服装印染发展历史

『壹』 纺织业的发展历程

中国古代的纺织与印抄染技术具有非常悠久的历史，早在原始社会时期，古人为了适应气候的变化，已懂得就地取材，利用自然资源作为纺织和印染的原料，以及制造简单的纺织工具。直至今天，我们日常的衣、某些生活用品和艺术品都是纺织和印染技术的产物。
中国机具纺织起源于五千年前新石器时期的纺轮和腰机。西周时期具有传统性能的简单机械缫车、纺车、织机相继出现，汉代广泛使用提花机、斜织机，唐以后中国纺织机械日趋完善，大大促进了纺织业的发展。
纺织原料多样化
古今纺织工艺流程和设备的发展都是因应纺织原料而设计的，因此，原料在纺织技术中具有重要的地位。古代世界各国用于纺织的纤维均为天然纤维，一般是毛、麻、棉)三种短纤维，如地中海地区以前用于纺织的纤维仅是羊毛和亚麻；印度半岛地区以前则用棉花。古代中国除了使用这三种纤维外，还大量利用长纤维——蚕丝。
蚕丝在所有天然纤维中是最优良、最长、最纤细的纺织纤维，可以织制各种复杂的花纹提花织物。丝纤维的广泛利用，大大地促进了中国古代纺织工艺和纺织机械的进步，从而使丝织生产技术成为中国古代最具特色和代表性的纺织技术。

『贰』 印花衣服是从什么时候发明的

丝网印刷最早起源于中国，距今已有两千多年的历史了。早在我国古代的秦汉回时期就出现了夹答颉印花方法。到东汉时期夹颉蜡染方法已经普遍流行，而且印制产品的水平也有提高。至隋代大业年间，人们开始用绷有绢网的框子进行印花，使夹颉印花工艺发展为丝网印花。据史书记载，唐朝时宫廷里穿着的精美服饰就有用这种方法印制的。到了宋代丝网印刷又有了发展，并改进了原来使用的油性涂料，开始在染料里加入淀粉类的胶粉，使其成为浆料进行丝网印刷，使丝网印刷产品的色彩更加绚丽。

丝网印刷术是中国的一大发明。美国《丝网印刷》杂志对中国丝网印刷技术有过这样的评述："有证据证明中国人在两千年以前就使用马鬃和模板。明朝初期的服装证明了他们的竞争精神和加工技术.丝网印刷术的发明，促进了世界人类物质文明的发展。在两千年后的今天，丝网印刷技术不断发展完善，现已成为人类生活中不可缺少的一部分。

『叁』 民间印染的发展历史

南周——春秋——战国——汉代
魏晋南北朝——隋唐——宋
明末——清末民初——至今 1、染色工艺已是一种丰富的文化形。
2、周代服饰的色彩和花纹已有严格规定。 1、染色色谱更加丰富，染色工艺也日趋成熟。
2、丝绸的多层套色和媒染工艺也很成熟。 1、染色色谱已扩大到10种色调39种色名。
2、汉代的染色技术达到了相当高的水平。 各种已=以防然技术为主的染缬，大为盛行。

『肆』 服装的历史

中国服装历史悠久，可追溯到远古时期。在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约 1.8万年前的骨针。浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中，也有管状骨针等物出土。可以推断，这些骨针是当时缝制原始衣服用的。中国人的祖先最初穿的衣服，是用树叶或兽皮连在一起制成的围裙。后来，每个朝代的服饰都有其特点，这和当时农、牧业及纺织生产水平密切相关。春秋战国时期，男女衣着通用上衣和下衣裳相连的“深衣”式。大麻、苎麻和葛织物是广大劳动人民的大宗衣着用料。统治者和贵族大量使用丝织物。部分地区也用毛、羽和木棉纤维纺织织物。汉代，丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术已很发达，染织品有纱、绡、绢、锦、布、帛等，服装用料大大丰富。出土的西汉素纱禅衣仅重49克，可见当时已能用桑蚕丝制成轻薄透明的长衣。隋唐两代，统治者还对服装做出严格的等级规定，使服装成为权力的一种标志。闹米日常衣料广泛使用麻布，裙料一般采用丝绸。随着中外交往增加，服式也互有影响，如团花的服饰是受波斯的影响；僧人则穿着印度式服装“袈裟”。现今日本的和服仍保留着中国唐代的服装风格。唐宋到明代服式多是宽衣大袖，外衣多为长袍。清代盛行马褂、旗袍等满族服式，体力劳动者则穿短袄长裤。近代，由于纺织工业的发展，可供制做服装的织物品种和数量增加，促进了服装生产。辛亥革命后，特别是五四运动后吸收西方服式特点的中山服、学生服等开始出现。 1950年以后，中山服几乎已成为全国普遍流行的服装，袍褂几近消失。随着大量优质面料的出现，服装款式也有发展。现代服装设计已成为工艺美术的一个分支，而服装生产已经实现工业化大批量生产。

『伍』 印染有什么样的发展历史

在距今5～10万年的旧石器时代，人类已经用矿物质颜料将石制项链染成红色。在新石器时代，人们已经发明用赤铁矿粉末将麻布染成红色，并开始用植物制作染料给纺织品染色。中国最早的诗歌总集《诗经》中记录的服装与纺织品的颜色有白、红、黄、暗绿、碧绿、绯红、玄黄等，说明了当时颜色的品类。春秋战国时期的染料，以蓝草最为常用，《荀子》一书中提到了“青，取之于蓝而胜于蓝”的论断，同时，出现了以“画缋”装饰面料的做法。这一时期试验成功的凸版印花工艺，在西汉时达到了相当高的水平，出土的实物有长沙马王堆汉墓的“印花敷彩纱”和“金银色印花纱”等。通过长期的实践，人们认识到“防染”可以有效地控制染色面积和染色形状，西南少数民族地区首先出现了用蜡作防染剂的染花方法并取得了成功。这种蓝底白花或色底白花的花布，古代称为“阑干斑布”，也就是现在的“蜡染花布”，直到现在贵州、云南、广西等地蜡染仍然流行。绞缬出现于南北朝时期，当时叫“撮花”、“撮缬”和“撮晕缬”，现在称“扎染”。具体制作方法是先将织物折叠、撮合，然后用线捆绑或钉缝，经浸染后拆去扎线，即出现白色图案。绞缬、夹缬、蜡缬在唐代都出现了惊人之作，图案精美，纹样大都成双成对，构图、造型均相当严谨。鸟、树、花、狩猎纹、联珠纹等都有非凡的表现。宋徽宗时曾不许百姓使用夹缬品，也不许商人贩卖夹缬花版，由于屡禁不止，南宋时只得撤销禁令。南宋时广西瑶族出现了“瑶斑布”，是采用花版漏印蜡液的工艺制成的。明代的染料由官方设立的颜料局掌管，据《明会典•织造条》记载，明代染料有“苏木、黄丹、明矾、栀子、靛子、槐花、乌梅、炼碱、茜草等”，出土的明代遗物中可以看出当时的纺织品染色水平。防染技术在明代发展为蜀缬、锦缬、撮缬、玺缬、浆水缬、三套缬、鹿胎缬等多种防染品类。传世作品有“宣德五彩夹缬”、“崇祯五套七色染缬”等。清代的蜡染技术在少数民族中达到了顶峰，不但做工精细，而且蜡纹精密，许多蜡染精品已作为贡品进贡朝廷。蓝印花布除了用于衣服、肚兜、围裙等服装之外，被面、门帘、桌围、包袱布、枕布等日用品也都以蓝印花布为首选布料。

『陆』 印染是怎么发展起来的

在距今5—10万年的旧石器时代，人类已经用矿物质颜料将石制项链染成红色。在新石器时代，人们已经发明用赤铁矿粉末将麻布染成红色，并开始用植物制作染料给纺织品染色。中国最早的诗歌总集《诗经》中记录的服装与纺织品的颜色有白、红、黄、暗绿、碧绿、绯红、玄黄等，说明了当时颜色的品类。春秋战国时期的染料，以蓝草最为常用，《荀子》一书中提到了“青，取之于蓝而胜于蓝”的论断，同时，出现了以“画缋”装饰面料的做法。这一时期试验成功的凸版印花工艺，在西汉时达到了相当高的水平，出土的实物有长沙马王堆汉墓的“印花敷彩纱”和“金银色印花纱”等。

通过长期的实践，人们认识到“防染”可以有效地控制染色面积和染色形状，西南少数民族地区首先出现了用蜡作防染剂的染花方法并取得了成功。这种蓝底白花或色底白花的花布，古代称为“阑干斑布”，也就是现在的“蜡染花布”，直到现在贵州、云南、广西等地蜡染仍然流行。绞缬出现于南北朝时期，当时叫“撮花”、“撮缬”和“撮晕缬”，现在称“扎染”。具体制作方法是先将织物折叠、撮合，然后用线捆绑或钉缝，经浸染后拆去扎线，即出现白色图案。绞缬、夹缬、蜡缬在唐代都出现了惊人之作，图案精美，纹样大都成双成对，构图、造型均相当严谨。鸟树、花、狩猎纹、联珠纹等都有非凡的表现。

宋徽宗时曾不许百姓使用夹缬品，也不许商人贩卖夹缬花版，由于屡禁不止，南宋时只得撤销禁令。南宋时广西瑶族出现了“瑶斑布”，是采用花版漏印蜡液的工艺制成的。

明代的染料由官方设立的颜料局掌管，据《明会典•织造条》记载，明代染料有“苏木、黄丹、明矾、栀子、靛子、槐花、乌梅、炼碱、茜草等”，出土的明代遗物中可以看出当时的纺织品染色水平。防染技术在明代发展为蜀缬、锦缬、撮缬、玺缬、浆水缬、三套缬、鹿胎缬等多种防染品类。传世作品有“宣德五彩夹缬”、“崇祯五套七色染缬”等。

清代的蜡染技术在少数民族中达到了顶峰，不但做工精细，而且蜡纹精密，许多蜡染精品已作为贡品进贡朝廷。蓝印花布除了用于衣服、肚兜、围裙等服装之外，被面、门帘、桌围、包袱布、枕布等日用品也都以蓝印花布为首选布料。

『柒』 南通蓝印花布印染技艺的历史溯源

旧时，浙江、江苏一带农村家家户户都会织布、染布。老辈人身上穿的衣服、日常用的包袱皮，甚至自家闺女的嫁妆，都是自家纺织印染的蓝印花布。窗帘、头巾、围裙、包袱、帐子等都可用它来做。蓝印花布仿佛就是汉族劳动人民的专用布料。
江浙一带蓝印花布的主要产地就在江苏的南通地区。明清以来，江苏南通是中国棉纺织基地，所印制的蓝印花布衣被天下，南通蓝印花布印染技艺延续至今，以手纺、手织、手染的方法制作生活用品，印染图案以植物花卉和动物纹样为主，也有简洁的几何图形。它以耐脏耐磨、结实经用、图案吉祥等特点深受广大群众喜爱，以和谐的蓝白之美闻名于世，充满浓郁的乡土气息，自然，清新。南通是全国研究开发和生产民间蓝印花布的重点地区，被誉为中国蓝印花布之乡。
汉族民间利用蓝草色素染色可以追溯到春秋战国时代，战国后期的大思想家荀子，目睹绿色“蓝草”的色素转化过程及染出由黄变绿、由绿变蓝、再变青的过程，发出青，取之于蓝，而青于蓝的感叹，成为形容后人超过前人的千古名言青出于蓝而胜于蓝。
蓝靛发展成为蓝染技艺，至今已逾千年。北魏贾思勰著的《齐民要术o种蓝》专门记述了从蓝草中撮蓝淀的方法：七月中作坑，令受百许束，作麦秆泥泥之，令深五寸，以苫蔽四壁。刈蓝倒竖于坑中，下水，以木石镇压令没。热时一宿，冷时再宿，漉去，内汁于瓮中，率十石瓮，著石灰一斗五升，急手摔之，一食顷止。澄清泻去水，别作小坑，贮蓝淀著坑中。候如强粥，还出瓮中，蓝淀成矣。这是世界上最早的制蓝淀工艺操作记载。
南通自古以来民风淳朴，滨江临海，温暖湿润，特别适宜棉花生长，棉花种植在当地农村十分普遍，再加上当地的汉族民间纺织技术又十分发达，尤其是元代黄道婆学得黎族的纺织技术后返回故乡江苏松江，引进黎族纺织工具并加以改进，促进了松江及南通地区棉纺业的发展。宋、元以后，家家都有木制的纺车和织机，家家可闻布机声，户户都有织布娘，南通地区成了著名的纺织之乡。棉布在汉族民间已相当普及。
随着棉纺手工业的发展，蓝草大量种植，染坊相继增加。南通温暖湿润，特别适宜蓝草的生长。蓝印花布的染料是以蓝草为主要原料，蓝草依其科属的特性与生长环境，主要分为四种，即蓼蓝、山蓝、木蓝、菘蓝。江苏以盛产蓼蓝闻名。在明清时期，南通的染织蓝印花布的作坊已发展成有规模的街市，据明代《南通县志》记载，在染织局登记在册的手工染坊就有十九家之多。

人们对日常生活用品要求不断提高，原来简单、粗糙的图形已不能满足民众的审美和生活的需求，民间艺人大胆吸收剪纸、刺绣、木雕等传统艺术图案，不断地丰富染织蓝印花布的纹样。与此同时，随着油制伞业的发展，用桐油纸来刻花版，省工省时效果好，上油后花版耐水、耐刮性强，使用寿命长，其花纹表现更丰富，使其工艺更趋于成熟。民间蓝印花布的广泛应用，促进印花担队伍的迅速发展，“印花担”也叫“花担匠”，他们只印花、括浆，不染色，为农家提供各种形式的花版。这种“印花担”在江南也称“秃印作”，他们走街串巷，走乡串村，担子一头装的黄豆及石灰粉，另一头装有刮印工具和花版，任凭客户挑选花型加工，他们不间断地更换花型，以求得生意兴隆。清末，在南通地区印花担队伍还保持着近百人。农家把刮好浆的坯布送往附近染坊，或自己制作靛蓝染色。由于蓝印花布需求的不断增长，蓝草种植的普及亦推动制靛业的发展。
就地取材的染布原料，自纺自织的便利工艺，使江海地区染织业迅速发展，并逐渐成为全国知名的特产地。蓝印花布的工艺由江南传到江北，由苏州及南通传遍了江苏各地区，形成了以江苏为中心的主要产地，产品除供应本地外，还畅销各地。印花的技艺由此流传和影响到全国。

『捌』 染织工艺的发展历史

随着社会的发展，在人类与自然作斗争的实践中，纺织生产技术和产品品质不断得到提高和发展。

在奴隶社会的商周时期应用苎麻纺织已很广泛，《诗经》中就有“东门之池，可以沤麻”，“东门之池，可以沤苎”，“是刈是濩，为絺为绤”等的记载。从殷墟出土的铜觯和铜钺上的菱纹及回纹丝织物残痕可知，商代已有提花技术。到春秋战国时代，经线起花织锦技术已普遍流行。从战国楚墓中出土的文物中出现了花纹比较复杂的对龙对凤纹锦。

在织造工具方面，商代已普遍使用踞织机（操作者坐在地上或竹榻上织造）。春秋战国时代出现了脚踏织机。西汉昭帝末年，织造工具有很大改进，劳动人民陈宝光之妻改进了提花方法，提高了织绸质量，节省了工时。魏文帝黄初年间（公元220～226年）马钧将花楼提花机进一步革新简化为十二综、十二蹑，为丝绸织造技术作出了贡献。

到了唐宋时代，不但创新了色彩华丽、质地坚韧的丝绒，而且缎纹地的锦也达到了相当高的水平。清明时代，革新家黄道婆为棉纺织技术的改进和推广作出了很大的贡献，使松江地区成为当时最大的棉纺织中心。北京定陵出土的文物表明，明神宗时期的衣料织制精巧，图案繁多，其中以织锦和双面绒尤为精致。

我国的纺织品特别是丝织品在世界上一直享有盛誉。远在公元前五六世纪，我国的纺织品就传到了西亚和东欧。秦始皇时有人东渡黄海到日本传授织绸技术。汉武帝时（公元前119年）张骞第二次出使西域携带了大量丝织品，促进了中外丝织技术交流，重新打通了“丝绸之路”，使我国丝绸织品源源向西方输出。

纺织品的输出到隋唐时期达到高潮，出口了许多水平很高的锦、绫、绮等不同织纹结构的丝织品，以及各种印染加工很精美的丝绢、棉布等纺织品。清嘉庆二十四年（公元1819年），我国从广州向欧美出口的南京布（松江棉布和江浙一带的紫花布）就有330多万匹之多。

19世纪40年代，我国纺织工业开始采用机器生产，但由于清王朝的腐朽没落和帝国主义经济的入侵，发展极为缓慢。当时虽然兴建了“甘肃织呢局”“上海机械织布局”等企业，但规模不大，而且都被控制在封建官僚手中。甲午战争后（1895年），英、美、德、日等帝国主义国家相继在我国开设纺织工厂。据统计，在第一次世界大战以前，纺织工业中的外国资本超过本国资本很多，由此可见，我国近代机器纺织工业一开始就受到封建官僚和帝国主义的控制和垄断。

抗日战争胜利（1945年）后，日本帝国主义在我国的纺织印染工厂全部被四大家族所接收，成立了中国纺织建设公司，作为国民党反动政府控制全国纺织工业的官僚资本垄断机构，我国纺织工业陷入了新的困境。就棉纺织工业来说，解放前夕，全国仅有500万纱锭，不到7万台布机。

(8)服装印染发展历史扩展阅读：

我国纺织印花品种：

（1）直接印花

将染料或颜料拌以粘合剂，并用凸纹版或镂空版将其直接印在织物上显花的方法。秦汉时期，直接印花采用型版印花与手绘相结合的方法，以后又有了进一步的发展。

（2）夹缬

将丝绸夹于两块镂空花版之间，利用花版的紧夹进行防染，解开花版，花纹即现。夹缬始于唐，并盛行于唐宋两代，明清时期依然使用，多见于浙江和西藏一带。

（3）绞缬

用线或织物本身将织物扎结后入染，解结成纹，纹样具有晕色效果。绞缬又名扎染，出现于东晋时期，唐宋时极盛，至今一直沿用。

（4）蜡缬、灰缬

蜡缬是用蜡作防染剂进行防染印花的产品。蜡缬又称蜡染，最早出现在东汉时期的棉布上，似由西域输入，魏唐间流传渐广。由于中原地区产蜡很少，唐代出现以灰代蜡的防染印花，亦称灰缬，明清时被广泛用于棉织物，即现今流行的蓝印花布。

『玖』 染整的发展过程

染整的发展和纤维生产以及化学工业、机电工业的发展密切相关。第一次世界大战以前染整加工的对象都是天然纤维制品,其中以棉纺织物的加工数量为最大,其次是毛纺织物，再次是麻和蚕丝纺织物。以后，粘胶纤维、醋酯纤维等化学纤维开始大量生产，特别是第二次世界大战以后合成纤维生产的迅速增长，使纺织产品的结构起了极大的变化，染整也出现了新的加工技术。染整加工最早使用的化学品和染料都是天然产品，加工手续繁琐费时。酸、碱、漂白粉等大量生产以后用它们进行染整预处理，加工效率大为提高，改变了预处理的原始加工方式。合成染料的发展使人们摆脱了对天然染料的依赖，为染色和印花提供了为数众多、色泽鲜艳、不易褪色的适合于不同纤维染色的染料品种。合成化学整理剂使防皱、耐久性拒水等近代化学整理获得发展。自40年代以来染整设备在连续化、减少织物张力、提高加工效率以及利用电子技术对温度、溶液浓度、设备运转速度等工艺条件进行自动控制等各方面的发展很为迅速，提高了加工效率和产品质量。随着生产的发展和人们生活水平的提高，纺织物的社会消费情况在不断变化。室内外装饰和工业用织物的需要量越来越大，人们对服装用织物不但要求花式品种丰富多彩、穿着舒适，而且还要求具有易洗、免烫等性能。对某些特殊用途的织物更提出了特定的要求，例如阻燃、拒油等。因此，染整工艺技术也将随着不断发展和提高。