨的说：下班的年轻姑娘们穿着碎花的“的确凉”裙子，结伴站在栏杆边旁若无人地聊天、看风景，随意的摆弄她们的连衣裙，金色光线斜照着她们细长的腰肢，成为了贫瘠年代唯一的风景。

作为时尚主语“的确凉”，已大有一统天下的味道。人们开始排班站队，竞相争穿摩擦就生火花的“的确凉”。谈恋爱阶段，男士给女朋友送条“的确凉”裙子，她们就会欢喜不已，犹如现在的女人得到珠宝首饰时的狂喜心情。女人们还常把“的确凉”衣服拿出来，在邻居面前摆弄，显示男人对她的关心。看来，小小一件衣服，体现的时代风化还相当复杂。

随着时代的变迁，社会的进步，曾经风靡一时的“的确凉”逐渐退出公众的视线，被其它更高级好看的布料和成衣制品所代替。但它却代表了不同历史阶段人们的选择和追求，也体现了一个时期的时代风尚，更是我们生活越变越好的历史见证。

有领子的“假领子”

假领子其实是真领子，但它不是一件真正的内衣服装，只是一件领子而已。曾做过裁缝的王师傅解释道：“假领子又不完全只是领子，它还有前襟、后片、扣子、扣眼，但只保留了内衣上部的少半截，穿在外衣里面，以假乱真，露出的衣领部分完全与衬衣相同”。

改革开放初期，城市居民的物质生活还比较贫困，听经历过那段岁月的人们回忆时说:当时收入少，供应紧张，购买许多东西需要票证。单说购买服装，除了有钱，还得有布票、纺织券等等。纺织品基本上也是定量供应，不到年节，一般人是极少添置新衣服的。衬衣更是服装中的上品，穿上它，人显得精神体面。可是衬衣价格相对要贵，且需要布票，于是人们穷则思变，假领子应运而生，风行一时。

那年月，满大街爱体面的人们穿着干净整齐的衬衣，那其中就有不少缺衣短袖的假领子混杂其中，招摇过市。好在假领子穿在外衣里面，真假难辨，谁也不会扒了你的外衣，看看里面穿的是真衬衣还是假领子。况且假领子已经成了一种服装时尚，穿的人多了，人们也都见惯不怪了。

俗话说：需求产生供给。在贫困经济时代，假领子成了世上独一无二、具有中国特色的服装替代品。买件假领子穿，不仅节省了开支，也照顾到了着装者的体面。小小一件衬衣，竟能改良得如此完美而周到，中国人的聪明才智真是发挥到了极致。

80年代：色彩缤纷时代的来临

在很多人看来，中国服饰发展的春天与中国人时尚观念的复苏开始于中国推行改革开放政策之后。人们看到大喇叭裤、蝙蝠衫、还有健美裤和连衣裙。随着中国经济不断对外开放，西方文化和港台时尚迅速进入中国，向年轻一代传递着最新的潮流信息。而这样的变化，直接体现到80年代。

80年代流行一部电影——《街上流行红裙子》。反映的是纺织厂的女劳模与漂亮裙子之间的矛盾冲突，由当时的偶像级女星姜黎黎和赵静主演，影片的创作人员在拍摄时也许没有预料到，这部影片会成为那个年代中国人服装革命的写照。80年代初，封闭的大门被打开，外面的世界使中国人眼花缭乱，别人的生活方式使中国女性开始以审视和怀疑的目光打量自己的穿戴——随着对文革极左思潮清算的深入与扩大，中国人开始认同这样一个真理：美是没有阶级性的，穿衣戴帽不一定与意识形态的健康与否必然相连。银幕上的“红裙子”是中国女性从单一刻板的服装样式中解放出来、开始追求符合女性自身特点的服装色彩和样式的一个标志性道具，一个多样化、多色彩的女性服装时代正式到来。

6. 求关于时尚的发展史

从一万八千年前山顶洞人的骨针，到基督教文化中亚当夏娃的无花果叶，我们人类就此开始了漫长的穿衣史。事物的发展总是物极必反。经历了几千年的穿衣史，人类终于厌倦了繁文缛节的“穿”衣，而开始了“脱”。原来的外衣被脱却；曾经是内衣的角色又变成了外衣，似乎像节肢动物的蜕皮一样。

1、维多利亚时代的贵妇

人类衣服渐渐脱去的过程相当缓慢。我们不可能想像上古的吉布森少女装（Gibsongirl）一夜之间会脱成比基尼泳装。像维多利亚时代的贵妇在穿着极不科学的紧身胸衣和大撑裙外，还须穿九件衣服和七至八条裙，若要外出还须加一件厚重的羊毛披肩和一顶插上羽毛、花朵、丝带及面纱的大帽子。据统计，体面的淑女至少背负10磅—30磅重的衣饰。我们不难想像，若将路易十六或伊利莎白一世那一件又一件的华贵衣袍都卸去，他们将会变得多么羸弱和寒碜。在这一段历史里，服装的某些功能被夸张到畸形的境地，人们把“穿”衣的行为变得如此冗长与困难。

2、女人也是两足动物

人类身上衣物的清减始于二十世纪。故事当然应该回到“衣多为贵”的穿衣史的终结，即十九世纪末与二十世纪初。但必须强调，使人类选择脱衣的绝不是衣着者们自身的主观意愿。有这样一则寓言：风和太阳打赌，说谁能让行人脱下衣服。求胜心切的风使劲鼓吹，却未能奏效，行人反而将衣服裹得更紧了。而太阳轻轻地洒下热浪，不一会行人就脱却了上衣。其实，让人类脱下衣裳的“太阳”，正是现代工业文明。人们顿悟，这么多的衣服已不适应现代气候。现代化的机器生产方式改变了人们的生活方式、价值观念乃至衣着方式。现藏于布鲁克林博物馆内的一件对襟长袍，外加长斗篷，这是二十世纪初的海水浴衣，即如今的“沙滩装”，其层次与繁琐令人咋舌，可见上世纪初人们面对脱衣问题，远比今天的想像要困难得多。当淑女们的曳地长裙刚离开地面，舆论界便戏谑道：“原来女人也是两足动物。”

3、夏柰尔的减法设计

早年的网球装是长袖衣，长裙和帽，直到第一次世界大战前，一位叫兰格林的人将网球女装的裙下摆稍稍改短，立即引起舆论界的惊呼，称为网球场的“裸腿之战”。最早的解脱应该归功于一位对东方艺术狂热的爱好者，法国时装大师，保罗?波烈（PoulPoiret）。他在服装的传统与现实冲突中，率先让女人脱去了紧身胸衣（corset），那种令女性保持43cm细腰的胸衣，实际上已成为一种损害健康的枷锁。穿，原本应是在人体上进行包装，美化，但最终导致对人体的束缚。而沉重衣物褪去的历史，则一开始就从人类自己罗织的樊笼中解放人体。波烈脱去了紧身衣，却无法摆脱对华贵、浓艳的审美喜好。所以，当夏奈尔（Chanel）那种极具现代感的减法设计出现在世人面前时，波烈曾讥讽她的设计是“高级的穷相”。所谓“穷相”，无非是指夏奈尔的设计脱却了铅华，就像当时的建筑设计，完全丢弃了洛可可、新艺术运动的装饰，剩下的就是“功能”。

4、T恤来了

20世纪20年代建筑界掀起了“功能主义”（functionalism），在服装界亦表现得颇为彻底，具体而言，脱去所有浮华。事情好像倒了个儿，原来穿上的，如今脱下；原来长的，现在剪短。服装造型愈来愈简洁，裙子下摆离地愈来愈远。到二十世纪50年代，伊夫?圣洛朗的名为“梯形”的成名之作，红遍巴黎。这是一款极为简洁的梯形裙，可爱的圆领，两只大口袋；没有蕾丝，没有丝带，简洁得近乎“贫寒”，但这正是一发而不可收的潮流。其实，要论解脱得彻底，当数T恤衫。近年来时装界时兴“内衣外穿”，而T恤恰是开此风气之先河。这种紧身的针织圆领衫，据说原系法国军服的内衣；又说美国马里兰安纳波利斯码头工人所穿，被美国青年当作便装穿着。特别是好莱坞影星马龙?白兰度在《欲望号街车》的T恤形象，令T恤风靡全球。如今针织T恤比比皆是，成为内衣外穿最普遍的形式。

5、剪刀裁出迷你裙

二十世纪60年代无疑是服装减负史上重要的时期。一位来自威尔士的英国女子，玛丽?奎恩特（M?Quant），她一剪刀裁出的迷你裙，开创服装史上最短小的裙子。这种玉腿毕露的“迷你”风迅速迷倒了全世界。一方面是现代人越穿越少的态势；另方面，一位法国学者佛鲁吉尔（J?C?Flugel）提出了更为惊人的预见，他预言：人类终将抛弃衣服这个拐杖，回到裸体。显然目前尚难证明其预言的科学性，但在60年代一片反叛的喧嚣声中，确有一批先驱者脱光了衣服，实践了裸体。这就是当时沸沸扬扬的“裸体文化”、“天体运动”。显然，他们“脱“得太彻底。许多到过天体营的人都表示：裸体的人类身体比穿衣还无趣。

迷你裙趣味档案

历史上第一个将迷你裙推上全球流行最前线的，是设计师MaryQuant，那是1965年，也被称为Mini之年！

六十年代末期，迷你裙方兴未艾之际，伦敦有许多餐厅不接待穿裤装的女士，这引发人们玩起了一种颠覆成规的游戏：女孩们故意中规中矩地在迷你裙下穿上长裤，外罩长大衣，来到餐厅用餐。当门口的接待员拦住她们并为难地解释餐厅的规定时，这些大胆狂放的女子便会在众目睽睽之下，脱下长裤，交给一旁早已满脸通红的衣帽间人员，然后昂首阔步地迈入大厅，完全不理会旁人的议论与跌碎了一地的眼镜片。

6、爆炸比基尼

精简衣物的历史中最具冲击力的应该是比基尼泳装的诞生。1946年6月30日，美国在被其托管的南太平洋上的一个名为比基尼的珊瑚岛上空，引爆了和平时期的第一颗原子弹，比基尼从此震惊、闻名世界，并成为英语“耸人听闻”、“惊天动地”、“轰动效应”等词汇的同义词。在比基尼岛第一颗原子弹爆炸的第18天，法国的一位名叫路易斯?瑞尔德的泳装设计师，于1946年7月18日在巴黎推出了一款由三块布和四条带子组成的泳装，这种世界上遮掩身体面积最小的泳衣，形式简便、小巧玲珑，仅用了不足30英寸布料，揉成一团可装入一只火柴盒中。这种泳装面世令世界震惊的程度不亚于那一颗原子弹爆炸。别出心裁的瑞尔德不失时机地利用比基尼岛爆炸原子弹的影响，果断命名这种两片三点式泳衣为“比基尼”。在这种泳装出现之始，地中海沿岸国家视其为瘟疫；意大利明令禁止；西班牙海岸警卫队驱逐穿比基尼泳装者；甚至美国也曾为比基尼抓过人。

7、内衣外穿潮流

二十世纪80年代，一批前卫的时装设计师决定混淆内外衣的界定，这就是“内衣外穿“的潮流。这是一个大胆、蛊惑的年代。美国著名歌手麦当娜在其巡回演唱的舞台装完全以内衣表现，该片在1991年戛纳影展时，麦当娜穿着纯白丝胸罩与束裤出席，着实是对以往传统服装观的彻底反叛与藐视。

8、淡极始知花更艳

这样到了上个世纪90年代。当巴黎、米兰或纽约的时装大师再一次剪短上衣的下摆，使女士露出了肚脐时，舆论不再惊讶。同样，当T型台上的模特穿着透露的时装时，仿佛人类的衣服又被脱去半层皮，再次显示了人们对衣服的眷恋与困惑。倒是一位来自德国汉堡的姑娘，以其品牌JILSANDER，旗帜鲜明地树起90年代的简约主义。这种风格为纷繁的世纪之末抹上了极淡极雅的一笔。回首百年，我们不难看出：从穿到脱，这不只是简单的衣着行为的逆行，而是现代人类社会发展的必然。

比基尼女人的态度

BBright欢乐的，闪亮的

IInternational国际化的，世界性的

Kknowing知性的，智慧的

IInternational国际化的，世界性的

NNature自然的，本性的

IInternational国际化的，世界性的

这里，比基尼只是比基尼女人的态度：B-I-K-I-N-I。

7. 中国服饰文化的历程，过程

西风东渐与晚清城市社会生活方式的西俗化———以近代中国人的衣食住行变化为个案研究
在中国近代史上,国人在接受西方先进科学文化知识的同时,其社会生活方式也出现了西俗化的倾向。探析近代中国人的衣食住行变化,可以深入了解晚清城市社会生活方式的西俗化现象及其规律.
社会生活方式;衣食住行;西俗化;鸦片战争后，中国被迫打开国门，开始被纳入到资本主义世界体系之中。由于中西方社会经济发展的不平衡，中西方的文化交流形成了西学东渐局面。在这一过程当中，“随着条约口岸的开放”，西方人的社会生活方式作为西方文化的附生物也渐次传入中国，国人开始接受这些“新的生活方式’)并由此在中国形成了“西俗东渐”的现象，晚清时期的城市华人社会生活方式开始了西俗化。
当然，西方人的生活方式并不完全等同于先进。但是它作为在近代工业文明基础上发展起来的资本主义生活方式，毕竟在实质和内涵上比在农业社会文明和封建专制基础上形成的社会生活方式要先进许多，因为“西方近现代民俗作为现代化的伴生物，比之中国传统习俗更能适应现代社会”)。虽然西方社会生活方式在进入中国的过程中遇到了许多挫折和阻碍，但是，中国人的社会生活方式还是不可避免地开始了西化的过程。
衣食住行，是反映一个民族或国家社会生活方式最为直接的窗口。而中国人生活方式西俗化的历程也是首先从这里开始的。
在中国人的传统观念中，服饰被认为是礼制大防，它的变化常常与更改正朔联系在一起，足见其重要性。
在最初，中国人认为短衣窄袖的“夷服太觉不类”。但是，曾经崇尚宽袍大袖的国人很快就认识到西式服装简洁、灵活、方便的特点.
中国最早接受西式服装的当属广东沿海地区和开放口岸的一些买办和经常同洋人有生意往来的商人，他们最早模仿洋人们的穿着打扮。
一直到19世纪90年代以前，还只是少数猎奇者和洋务买办们穿着西式服装，这些人还被大众视为叛逆。但是到了90年代中期，情况就完全不一样了。这时，随着西方民主思想的日益深入人心和西方生活方式在中国认同程度的日益加深，国内剪辫易服的呼声也越来越高，有人力主改穿西服，提出:“视西人之遍身结束，举止生硬者，反觉文明。”【在戊戌变法中倡导“与欧美同俗’，的康有为也主张改穿西服，并把西服附会成中国古代的服制:“夫西服未文，然衣制严肃，领袖洁白，衣长后社，乃孔子三统之一;大冠似箕，为汉世士夫之遗，革窟为楚灵王之制，短衣为齐桓之服。)资产阶级革命派更是把改穿西服视为“可振工艺，可善外交，可以强兵，可以强种’, 的灵丹妙药。这虽然体现了“全盘西化的盲目J陛”，却也说明了当时人们对西式服装已经有了一定的认可。20世纪初年，西式服装开始广为流
行，不仅一些大城市中的学生制服日渐洋化，就连一些穷乡僻壤也不能免俗。在光绪二十九年(1903)广西梧州中学的学生就被允许“披洋衣揖孔孟”。

在近代，女式服装的西化比男式更早。在鸦片战争前后，江南各省就流行“夷船’，舶来的女性衣饰，主要以花边丝缕之类为主，俗称为“鬼子栏杆”，女子服饰的西化也由此开始。1859年，刚到香港的英国人吟-411就“看到很多中国姑娘的天足上穿着欧式鞋，头上包着鲜艳的曼彻斯特式的头巾，作手帕形，对角折叠，在颇下打了一个结子，两角整整齐齐的向两边伸出’。所以他惊奇地认为她们的“欧化癖是颇引人注目的’，”劝。更有史料说:“海上女界喜效夷装，衣必袒胸露臂，裤必长不及膝，袜必长统，履必高底，其形式介于华夷之间。在染欧化之沪人视之固觉时髦，然使骤入守旧派目中，其不诧为妖孽也希。n[$]( P248)这些追赶新潮的女士主要以妓女为主，她们敢于标新立异的勇气使她们成了领导近代中国女性时装潮流的先行者。到了19世纪八九十年代上海开始流行显示人体美的女性时装，北京也有青年女学生“赤胸露臂，短袖青衣，云鬓高垂，皮鞋耸底”[9 ]( P30)。而且，当时不仅民间如此，甚至就连壁垒森严的皇宫也有女性穿西式服装。据记载，光绪二十九年(1903)，清政府驻法国公使裕庚卸任回国时，与西式装束的夫人和两个女儿到颐和园接受慈禧太后的召见，他的两个女儿更成为了慈禧的御前女官，凡遇外事活动，她们总是身着洋服，随侍在慈禧左右。可见，当时的人们对西式服装的接受力已经大为提高，以至于就连顽固派慈禧也能够接受。
随着时间的推移，不仅作为外套的西服开始日渐在城市居民之间流行，而且洋式衬衫、绒衣、针织衫、西裤、纱袜、胶鞋、皮鞋等也被国人日渐接受，人们服饰的西化程度得到了不断的提高。

8. 中国唐朝至今服装的发展史

隋唐服饰鉴赏
引言：
隋在公元581年灭了北国，建立了强大的国家，公元589年灭陈后，统一了中国同南北朝一样，统一使得南北的服饰进一步融合，时间不长，隋被唐所代替，唐从此统治了中国近三百年，衣冠服饰制度，经过了长期的承袭、演变、又加上唐代强盛的国力和广泛的交流，因而显示出上承历代服饰，下启后世服饰的重要特点，在服饰风格上显示出华丽、清新、博人。
⑴男子服饰
这个时期的男子服饰大致分为两个阶段，第一阶段是隋至初唐，第二阶段为中、晚唐时期。各个阶段，按照等级制度的差别。装饰内容，一般色质料等方面都有严格的规定。
天子、皇子及群臣的官定服饰，又固着装环境与场合的不同，分为祭、朝服，公服与常服，笄、绛纱单衣，向纱中衣，向裙襦（或衫），革带金钩、曲领方心，绛纱蔽藤白袜，乌皮屐。剑、双佩、双缓、 贡囊等，各人按官职的大小再各有减少。在唐代李贤墓的壁画中，就可以看到一些朝服的形制。
而公服又叫从省服。是一品以下五品以上的官员在塑望谒见时的服饰。具体的形制是：冠、 、笄、绛纱单衣等。唐使君集像中头戴进德冠、手执笏板，腰间佩有 贡囊、即用的公服。
常服，古代叫宴服，即生活常服。唐初沿袭隋制，天子用黄袍及衫。后来就固天子用赤黄袍为衫。就禁止其他臣民用赤黄袍了。亦规定亲王等到三品以上穿大科绫罗紫色袍衫。五品以上穿米色小科绫罗袍；六品以上穿黄丝布交棱双。
在服色上，唐初沿袭隋制。天子穿黄色袍衫，隋文帝上朝时用赤黄色交绫袍，唐高祖李渊则穿赤黄色的袍一戴黄巾作为常服。自这开始，隋唐就禁止其他臣民穿赤黄色的衣服了。三品以上为紫色袍衫、五品用青色六品用黄色，七品用绿色，九品用青色。
上述服色，虽其中各有变化，但大致以紫、绯、绿、青四色来确定品的尊卑。
隋唐时袍衫等服饰又有了新的发展，变化出许多新的式样来。与前面各朝不太一样的式样：圆领，在衽、窄袖、领袖下摆处设有缘边。此外，这时期有特色的袍衫还有 色袍、 衫、缺胯袍等。
斓袍、 斓衫，就是在袍衫上加斓袖、 漂、作为士热人的土服，是一种衣裙连属的袍衫形式，与深衣有相似的地方，不同的是深衣是右衽，斜交领，大袖，并且在颈子，袖子、衣服下摆处都有边，突出了是下摆处有很宽的横斓装饰。
缺 袍，缺胯衫所谓的“缺胯”就是在袍和衫的腋下，即我们今天称为“摆缝”的地方开放，这样较便于人行动，也正由于它的这些特点，被作为人士平民或奴役等劳动者的服饰之一，又因为这种式样便于行军骑射，又成为戒服之一。
黄袍，是赤黄色，绎色的纹绫裁制的袍。式样为右衽、大袖、领子、袖子、褪长至膝下或到脚，这是隋唐时皇帝，皇太子特定的服装。也从这时开始。
铭袍，即“回文铭袍”是用金钱，银以回文为纹样绣在袍子上，铭袍的式样是右衽、圆领、大袖、前有鸟兽花纹，背后有铭文。
穿用胡服，远在战国时期就开始一了汉到北朝，胡服已成为朝服。常服了，隋唐时，已忘记了它是胡服了。
隋唐的胡服实际上包括西域和少数民族饰和印度，等国外服饰，它具有衣长到膝部、头戴毛毡或皮帽，脚上穿靴子，领式为圆领，翻折领。
这种胡服在唐带士俑、唐三彩人物和唐代李贤的壁画中都可以找到。穿胡服的人，有的是奔走在“丝绸之路”上的特使。有的是沟通南北经济、文化交流的使者，还有的就是地地道道的汉人。
隋唐时，将长袖减短而形成了一种合领，对襟、无袖或短袖的长衣叫半臂、它长到膝部、胸前系带子，穿在袍衫外面，是春秋季节的服饰。半臂与背子同属一类，知识各时期的称呼不同，不分男女。
隋唐时期的男子的服饰中，还有袄裙、裤褶、弁服等。一般文人雅士或绅士老者，仍以大袖宽身的单衣，长裙为最常穿用的服。
妇女服饰
隋唐时期妇女的服饰显示一种与众不同的风格，这也与当时的审美观有关，当时以体态丰腴为美，小女子喜欢穿男装。
这一时期皇后，皇太子妃以其他显贵命女子的服饰也很繁杂且等级严格。比如皇后的服饰中有： 跬衣、鞠衣、钿衩、 衣；皇太子妃的服饰有：翟衣、鞠衣、钿衩， 衣三种。但首饰的数量少于皇后的服饰；其他命妇的礼服更较上两种简单。
当时妇女的一般服饰也很丰富。
隋至唐初的女子服装，大多是上穿窄袖，衫襦。下穿长裙，腰系卡带，肩披长巾，脚穿高头鞋碌。窄袖长到手腕。上衣短少仅仅到腰部，在唐朝的壁画中，唐代妇女穿的就是窄袖衫襦。身长披帛。长裙。这种上衣极短而下裙拖长的服饰、更能显示出比例上的节奏感而表现出体态美，可见唐代妇女的绰绰风姿。
唐代时还流行一种袒胸大袖衫襦。是贵族妇女在庭院散步、菜花、促蝶、戏犬时常穿的服装式样是：袒露胸部上部，大袖，对襟衫，长裙，肩披批帛，饰有织文和绣文，裙腰高至乳部以上，以大带系结，大胆地夸张了女子的腿部又好箱是现在朝鲜妇女所穿的群，上短下长。面料一般是纱罗织品。所谓的‘绮罗纤线见肌肤’，又是唐代妇女服饰的一大特点，即仅以轻纱蔽体，这种装束体现了唐代文化开放的特点。宋代妇女也穿纱，罗衫襦，但从穿着的方式，面料透明的程度上都无法以唐代比，隋唐时期女子的裙，腰高至 部，半担化，露 部裙长可拖地，并且造型瘦俏。从隋唐壁画中可以看到隋唐女子穿衫，长裙亭亭玉立和秀美形象。裙的色彩从绯、紫、黄、青等为最流行。当是唐弦宗的杨贵妃最爱穿一种黄裙，这种裙子用阴金香草染成，色泽如花，特别鲜艳，不怕日晒，而且可以发出芬芳的清香。这种黄裙逐渐在宫缤妃、仁官之家的太子家中流行，唐朝诗人李商隐的诗句：“折腰多舞阴金裙”。就说明了这一点。
除这之外还有一种由两种式两种以上色彩的裙料互相拼接缝制而成的一种长裙，又叫间裙着种裙子在魏晋时已开始流行，隋唐时，不分贵贱尊卑，妇女都和爱穿中唐以后渐渐少见。
隋唐时，妇女喜欢穿胡服，而且爱穿男子的服饰，这时的胡服特点是：领、袖和下摆处有锦边装饰，应边忖襟，折领式圆领窄袖，头戴高顶毡帽，系束带且带上有多种饰物，下穿带坚系的小口裤，脚穿尖失的绣花鞋式半呦软货。胡服革带上的扫饰物在三国就传入中原了，到了唐代已成为了武员必佣之物，佩挂的饰物有算袋刀子，砺石、契芯真、
火石袋等七种俗称“ ”，开元以后，朝迁改制一般官吏都不在佩挂了，可在民间却更流行了，只是后来有去了原来的七事，只有窄皮条代替挂在腰上。
女穿男子的服饰可以从唐永秦公主墓的壁画上找到。
另外，中晚唐是，还有一 种四 服装流行在宫廷和上层贵妇之中，着种服饰为头戴缀满珠宝装饰和 和桃形金冠，身穿折领窄袖上袍，袖口与领边都有绣金的金饰，脚穿软线货。
隋唐时，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的/领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子，由于背子穿着比较方便，所以宫中的宫女多喜欢穿用，而且定为当时的礼服。平常女子也多穿背子的，但在服饰面料、装饰和做工才大为逊色，领字袖口和下摆处只有深色的厚质面料作款史与，服色一般用白色。
当时另一种没有袖子的服饰是“和尚”与 相似，比 要上。穿在衣衫的外面，在唐佣中常能见到这种装束。而还有一种穿在衣服的外面的服饰叫“缦衫”，它的形制特别短小，一般是舞乐女子穿的，据说舞女刚露面时，多穿着缦衫，等眺到一半时，舞女们就都脱去缦衫露出里面穿的有绣文的美丽的衣裙来，令宾客们眼前焕然一新。
总体看来，隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，五光十色，具有艳丽、华美、自由、萧洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。背子、半臂、背子、辆裆
背子、半臂、背心、辆裆这四种服饰，很相似，后都四男女都穿的。其中被子在宋代的变化较多，所以将上述服饰单独来介绍一下。
背子又叫褙子，子。虽然这种款式在宋代男女都穿，但在其使用形式和时间上都有不同的要求，不同的人穿着也不尽相同。
以男女穿的背子来说，是对襟，在两腋及肩后都垂有带子，因为是对襟，所以需要用带子系束，并饰在胸前。交领或盘领式的背子，多与盘领式的公服配套使用，这是背子使用于难子方面的形式及其作用。
从史料上着。男子穿的背子还不能作为正式服饰来穿，虽然宋代的皇帝也有穿这种背子的，但也只是在非礼仪场合穿用的。士大夫们平时虽然也有只穿背子见客人的，但必须戴帽子，并把下两腋根垂带系在胸前作为礼节。
宋代女子穿的背子，是在以前的半臂和单形式的基础上发展起来的。当时妇女背子必须是腋下有开衩的才叫背子，否则可能是长襦，因为背子长到膝部。腋下开衩也很长，约在腋下十一、十三厘米处一直卡到底边。领式有斜领、直领、盘领、袖子比衫的短，比半臂长。胸前有帛带打成结作为礼节，也有把两腋下的双垂带横着系的，后来去掉了设的双带。由于时间的演变，穿着者的不同或长或窄，以及面料也色彩等的差别也是很严格的，贵族妇女的背子衣或是仅次于大袖礼服的带礼服。比较正式的场合穿正式礼服，梳髻，一般的场合则穿背子和裙。如皇后回娘家时穿背子，皇后在节庆日时第三杯酒后可以换上团冠、背子，说明背子作为常服使用。一般未婚女子和妾女们也把背子作常服。其它如说媒时也可穿用。所以女子也男子的背子的作用是有不同之处的。难子只作便服，女子却能作次等礼服或常服。
半臂本来是武士们穿的，因为它便于行动。除了武士之外，宋代在家里等不正式的场合也穿半臂的领有团领、交领、襟式有直襟、交襟，而袖子可以减去。妇女也有穿半臂的，这种半臂都是罩在外面的。半臂的袖子加长就成为了背子，如果减去袖子，就类似背心了。被子可以穿在里面，如苎布背心。
辆裆有军上穿的辆裆甲，也有一般人穿的辆裆杉。辆裆一般穿在外面，外性也背心相似，但比背心要短，因而这二者既相似，又有不同。
宋、元、明、清时期的服装
（1）宋代男子服装
宋代男子一般的服饰主要有：衣、裳、袍、衫、襦袄、裥衫、直掇、道衣（袍）、鹤氅、背子、貉袖、蓑衣、腹围等。
宋代除了官服中的冕服和朝服用上衣下裳外，一般很少穿用。
宋代的袍长到脚，有单和夹，本来有棉絮的称袍，又叫长襦，后有钱人用锦做袍，叫锦袍了一般人穿白袍或粗布袍，衲袍就是一种材料粗且较短的袍子，唐有缺胯袍、缺胯衫、宋代承袭其制，但在式样和名称上都略有差异，宋代缺胯衫叫“四袱衫”缺胯袍叫“”四袱袍。式样不同的宋代是圆领，右衽，且有大袖广身和窄袖紧身两种。
短褐，是粗布或麻布做成的粗糙的衣服。因为它身狭窄，袖子小，所以叫筒袖襦。褐衣，不象短褐那样又短又窄，一般指不属于绫罗锦一类的衣料，也有用麻或毛织成的，一般是文人隐土好穿的，也是道家用的衣服之一。
衫在宋代品种、衣式很多，如有凉衫，紫衫，白衫裥衫、毛衫、葛衫等。凉衫披在外面，因为是浅白色的，所以又叫白衫，到了后来及作为吊慰凶丧时的服装，其它场合不穿，紫衫本来是戒装，因为是紫色的，所以紫衫，前后开衩以便于骑马，且窄短，毛衫和葛衫是用羊毛或葛麻织成的衫，裥衫，衫下加一条横裥，是一般文士常穿的，因接近子官服形制，所以官员也有很多人穿的；还有一种叫帽衫，是因头戴乌纱帽，身穿黑色罗制圆领衫而得名。
襦袄都是平民日常穿的服饰，这两者的差别并不很大，后来就“通称了。直掇、道衣、鹤氅都是宋代文人日常披在外面的比较宽大的服饰，直掇是长衣而衣背上的中缝一直通到下面，故此得名，也有叫直身的，也有一些僧人穿直掇，道衣是道家的法服，不是专指道土穿的服饰，一般的文人都可以穿，它的式样是斜领交裙，四周用黑布做缘边，用茶褐色做成袍子的式样，所以又叫道袍，穿道服时，有时用丝绦系住腰。鹤氅本是用鹤羽等鸟的羽毛捻成绒织的贵重裘衣，在晋和南朝的时候就有了。式样是穿袖、大身，后来把这种宽大的衣着叫鹤氅。这三种服饰比较粗似，但直掇和道衣是斜领交裙，而鹤氅则是直领下垂至地的一种形式。
宋代有一种叫貉袖的衣服，这种衣服的特点是便于骑马，袖在肘间而长短与到腰间，是一种比较短小紧身的服式。
蓑衣是一种雨具、是用草编成的，唐代张志和《渔歌子》中就有“青笞笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归”的句子，可见唐时已有蓑衣。
腹围与前而说的袍（抱）肚不一样，是一种围腰间的服饰附件。宋代人喜欢用鹅黄色的腹围，称这叫“腰上黄”。
宋代妇女服装
宋代妇女服饰比较复杂。这也是从古至今服装发展的共性。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况，后来政府不得不下令规定：妇女的服色都服从丈夫的服色，平常人家的妇女不准穿绫缣织的五色花衣。但当时人也没怎么遵守这个规定，时装兴盛的风气有增无减。当时还有偏好“奇服异装”到了采用外国服式的，后来皇帝诏令凡有穿契丹族衣服的人，都定为杀头之罪，可是当时时装的盛况空前。
宋代贵妇的便装却时兴瘦，细、长，与以前各个时期不太相同，衣着的配色也打破了唐代以红紫、绿、青为主的惯例，多采用各种间色粉紫、黑紫、葱白、银灰、沉香色等。色调淡雅、文静，合理地运用了比较高级的中性灰色调，衣饰花纹也由比较规则的唐代图案改成了写生的折枝在纹，显得更加生动、活泼、自然。
一般平民女子，尤其是劳动妇女或婢仆等，仍然穿窄袖衫襦。只是比晚唐、五代时的更瘦更长，颜色以白色为主，其它也有浅绛、浅青等。裙裤也比较瘦短，颜色以青、白色为最普遍。
总的看来，宋代妇女的装束，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。
衫是一种最普通的衣式，宋代妇女的衫多半用刺绣为装饰。大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、绫、缣等轻软的料子。
襦与袄是相似的衣式，襦的造型短小，一般到腰部，对襟，侧缝下摆处开气，袖端细长，衣身也比较窄。襦有单襦，复襦，单襦与衫相近，复襦与袄相近。通常贵族妇女的服色以紫红、黄色为主，用绣罗并加上刺绣。平常的妇女多以青、白、褐色为多，上了年纪的妇女也喜欢穿紫红色的襦。
而袄大多是有里子或夹衬棉紧的一种冬衣，对襟，侧缝下摆开气，又叫“旋袄”，可以代替袍。宋代对袍的穿用是有限制的，除命妇可以穿外，其余大多数的民间女子是不准穿的。后规定命妇的袍色，三品以上是紫色，绣着仙鹤和芝草，三品以下律用黄色，并不绣花样。至于袄的服色，除了白色规定作为“凶服”外，其余的没有什么限制，可以随各人的喜好来选择。
窄袖衣是宋代女子中普遍流行的一种便服。式样是对襟、交领、窄袖、衣长至膝。特点是非常瘦窄，甚至贴身。由于这种服装式样新颖又省料，所以很快就流行了起来，不但贵族女子喜欢穿，一般的女子也仿效。这也表明，宋代人注意经济实用，除了头髻外，穿衣尽量节约衣料，这样既便于行动，又夸张了女性的曲线美。
同时还流行着一种翻领款式取长至膝的窄袖衣。制作时在领襟上加两条窄窄的绣边装饰。翻领一般是三角形的，有时还要戴帔帛，腰里系绶，双双做成各种连环结。
宋末又流行窄袖裹贴住身体，前后两侧缝的地方开衩，衣衩处有许多衣扣作为装饰，叫做“密四门”，人称妖服，是古代的奇装异服之一。
北宋时，妇女喜欢在裙子前面开衩，这样便于骑马，有钱人家的女子也爱在家里穿。这种习俗甚至到了元代（主要是在宫廷中）还仍然保留着。
宋代妇女的裤一般都是不露在外面的，外面系数着裙子，裙子大多把裤子都掩在裙内。不过也有单穿裤子不在外面穿裙子的，不过这是低等妇女的装束。宋代的裤上有绣花，而且还保持着无裆的裤。
当时妇女的贴身内衣有抹胸和裹肚。二者形状差不多只是抹胸短小而裹肚较长。抹胸有时
还可以穿在外面。宋代妇女等同男子一样在腰间围一个腰围，即“腰上黄”也有腰上系青花布中的。
（3）元代男子服饰
元人以白、蓝、赫色最为流行。蒙古人喜欢尚白色，以白为洁；蒙古人崇拜天，所以也尚
青色。
质到服是蒙古族的衣冠之一，汉话译为“一色衣”，与周代的深衣近似。衣袖较紧、窄，
而且下裳较短。衣长至膝下，在腰有无数褶裥，造型像现在的百褶裙，在裳腰部加横裥，领式多是右衽交领，方领、盘领。下身是小口裤，脚穿络缝靴，腰间开始时用毡毳革作装饰，后来用拧丝金线或用红紫帛捻成线，横缠在腰上，这样骑在马上，束紧腰围就出了体型的轮廓。衣饰的纹样有：日、月、龙、凤等纹。质以服用青、红色绵做的较多，在衣的肩背间缀以大诛作为装饰。
元代一般男子有穿宋代圆领领袍和宋代的交领袍，头戴宋式中，贫苦的劳动人民则是短衣，披蓑衣，窄裙或赤足裹腿，腰系大带，衣式多为右衽、交领，插簪或戴斗笠。
元代男子的服饰繁多，名且各不相同，且有南北方的区别，如还有深衣，袄子，褡护，罗
衫，貂皮裘，汗衫、锦衫，披袄，团袄，毡衫，油衣，出袖，军撤……不可尽数，由于距离现在已经七百多年了，所以我们只能通过一些图像和出土文物来了解它们的大致情形。
（4）元代妇女服饰
元代妇女服饰也包括蒙古妇女和当族妇女的服饰。汉族妇女仍保持宋代的服制，上衣有比
较瘦俏的背子，衫襦，云肩等，下穿多褶裙，头上一般梳顶心簪。后来受蒙古族妇女服饰的影响，穿一种黑褐色粗布或绢做的左衽、窄袖、腰束大带的长袍的人渐渐多起来。另外，这一时期在妇女中还流行各种单，夹棉的对襟衣和半袖袄，这是与唐宋时期的服饰不相同的，而蒙古族妇女的服饰就带有她们本民族的特点了。蒙古族妇女以袍为礼服。蒙古妇女穿的袍式宽大而长，右袄交领。袖子大但在袖口处较窄，相当于现在的蝙蝠衫的形式。
（5）明代男子服装
明代一些男子服饰主要在罩甲、电 等。
罩甲是明代内官、都 史、军人、巡抚、待郎和一般男子都穿的一种背心
式外套。一般在春秋季节穿在其它衣服的外面，短袖，便于行动。罩甲上有纹样刺绣，有的下摆处，还有丝惠来装饰。
申 ，源于元代的质孙服，也与深衣制相似，但深衣的下裳是正反十二幅而没有折裥，明
代内臣穿的军 有长而窄袖子，下摆开气，盘领或方领，上衣有横裥，下裳旁侧有马甲褶，即现在的百褶。当时穿军 的人除了内臣外，还有一些外臣和士大夫等，这是一种轻捷而便于行动的服饰。
当时还有一些服饰如衫、袄、裙子等都和袭唐朝宋的服制，没有什么大的改变。
（6）明代妇女服饰
明代的女装已与前代不同，但在明初还能看到舍人和元代的影响。左衽、窄袖长袍仍可见
到。一般女子时兴窄袖的衫襦、背子、长裙等。明代妇女的裙式变化比较多，是一种流行的服饰。明代贵族妇女的服色规定用真红，鸦青和黄色，而一般女子只能用紫绿，桃红和浅色。
背子是明代贵族妇女的礼服之一，又称“披风”，与前代的背子、背心相似。一般在秋冬
季节穿，一般妇女也把背子做为礼物穿，式样是大袖宽身。乐妓能穿黑色的背子。
比甲本来是元代的服式，但在北方尤其受妇女们喜欢，作为日常的服装，领式对襟，盘领
或交领，无袖或短袖，长至臂部或至膝部，有些更长，离地不到一尺，自从元代有了纽扣之后，比甲上也有用纽扣的，这样穿起来更方便、快捷、系结严紧，是服饰的新变化。比甲一般穿在大袖衫，袄子之外，下面穿裙，所以比甲与衫、袄、裙的色彩搭配能显出层次感来。到了清代，除了在家里的老妇人怕冷穿棉比甲外，比甲一般都不穿了。
长袄、长裙是一种便服。长袄的式样是盘领、交领或对襟，领子上用金属扣子系紧，窄袖，
领袖和下摆都有缘边，与明代前的袄不同的是，一般长到膝下，所以叫“长袄”；服色多用紫色、绿色；衣料一般罗、缎，袄上的花纹与大袖衫相似，一般都是刺绣。
明代由于妇女盛行裹足，又追求“行不露足”，所以贵族妇女都穿长裙来掩饰金莲小脚，
裙上绣着缠折枝花纹，或在裙幅下边一、二寸的位置，绣上花边，作为压脚，最初裙幅用六幅，也是遵循的古仪礼，所谓“裙拖六幅湘江水”到了明代末年，裙幅变成了八幅，腰间的细褶也很多，走起路来好象粼粼的水汶一样。
明代妇女还有一种内衣，叫“腰子”。是围在妇女胸前，露出肩臂和乳胸上部的一种衣服，
它与肚兜不同，是用宽幅的纱绫，横缠在胸前有的还有纽扣，加刺绣。
（7）清代男子服饰
清代男子一般日常的服饰在马褂，领衣、马甲、裤、套、裤等。
马褂，是清代特有的一种较为流行的衣式。清初本是兵士穿的，因为穿这种衣服活动方便，
行走快捷，所以又叫“胜褂”；后又因它常穿在长袍的外面，所以叫“补褂”。马褂的结构多是圆领，对襟、大襟、琵琶襟（缺襟）、人字褂；有长袖、短袖，大袖，窄袖的，都是平袖口。马褂在嘉庆年间往往用如意镶衣缘作为装饰，后来渐渐普遍了起来。
领衣，梧州人称为“牛舌头”。因为它的外型象牛的舌头，它从力颈下胸前一直重垂到腰
间，并且夹在腰带里，呈白色，而且绣着花纹，这种服饰使肩部夸张地突出而腰部则显得窄，从而体现出宽肩细腰的健美的体型。
马甲，又叫“坎肩”，牛臂，背心。这是人们在春秋冬季罩在衫外的一种无袖上衣。不论
男女老少，尊卑贵贱都喜欢穿马甲。这种服饰从魏晋时期的袖裆变成马甲，经历了一千多年的历史，各个时期都有各自的特点。清代的马甲是以襟的各种方式和扣襟的装饰及花纹的组织为个性，吸收了北方骑射民族服饰上的装饰风格，比如多纽扣的多纽马甲，即巴图鲁坎肩。
清代男子服装，由于受满族和北方骑射民族的影响，早已没有穿裙裳的习惯了，而一般的
袍、褂和裤为主要服装套式。清代男子的裤式是高腰，合裆，裤腿肥阔。后来也有在裤脚上镶罩缎子边的。北方男子，很多在裤脚处用扁而阔的带子扎住裤口，这样既保暖，行动又方便。
套裤，是北方男子在冬、春、秋季穿的一种服式。两条裤腿不连在一起，穿的时候套在里
面裤子的外面，露出臂部及上腿的后部，有点像现在的雨裤，裤脚上部较窄。
除了上面说的之外，江苏农民在水稻田里劳动时穿一种极短的“牛头裤”，形状像牛头，
便于在泥里、水田里劳动，与汉代的“犊鼻裤”比较相似。
（8）清代妇女的服饰
清代妇女服饰中最为显著的是纽扣的作用。纽扣原来主要在礼服上使用，清代纽扣成为各
种衣服上不可缺少的衣饰。纽扣最初只装饰在领子上，使自古以来的交领，盘领、直领等领一改而成了高领。原来脖子总露在外面，有了纽扣就可以不露了。
清代汉族妇女一般穿窄袖袄、衫、坎肩、裙、裤等。
旗袍，是满族妇女中很流行的一种长袍，后来也成为汉族妇女主要的服饰之一。清代满人穿的旗袍与后来称为旗袍的服装是有着很大的区别的，但后来的旗袍是在满人这种长袍基础上发展而来的。旗袍，最初极为宽大，腰身为筒式，后来渐渐变小。圆领、右衽、高领或低领，清末时高领能高达二寸半左右。旗袍有单、夹、棉、皮之分，都按季节的变化来区分。袍色一般浅淡居多。满族妇女穿旗袍时，大多喜欢在旗袍外面罩上一件坎肩。
清代的汉族妇女服饰大多沿袭明代；一般是上着袄、衫、下着裙，后来不穿裙，改穿裤。
袄衫多是圆领，右衽，大襟，对襟，琵琶襟，大袖，且锦绣镶边。袄的质料多用棉、缎、衫多用纱、罗、绸等，也有舍织蜡染的花布。颜色以天青、湖蓝、粉、白、红等为多。冬天也用貂、狐之类的皮毛的。镶边也是极为复杂、精美、当时有“十八镶”的说法。
一般好的裙，式样较多。如苏州妇女的“白褶裙”，整幅裙多达上百个裙前面有类似蔽膝，
左右打褶的“马面裙”，又叫“月华裙”，因为裙的每个褶中，五色俱全，好似皎洁的月亮晕耀光华而得名；又有“弹墨裙”，是用墨弹在裙口子上，雅素而别具风格，象一幅水墨画，渲染出千姿百态的变化；此外还有“凤尾裙”、“鱼鳞百褶裙”，“洋印裙”、“金泥簇蝶裙”、“绣凤凰裙”、“满花裙”、“一块玉裙”、“鬼子栏杆裙”、“饰件镶滚裙”、“叮铛裙”等等，这些裙各具特色，又仅突出了妇女修长的身段，又显示了华丽而丰富的装饰美。
清代未成年女子都穿裤。裤式为高腰、合裆、裤长至脚，造型不象男子的裤那么肥阔。穿的时候用一条长带系腰，余下的部分作为装饰。女子的裤比男子的色彩鲜艳，花纹丰富，可以按自己的喜欢选用。另外女子的裤口还有一个共同点，即在裤脚上饰有各种镶边。光绪时，裤口要做好几层镶边，第一道最宽，二、三道就窄了。到了宣统的时候。裤管又要细窄，镶边也比以前减少了。
中国服装的发展历程反映了政治、经济文化的进化。得出中国文化的博大精深，辽阔无边。通过服装，我们可以了解古代中国，古代先贤圣哲创作的文明成果从中得以体现。越是熟悉，我们越惭悔。我们立志向先哲学习，为祖国的发展与进步作出突出贡献，以慰先祖之灵！

很长自己慢慢看吧

9. 简述一下中国的服饰发展历史。

一、先秦时期：妇女不穿裤子穿裙子，人们常说的衣裳指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳。

二、汉朝时期：最有名的是留仙裙，而且汉朝女人每层衣服的领子必须露出。层层叠叠可以超过3层，名曰三重衣。

三、魏晋南北朝时期：这时的条纹间色裙走红，飘逸的长裙是诸位贵族女士的标配，而曳地五尺是常用标准，宽大的袖口缀有不同颜色的袖贴，条纹间色长裙让视觉很有跳跃感。

四、隋唐时期：隋朝时隋文帝厉行节俭，衣着简朴，不注重服装的等级尊卑，在位时平时只戴乌纱帽。到唐朝，是我国封建社会的鼎盛时期，服饰也趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。唐朝时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的 篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。

五、宋辽夏金元：

宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。

六、明代：

恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定汉服服饰制度。明代皇帝戴乌纱折上巾（乌纱翼善冠），帽翅自后部向上竖起。明初要求衣冠恢复唐制，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。

七、清代：

清王朝取代朱明，即以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年(1652)，钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。

八、民国时期：

（1）男装：民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。20年代前后出现中山装、逐渐在城市普及。广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠，脚着自家缝纳的布鞋。

（2）女装：辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。

九、现代服饰：中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装；女装受苏联影响，连衣裙风靡城市，此外还流行过列宁装等。但在农村，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束。1978年后，中国实行改革开放政策，体现时代精神、具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。

(9)中国时尚的历史扩展阅读：

关于介绍中国服饰历史的书籍：《中国服饰简史》、《中国服装发展简史》等。

《中国服饰简史》内容：“文化简史”系列丛书共10本，从中国人文化生活的各部类入手，历时性地介绍中国人知行合一的生活情趣，高尚优雅的审美理念，以及传承有序、丰富多姿的文化积累，从而为当代人的生活文化与中国文化走向世界提供启示。

《中国服装发展简史》：共分十一章，以时间为顺序，系统地介绍了中国原始社会到民国时期服饰艺术的发展及演变，其中包括各朝代历史思想简介、服装形制、穿着方式、首饰佩饰等，并附有230幅插图，使广大读者在参读过程中，能够掌握中国历代服装发展的脉络，并希冀透过这面历史的镜子，深刻感受到中国“衣冠王国”之美名。