中国束胸的历史

⑴ 胸罩是如何流传进入我国的为什么民国明文禁止穿胸罩

现代女性的美是什么？是丰乳肥臀的s型曲线，这是从西方传来的审美，西方油画里的贵族女子无一不是体格丰满，胸部尤其丰满性感。但是与西方不同，中国古代讲究的是含蓄美，要隐隐约约，女子需要婀娜多姿，不能痴肥，甚至中国古代的楚国还有“楚王好细腰，宫中多饿死”的诗句，赵飞燕瘦到可以做掌上舞，足以见到古人对于女子体态纤瘦的追求。

这一说法惊动了社会，但是有很多有先见的名人志士都很赞同他，一些大家闺秀也开始不再对自己的胸加以束缚。同时，美术也开始走向了性解放的道路，上海美专校长刘海粟先开裸体模特先河，打开了中国艺术界对于性和裸体艺术的研究。从“放脚”到“放胸”，中国妇女真正被解放了，西方的胸罩也逐渐进入中国成为一种风尚。

⑵ 古代有胸罩吗或者类似胸罩的东东中国是从什么时候开始有胸罩的

古时内衣称中衣，中国内衣的历史源远流长，最早的史料见于汉朝。其中女性内衣在不同的时期又称为抱腹、心衣、两裆、抹胸、肚兜等，唐代女性 “惯束罗裙半露胸”的普遍装束在历史上只不过短短一瞬，从古到今，内衣都一直蕴藏着女性的隐密，是绝对不为外人所知的。古书中提及内衣外露的女子不是欢场女子，就是如同梁山孙二娘一般，古人对内衣的心态是隐讳的。
古代内衣小知识

亵衣 主腰 抹胸 肚兜

女子贴身穿的上衣，即肚兜中的上兜，因不能轻易示人的服用性质而得名。明清时期妇女的贴身之衣，“主”是指系扣的意思，通常为宫女所穿的款式，强调刺绣装饰。是一种 “腰间小衣”，是“肚兜”的前身，始于南北朝，是唐宋时期内衣的称谓，结构上以紧束前胸为特征，以防风寒，用于约束和固定胸部。也称兜肚，以正方或菱形衣片为常见，有素色与刺绣之分，左右两角装有绳带，系于后背，还有有袋无袋之分。
中国古代内衣不像历代外衣具备严谨的典章服制，某种程度上，可以说外衣是政治，而内衣则是情感。中国古代内衣都是情和艺的完美结合，它是女性私密空间中的悄悄话语。每个古代女子缝制自己的内衣时，都将万千情愫倾注于上：求子绣石榴、求财绣牡丹，避邪绣猛兽、思念心上人就绣花草……在外衣上根本不敢体现的人生理想及个人欲念，但在内衣上可以充分描绘展现。
正如《云缕心衣———中国古代内衣文化》（上海古籍出版社出版）一书所展示的：中国古代内衣文化的多元性、时段性较之其他服饰更自由、更智慧，亦更富于浓情。隋唐时期，依赖内衣来展示“乘间欢合”及充当惊艳式宫女的外在符号，已开始承载“……闺门失礼之事不以之异”的性开放思潮，凭借内衣的形制、色制来袒露身体，更显唐代内衣服饰文化的开放气度及人文精神中惊彩绝艳的异光；宋代后期的“理学”制约，并没有使内衣文化暗淡失色，而是以“窄、瘦、长、奇”别具中原特色，为日后的“肚兜”文化奠定了根基；明朝内衣文化中“非绣衣大红不服”、“非大红裹衣不华”的“主腰”式内衣，更体现当时社会风尚中“导奢导淫” 的生活消费理念，成为对禁欲主义反叛的强有力符号；清末民国，更是华夏内衣一派艳阳天的繁纷时期，不论是主动还是被动，情愿还是不情愿，既有对传统内衣的继承，又有对西方内衣文化的接纳，“修形塑身”与“寄寓精神”的肚兜艺术提升了华夏内衣的全新内容，结构上的科学化、图腾上的装饰理想化、工艺上的精巧化，材质上的多样化，使肚兜艺术与社会、身体、人生价值交映生辉。
该书将自春秋以来的中国古代内衣历史文化及设计艺术铺陈得流光溢彩，彰显出完全不同于中国古代外衣严谨服制的一种浪漫隐秘图像。

汉代以前，女人下体无衣，到了汉朝才穿上开裆裤。《汉书·上官皇后传》说：“虽宫人使令皆为穷裤，多其带。”所谓“穷裤”，便是开裆裤。穿开裆裤的目的是方便大小便，然则不穿内裤，也顺理成章。如此情形，至少延续到了唐朝，日本人以唐装制成和服，似乎女子着和服也不穿内裤。

也有人说和服是“吴服”的改造，来源江南八百童男女。女人不穿内裤，保留了古代中国人“衣”的基本特点。“日本人唯一的发明，就是男人的那块兜裆布，至今还留在相扑力士硕大无比的臀缝里。”

⑶ 中国古代有裹胸习惯的朝代吗就是会束胸以小胸为美的朝代啊，有的话是哪个朝代

裹胸也叫抹胸，就像一块布围在胸围上，短的就刚好围住文胸那么宽，长的可以盖回到肚脐下，就像答没有肩带的吊带。清代徐珂《清稗类钞》有相关记载：“抹胸，胸前下衣也。一名抹腹，又名抹肚，以方尺之布为之，紧束前胸，以防风之内侵，俗谓之兜肚。”民间又有称“腰子“，如今天的北方山西大同尚有这种传统内衣存在。
裹胸的历史源于先秦。先秦时期，有了一种名叫“泽”的内衣，《诗经·秦风·无衣》:“岂曰无衣，与子同泽。”据汉代郑玄解释，因为这种亵衣紧贴身体，可以吸收体内排出的汗泽，故以“泽”字命名。这种泽就是裹胸的前身，区别是：裹胸是女性专用，而泽为男女通用的。裹胸普遍于汉朝，至宋代最兴盛（花样最多）。
宋代理学兴盛，所以宋代女子裹胸开始发展为束胸，以小胸为美，原因是：封建伦理纲常的要求；当时的审美观如此。

⑷ 中国女人从哪一年开始带胸罩的

在老蒋执政之前, 中国传统的文化要求女人束胸, 用束胸帕围绕胸部一层又一专层, 以免胸部太属大勾引人之类的(裹小脚清末已经废除)

1920年代末开始老蒋倡导"新生活运动", 包括胡适博士等在内的进步文人, 全国各地呼吁,认为外国人高马大, 中国人面黄肌瘦, 主要原因是因为中国人束胸导致奶水不足, 不能很好的哺育后代. 是否真的如此不说, 反正这个说法得到老蒋以降的各级ZF认同, 从而中央和地方共同推行了禁止女性束胸的"天乳运动", ZF强制执行, 派女警检查, 发现束胸的罚款, 于是束胸的习惯逐渐废弃.

不再束胸, 这只是一方面,但总要穿点什么. 于是大家各想办法, 有人把小皮球切两半包裹着乳房, 于是就成了土式的胸罩.真正的胸罩进入中国, 是从上海开始. 当时取名义乳, 以阮玲玉等电影明星穿着胸罩, 配合旗袍体现出圆润挺拔的身材, 从而一炮而红, 成为城市女性的选择.

政治家推动+演艺圈名媛身体力行引导潮流,从此, 胸罩在中国逐渐的流行起来. 成为中国女性穿着的必备.

⑸ 古代女人裹胸的部聚

就是裹胸布或肚兜吧

古时内衣称中衣，中国内衣的历史源远流长，最早的史料见于汉朝。其中女性内衣在不同的时期又称为抱腹、心衣、两裆、抹胸、肚兜等，唐代女性 "惯束罗裙半露胸"的普遍装束在历史上只不过短短一瞬，从古到今，内衣都一直蕴藏着女性的隐密，是绝对不为外人所知的。古书中提及内衣外露的女子不是欢场女子，就是如同梁山孙二娘一般，古人对内衣的心态是隐讳的。古代内衣小知识亵衣 主腰 抹胸 肚兜女子贴身穿的上衣，即肚兜中的上兜，因不能轻易示人的服用性质而得名。明清时期妇女的贴身之衣，"主"是指系扣的意思，通常为宫女所穿的款式，强调刺绣装饰。是一种 "腰间小衣"，是"肚兜"的前身，始于南北朝，是唐宋时期内衣的称谓，结构上以紧束前胸为特征，以防风寒，用于约束和固定胸部。也称兜肚，以正方或菱形衣片为常见，有素色与刺绣之分，左右两角装有绳带，系于后背，还有有袋无袋之分。中国古代内衣不像历代外衣具备严谨的典章服制，某种程度上，可以说外衣是政治，而内衣则是情感。中国古代内衣都是情和艺的完美结合，它是女性私密空间中的悄悄话语。每个古代女子缝制自己的内衣时，都将万千情愫倾注于上：求子绣石榴、求财绣牡丹，避邪绣猛兽、思念心上人就绣花草......在外衣上根本不敢体现的人生理想及个人欲念，但在内衣上可以充分描绘展现。正如《云缕心衣---中国古代内衣文化》（上海古籍出版社出版）一书所展示的：中国古代内衣文化的多元性、时段性较之其他服饰更自由、更智慧，亦更富于浓情。隋唐时期，依赖内衣来展示"乘间欢合"及充当惊艳式宫女的外在符号，已开始承载"......闺门失礼之事不以之异"的性开放思潮，凭借内衣的形制、色制来袒露身体，更显唐代内衣服饰文化的开放气度及人文精神中惊彩绝艳的异光；宋代后期的"理学"制约，并没有使内衣文化暗淡失色，而是以"窄、瘦、长、奇"别具中原特色，为日后的"肚兜"文化奠定了根基；明朝内衣文化中"非绣衣大红不服"、"非大红裹衣不华"的"主腰"式内衣，更体现当时社会风尚中"导奢导淫" 的生活消费理念，成为对禁欲主义反叛的强有力符号；清末民国，更是华夏内衣一派艳阳天的繁纷时期，不论是主动还是被动，情愿还是不情愿，既有对传统内衣的继承，又有对西方内衣文化的接纳，"修形塑身"与"寄寓精神"的肚兜艺术提升了华夏内衣的全新内容，结构上的科学化、图腾上的装饰理想化、工艺上的精巧化，材质上的多样化，使肚兜艺术与社会、身体、人生价值交映生辉。该书将自春秋以来的中国古代内衣历史文化及设计艺术铺陈得流光溢彩，彰显出完全不同于中国古代外衣严谨服制的一种浪漫隐秘图像。汉代以前，女人下体无衣，到了汉朝才穿上开裆裤。《汉书·上官皇后传》说："虽宫人使令皆为穷裤，多其带。"所谓"穷裤"，便是开裆裤。穿开裆裤的目的是方便大小便，然则不穿内裤，也顺理成章。如此情形，至少延续到了唐朝，日本人以唐装制成和服，似乎女子着和服也不穿内裤。也有人说和服是"吴服"的改造，来源江南八百童男女。女人不穿内裤，保留了古代中国人"衣"的基本特点。"日本人唯一的发明，就是男人的那块兜裆布，至今还留在相扑力士硕大无比的臀缝里。"

⑹ 束胸的历史

束胸又不是塑胸，楼上回答真是醉了。历史比妇女缠足更悠久，我也真是奇他mlgb的怪了，古人为什么仇视奶子大呢？

⑺ 欧式文胸（类似郝思嘉那种鱼骨束腰式的）何时传入中国的民国时期的女性穿的怎样的内衣

欧式文胸抄大约是在明万历年间传入中国的，最早的不是叫文胸，好像是叫“西洋巾）随着一起入关的还有机械时钟，航海术，连发火统（机关术）等乱七八糟的东西

民国时的女性大多都是用的束胸，就是一条象胸罩的带子，因为那时的文胸都比较贵，普通老百姓买不起的

⑻ 古代妇女是哪个朝代开始束胸的又是在何时恢复正常的

裹胸也叫抹胸，就像一块布围在胸围上，短的就刚好围住文胸那么宽，长的专可以盖到肚属脐下，就像没有肩带的吊带。清代徐珂《清稗类钞》有相关记载：“抹胸，胸前下衣也。一名抹腹，又名抹肚，以方尺之布为之，紧束前胸，以防风之内侵，俗谓之兜肚。”民间又有称“腰子“，如今天的北方山西大同尚有这种传统内衣存在。
裹胸的历史源于先秦。先秦时期，有了一种名叫“泽”的内衣，《诗经·秦风·无衣》:“岂曰无衣，与子同泽。”据汉代郑玄解释，因为这种亵衣紧贴身体，可以吸收体内排出的汗泽，故以“泽”字命名。这种泽就是裹胸的前身，区别是：裹胸是女性专用，而泽为男女通用的。裹胸普遍于汉朝，至宋代最兴盛（花样最多）。
宋代理学兴盛，所以宋代女子裹胸开始发展为束胸，以小胸为美，原因是：封建伦理纲常的要求；当时的审美观如此。

⑼ 文胸什么时候流入中国的

民国时期

满清政府倒台以后，中国结束封建社会，随着辛亥革命结束，思想开放，西方的文化开始来到中国。文胸就是其中之一。

中国近代以来随着西学东渐，新式女子教育产生发展，西方文化，辛亥前后在社会上涌现出一批颇有影响的新知识女性。

她们关心国事，振兴女学，创办报刊，组建女性团体，办实业，投身反清革命，争取男女平权，使女界呈现一派活跃气象。因此，妇女的觉醒成为当时中国最亮丽的风景。

(9)中国束胸的历史扩展阅读：

发展：

文艺复兴以前，欧洲女性身体几乎不加束缚。贵妇们穿上衬裙作为内衣；劳工阶层女性和农妇使用小束腰，胸前系带。

1859年，一个叫亨利的纽约布鲁克林人为发明的“对称圆球形遮胸”申请了专利，被认为是胸罩的雏形。

1907年，法国设计师保罗·波烈“以自由的名义宣布束腰的式微和胸罩的兴起”。他由此被认为是胸罩的发明人。

1914年11月3日，玛丽以Caresse Crosby的名字为“无背式胸罩”申请注册专利。

20世纪20年代，流行高挑纤瘦身材，胸罩最主要的变化，就是没有任何支撑物了，人们用特殊的花边来支撑稳固胸部。

20世纪30年代，曲线美回归流行，胸罩在背部上采用大量松紧带，拉链取代了钩扣。另外，铁线胸罩也带动了衬垫的发明。

1941年，霍华德·休斯发明的衬垫胸罩（即上托型或集中型胸罩）问世。40年代末，美国公司开发了十字交叉、回旋织法来制造圆锥型罩杯，俗称“导弹式”的胸罩。

20世纪60年代，随着无带晚装的兴起，无带胸罩也应运而生。1965年，Rodi Gernreich设计出“无胸罩式胸罩”，它利用了有承托力而不变形的莱卡来缝制内衣。

1994年4月，美国的魔术胸罩在纽约首次登场。

进入21世纪，硅胶胸罩、乳贴也接下“无胸罩式胸罩”的“隐形”接力棒；无论在华丽、性感、运动、塑身等设计领域，都在见证胸罩正在走进全新的纪元。

主要功能：

女性的乳房大部分是脂肪组织，有一些韧带与皮肤提供内部支撑。但是这些支撑有时候不够支撑乳房（特别是对年长女性来说）或是不让乳房移动，因此造成疼痛不适。

穿胸罩的主要原因，就是提供乳房外部支撑，增加舒适性与活动力。