服装传统历史文化资料

⑴ 历代传统民族服饰相关资料

汉民族服饰研究

中国这样一个古老的国家，有着深厚的文化底蕴，主体民族汉族更是创造了无数灿烂文明。衣冠服饰作为文化的一种表现形式，更是集中体现了汉族的审美观和价值观。

汉服的概念

汉服即汉族服饰的简称： 主要是指明末以前，在自然的文化发展和民族交融过程中形成的汉族服饰。

汉服作为一种独立服饰体系，在历史的传承与发展中，形成了独特的文化背景和民族风貌，即已形成了鲜明的风格特色，并且明显区别于我国其它民族，及世界任何一个民族的传统服装，更与现代服饰在制式风格上有着质的不同。

汉族服饰博大精深。因为其历史悠久，应用地域广泛，并在不断的创新与融合中发展演变，使得对中国服饰研究较少的人难以把握，而作为一个大的服饰体系，不能仅以表象和简单的制式来界定汉服，而应以其主导风格为界定标准。

所以汉服的界定标准可以用以下文字进行表述：“上溯炎黄，下至宋明，汉(先秦时期则为华夏)族人民所穿著的服饰为基础，并在此基础上自然发展演变而形成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合。”

如此界定汉服—汉民族的传统服饰，主要基於以下三点性质的考虑：

第一：汉服的民族性，即汉服是汉民族的服饰。而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服。民族是个整体的概念，所以一个汉族人所穿的胡人的服装，也不能称其为汉族的传统服饰。

第二：汉服发展的传统性，而传统又必须分为两方面，即传承性与统一性。汉服的传承性表现在:汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期，并一直保留风格传承而不断的发展演化。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明，在中国广袤的土地上，在历时近五千年的时间跨度，和数百万平方公里的空间广度上，所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点。即以右衽、大袖、深衣为典型代表。

第三：汉服发展的自然性，即非外力强制下，汉人自觉自愿的情况下，通常不易被人们明显觉察到的自然的发展，这也是一般事物或文化发展的常规规律。而汉服发展的自然性，更是一个民族传统服装的传承性的基础，即某一事物或文化，在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向。其方向，可以通过一般的规律，向前追溯其源头，也可以向后预测其发展方向。

以此界定下，中国古代，除了清装外，只要是明末以前的汉人所穿的服装，不论样式、地域、融合、分化、发展，都可称为汉服，而现代古戏装，除清戏装以外，虽然与古代有所区别，但也是依照传统风格合理改制而来，所以也可以称为汉服。而汉服，用肉眼是很容易将其与其它民族的传统服装(包括满装、洋装、现代装)区分开的，现在这种汉服，又多被称为“古装(除清装外)”。

清朝的服饰，向前追溯，来源于满族的服饰，向后观察，也非汉服传统。所以虽然是汉人所穿，但不符合汉族传统服饰的“传统性”要素，所以不能划入汉服范畴；而今天汉人所穿的服装，其源流主要是来自西方，“唐装”马褂、旗袍等主要(要分清主次)源流来自满族的传统服装，所以不能称为:汉族的“传统服装”。即要分清，一个汉族人所穿的服装和汉民族整体的传统服装之间的区别。

汉服的来源

由于我们是一个慎终追远的民族，所以尽管商周确实存在过较为接近对襟的式样，但整体上我们一直保留了祖先最初的选择……这是交领右衽的由来。至于长袖和宽袖，可能是在财富积累后上层产生的习俗，但由于当年孔子重视大袖（缝掖之衣）所以成为了士人装饰的必备元素和突出特征（当然，也反应了我们的生活观念）。

约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，人们的生活日趋稳定，产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。随着生产力和社会分工的发展，原始社会的解体，人类社会发展进程出现了一个质的变化，从无阶级社会过渡到了阶级社会。从此，衣冠服饰便成了统治阶级"昭名分，辨等威"的工具。黄帝时代冕冠的出现标志着等级的差别．开始有了区别贵*的黼黻，尊卑贵*，各有分别，服饰制度逐渐形成。

汉服的基本特点

男装的式样：

“黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟右衽交领宽袍大袖博衣大带那种（秦汉服饰为代表），延续了夏、商、周（春秋战国）、秦、汉、三国两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、蒙元、明，并影响了日本，朝鲜等国。日本和服最常见的式样便是如此。

自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿） 延续了唐、五代、宋、 蒙元、明，并影响了日本，朝鲜等国。宋太祖，明太祖所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。

女装式样相对稍多些，但基本式样大体也只有两种

大襟右衽交领这种（同样以秦汉服饰为代表）。

隋唐兴起的大襟低胸这种，同秦汉深衣不同的是服饰分为上衣下裳，不再像深衣那样衣裳连在一起。这两种女服式样对宋明时期以及日本朝鲜的民族服饰（女服）影响非常大。隋唐时期汉族妇女也穿过窄袖紧身翻领的胡服，但那些胡服基本是作为流行服饰来穿的（或者说是出于猎奇心理），并不是汉族传统民族服饰。宋明时期汉族妇女也穿过一些别的式样，但影响并不广。

大家看到了秦汉唐宋明服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，只是在细枝末节上不同。共性是大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带。其实象大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种汉服在唐朝时期汉人依然在穿，不过在以长安为中心的北方以圆领为主，而在吴越地区则两者兼顾，宋明类似。日本和服就是在飞鸟奈良时期（中国唐朝时期）引进汉人服饰发展成为今天的日本和服。

汉族服饰的风格是怎样的呢？如果我们把汉族同欧洲民族相比的话，我们会发觉二者在许多方面都呈现明显的不同。汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主。汉族古代的袍服最能体现这一风格，这种袍服的主要特点是宽袍大袖，褒衣博带，形制虽然简单，但一穿到人身上便各人各一样，神采殊异，可塑性很强。我们现在虽然不能见到这种服装的千姿百态的原型，但我们还是可以从汉代的帛画和魏晋隋唐遗留下的一些人物画中窥其神貌之一二——形制简单的汉装大衣附着在不同体态的人物身上顿时具有了一种鲜活的生命力，线条柔美流畅，令人浮想联翩。朴素平易的装束反而给他们增添了一种天然的风韵。袍服充分体现了汉民族柔静安逸和娴雅超脱、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的审美情趣。

汉服的流变发展
春秋战国时期（男服）： 服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松。衣袖有大小两式，领子通用矩领。这个时期的服装还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。另一种腰带以皮革制成，叫“革带“。女服则曲裾袍服。曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。

秦代服饰：秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。女服则曲裾深衣，秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。

西汉服饰汉代男子的曲裾深衣 。汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。 汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形象在资料中有很多反映。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。

魏晋南北朝服饰 ：男子的服装有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。

唐朝服饰： 汉族男服的另一个式样-----圆领窄（宽）袖袍衫。头上的幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。唐代文吏服饰--唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。唐朝汉族女服另一基本服饰，上襦下裙。对后世女服影响很大。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些。

五代时期服饰：基本沿袭了唐朝服饰。从《韩熙载夜宴图》图中可以看出一些大致情况。男子除韩熙载及另一僧人以外，都戴幞头着襕袍，襕袍的颜色，一律用绿色，似与当时的制度有关。幞头的两脚，微微下垂，可能在中间纳有“丝弦”，故有一些弹性，是晚唐五代通用的样式。韩熙载本人，则头戴纱帽，身穿宽衫，脚着练鞋，完全是一种家常便服。图中妇女服饰，也符合当时的实情，以短襦及长裙为主，也有圆领袍衫。腰间一般都用绦带系束，余下部分下垂，形似两条飘带。披帛较唐代狭窄，但长度有明显增加，长度大约在三至四米之间。

宋朝服饰：宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式。圆领式样，相比唐朝宋朝男服袖口变的宽大。宋朝汉族女服基本式样有两种：大襟右衽交领和对襟。

明朝服饰：男子服式依然沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。女装相比男装要富于变化些。明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。
汉服的周边传播
日本和服：在日本飞鸟和奈良时代，中国对日本经济和文化生活的影响进入最重大的时期，这时，中国古代吴越地区的宽袖、叠襟式长衫流传到了日本，成为上流社会正式场合的礼服，特别是朝廷的正规制服。在此后的历史变迁中，小袖由内衣变为外装，和服的袖筒变短变长，腰带变窄变宽，花纹图案不断翻新，染织工艺日益精制豪华。但是，万变不离其宗，和服的基本要素始终没有脱离吴服的定格，所以直至今日，日本人仍将和服又称为吴服，在许多教授和服饰学校里，都要讲述和服来源于中国隋唐文化的历史知识。
日本和服是从中国引进的，和汉服重要的不同在于：男装基本相同，只是袖口稍短稍窄些，下摆紧凑些。自日本明治维新后，日本男子穿和服的越来越少。今天日本穿和服的更主要是女性。女装不同点在于和服后面有背包，袖口同样稍短稍窄些，下摆紧凑些，腰带宽些，还有服饰上的花纹有日本本民族的特色。日本妇女头型和所穿的木屐和棉袜也是唐朝时期汉族妇女的传统，今天在中国已难寻踪迹，但在日本却生根发芽。
高丽服饰：南朝鲜宫廷中女生的服式，有许多华丽的装饰。与汉族服饰相似，但是裙子比较宽松、而且蓬蓬的。
汉服的劫难
满清入关之后，正式颁布剃发令的时间为顺治二年农历六月十五日，换算为公历则为公历1645年7月8日，也就是1645年的7月8日，满清撕下了不强迫剃发的假面具，彻底强硬的执行起剃发令来，至此展开了江阴等其他各地人民反剃发的斗争，至惨至烈，难以笔尽。死亡人数无法统计。
满清使汉族人的服装面貌产生了一个重大的变化，将延续了三千年的汉民族冠冕衣裳送进了坟墓。顺治二年，清军攻下江南各省，清政府从此下令在全国推行剃头改服的制度。清政府命令，从公文所到之日起，在10天内要将全体男子统统剃去头发，改梳发辫，如果有“仍存明制，不随本朝之制度者杀无赦。”与此配合的是强行更改汉人衣裳式样。当时由于穿汉人衣裳而被捕杀的人不计其数。
汉族对清政府的命令极力抵制，反抗活动此起彼伏。长期的抵制斗争使清政府也考虑做些让步，以稳定局势。于是提出所谓“十从十不从”，即：服装上男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而僧道不从，倡从而优伶不从；以及：仕宦从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。这点有限的让步，终于保留了一些汉族衣装中的特点。
满清建立后为什么要强迫汉人剃发垂辫易服？ 按常理，穿什么服饰，留什么发型和统治并无多大关系，但满洲人入关并建立清后赋予了它们新的内涵。汉人不能接受异族统治主要不是因江山社稷落入异族之手，而是因汉人从骨子里看不起周边蛮夷民族，认为他们野蛮愚昧没文化，接受他们的统治对汉人来讲是种侮辱。汉族有几千年的文明史，有灿烂的文化，相比异族，汉人有一种强烈的文化优越感，相比之下，满洲人文化实在肤浅，实在自愧不如。这种民族自卑感一方面促使满洲贵族拼命学习汉文化，另一方面又使满洲贵族深恐汉人看不起他们，因此要想统治汉人最好的办法就是使汉人习异族风俗，以人格侮辱的方式使汉族精神萎缩，使汉人丧失自尊、自信，打掉汉人骨子里的民族优越感。
清建立后全国因服饰，发式而被杀的汉人不下几百万，当时在中国的一位西方传教士看到这些情景写到：“全世界像汉族这样因服饰，发式而遭屠杀的民族绝无仅有。”
怎样看待“胡服骑射”与“剃发易服”？
我们应当接受外族先进的东西——但是在保留我们的基本典章的前提下。
所谓“中道”是也！——拒绝，那是故步自封；但失掉自己，那是背弃祖先！
胡服，包括唐的胡服，都是在保留汉家传统衣冠的前提下，进行的。
胡式服装，只是作为方便劳作的职业服装，和某个特定时期特定区域的流行风尚。而作为国家典礼的祭祀、朝见、礼宾——则一律是使用标准的传统汉服。
汉服一直是庄重、礼仪制度的代表；胡服，只是时尚、实用主义的流行。
胡服骑射——是我们主动学习外来文化的典型；
剃发易服——是我们的奇耻大辱，被奴役的标志。
凤凰涅磐，浴火重生
复兴汉服记事
她是人类文明史上最璀璨的明珠，以其高超的美学工艺屹立于世界服饰艺术之巅，她是汉民族一脉相承的传统服饰，将中华文明的精神理念谱入古国生活点滴之间。
从质朴的秦汉风格到超然的魏晋神韵，都在渗透着华夏民族的理想追求；从开放的大唐情怀到含蓄的宋明格律，无不流露出汉族文化的哲学信念。汉族服饰，在中华五千年的文明进程里，已成为华夏民族的发肤与汉族儿女血脉相连。
然而，她却是汉族人民最深的伤口--在被异族剥去皮肤的同时，鲜血荡漾在古国的锦绣山川，三百六十年岁月，漫长的时间……时至今日，我们遥望着祖先创造的辉煌成就，却充当着世界上唯一没有自己民族服装的赤裸民族
---华夏之汉!
眼见的是无耐，心怀的是不甘!
我们整理起祖先的遗产，誓让那斩断的文明再绽新妍。

汉服复兴大事记（略表）
自制汉服第一人青松白雪访谈；
全发汉服第一人信而好古访谈；
王珊以真正唐装获国际小姐选美最佳民族服饰奖；
“改制汉服第一人”寒音馆主访谈录；
湖南在线开办汉服专刊；
万壑听松第一次在高校公开宣传汉服；
汉族服饰重现神州——壮志凌云访谈录；
马来西亚华人赵里昱汉服美国上街直播；
深圳网友聚会；
蒙元“专家”等对汉服复兴的胡批事件；
“以汉服之名张扬文化”--东方早报周刊对汉服复兴的报导；
“汉服教育从青少年开始”——汉流莲访谈；
第一家汉服专营公司——古径衣饰公司成立；
溟之幽思在高校宣传汉服；
“为人师表”-轩辕慕雪访谈录；
阿根廷华人莲竹子——华夏衣冠震天南；
到作此文之时，汉服的身影已出现在郑州、济南、哈尔滨、西湖、重庆、广州、深圳、贵州、江苏、湖南、河北、上海、北欧、美国、澳洲、马来西亚、阿根廷、新加坡……还有很多很多……每年的7月8日为汉耻日，汉网同仁于此日设祭，以告慰当年为保卫汉民族文化而死在清兵屠刀下的英雄们。每年的7月8日有汉服的会员们会穿着他们最华丽的汉服上街，以此表明汉服没有死亡。没有汉服的会员则在那一天早起时默哀三分钟，表示对无辜遇难先人的哀悼。若有江阴市的会员则在那一天穿着华丽的汉服（如果穿丧服岂不是表示汉服已经死了）进行一次祭祀活动，祭祀那些当年反抗剃发的英雄以示其汉服没有死亡，英雄的子孙后代没有让他们失望。

为什么要恢复复兴汉服？
服饰是一种文明，是伴随人类文明发展而产生的，是人类文明的不可缺少的一部分。叫嚣：“衣冠复古，不如退回兽皮草裙！”之说，不但是对衣冠文明的否定，更是对人类文明本身的亵渎和否定!
服饰是一种文化，是伴随著人类社会的演化及自然地理气候等条件的变化而产生、发展、演化着的文化体系，并时时受这些客观条件的制约。由于世界各地、各民族之间所存在的自然地理气候与人文历史传统的差异，是导致各民族的服饰有所差别的根本原因。也正是因为这种差别，也使得各民族的人民，对其传统服饰产生了特殊的热爱之情，而这种热爱，实际就是民族感情的具体表现。
汉服，作为汉民族的传统服装，产生於五千年前，植根於华夏大地，更与汉民族血脉相连，成为不可分割的一部分。这是由汉服和汉族的历史所决定的。
一 服饰产生的地理背景，是造成不同服饰体系之间差别的决定因素。
汉族服饰，产生於中原地区，其制式与中原的地理气候等自然条件不可分割，且一直受其影响。汉族故土----华夏大地，地处温带，总体气侯温和，故其所形成的汉族服饰，遮蔽全身，无立领，大袖等等特征与热带、寒带等地有明显区别。
例如:产生於较寒冷地区的满族服饰，就与其有著显著差别，如满族服饰中出现的立领，窄袖就是当地人民为了抵挡严寒所特制，因此满族服饰实际根本就是与汉族服饰渊源完全不同的服饰体系!将这两种服饰体系混淆实际是对历史的无知!
二 服饰的风格是与其民族文化思想不可分割。其中，对不同社会的哲学指导思想方向，直接影响到服饰的风格。以汉族服饰，皆为平面裁剪，不强调以服装来刻划人体曲线，这与西方的立体裁剪风格是完全不同的。而类似的风格差异，不但也体现在绘画、建筑、音乐等领域，更体现在两种社会背景下，人们的思维方式之中，同时也影响到科学等领域的发展。这实际是因为不同社会背景下人类世界观和方法论之间所隐含的差异的表观体现。这种差异的产生，归根到底，是由地理环境的差异所造成的人类社会形成初期的文化差异所决定，并由历史一代代传承演化至今。(包括历史较短的美国思想，实际也是有其特定的历史文化背景，其根源与西方文明，尤其是希腊、罗马文明有著千丝万缕的联系，但与东方的华夏文明相关甚少。所以，今天世界流行的服饰，归根结底，其主流设计思想是由西方创立的，与传统的华夏文明有着截然不同的风格，所以，将今天汉人所穿的服装等同于汉民族的传统服装也是对历史的无知。
三 服饰风格与其所属民族的生活习性息息相关。例如古代文化较为先进，而政权相对稳定的农业国家，如古中国的特色服饰---即汉族服饰，以宽袍大袖为主，正是汉族人生活条件优越的表现。而相对落后且生活不稳定的游牧民族服饰，则多以灵活便利的制式为主。而现代快节奏的工业社会，更以季节实用为服饰界的主导思想。所以，游牧民族服饰、现代服饰均无汉族传统服饰风格的体现，更不能作为汉族传统服饰的替代品进行概念性混淆。
四 服饰发展，与其所属民族的文明进程互相影响。例如，华夏民族的农业(棉、麻、桑蚕业等)、轻工业(纺织业、印染、刺绣，甚至造纸等)都对服饰的发展起了决定性的作用，在中国某些朝代，将汉族的服饰工艺推向了顶峰，至今仍另世人叹为观止。而古代工农业(尤其是桑蚕、刺绣等)相对落后的西方社会，是无法匹敌的(更不要文明几乎没有开化的游牧民族了！)并且我们可以看到，至今我国在这些领域中仍保持着领先优势。这种优势是与华夏文明的历史分不开的。
五 由于服饰的差别存在的原因，民族服饰对于该族人民，不仅是其民族身份的标志，也代表了对该族人民对本民族文化的认同，更是对其民族的认同。而这种认同感，不仅是理性层次上的对本民族历史的认识和对本民族传统精粹的认可，更是感情层次上的精神追求，即是对本民族热爱之情的具体体现。而这种热爱之情，是建立在了解、理解其民族的历史文化渊源和文明精髓的基础上的，所以，不热爱自己民族服饰的人，通常也是那些对其民族历史文化同样茫然漠视的人，即漠视其民族的人(无知，再加自私浅薄的人)。难道被其族人所漠视的民族还有前途可言吗？
六 人类是感情生物，人类社会的演化及人类文明的发展也是有其客观规律的。而人性(人类的感情等)是这种客观规律中不可忽视的人部分。即，人类的感情在人类社会的发展中起着至关重要的作用。所以研究社会文明和人类发展，却漠视人类本身的感情需要是十分荒谬的。而服饰的发展演化，也是人类文明进程的一部份，必然受到人类感情的左右。而民族感情是人类集体所共有的情感，带有普遍意义，所以撇开民族感情谈民族服饰发展也是不科学的。
七 人类的感情受其所获知识影响，而人类的知识是在历史中积累而来的。由于知识在传播中受到各种条件的限制，所以，通常各族人民，对本民族的文化了解程度高于对他族的了解。并且，人类本性中对“自我价值体现”的追求，使其会对属于自己的文化抱有深厚的感情，而对本民族服饰的感情正是这种人性的体现之一(对本民族服饰没感情的人，也可以说是缺乏人性的人)。
八 就汉民族的传统服饰本身来说，不但有以上七个方面的属性，更有著其区别於其它服饰的发展历程、文化背景，工艺水平及特殊而惨痛的灭绝过程。而这一切的一切，都使得有民族感情的汉人对汉族服饰更有著一种特殊的情感！

其内容如下：
1汉族服饰有着和华夏文明同样悠久的历史，而华夏族人，将其视为其民族祖先黄帝所制，是本民族文明的象征，也是区别于他族的标志，历来就有”齐民心，别夷狄”的作用。
2汉族服饰一脉传承，五千年不断，千万里江山皆存有其最典型的风格制式，本身就是世界服饰史上的一大奇迹。
3汉族服饰在人类历史上创造空前绝后的工艺水平(注意:是空前绝后，即使科技发达的现代也没达到)，更是华夏的骄傲。
4汉民族自古就有重衣冠的思想，不但有先圣哲人的典籍论著，更反应在传统中国的方方面面，衣冠文明与华夏文化本身就是密不可分的，不论如何发展演化，只有华夏文明的存在，就要受到汉族衣冠文明的影响(比如现在的戏剧影视等的服装，就可窥见一斑)。
5由于，汉族衣冠消失的特殊过程，更令汉人对本民族的传统服装有着痛彻骨髓的复杂的感情(没有的就不配称汉人！)这种痛与爱的强烈的感情是精神层次上的，带有神圣性与理想性，是可以超越世俗，跨越时代的情感，更非一般世俗之情可以相比拟！
6当今，汉民族是世界上唯一没有自已民族传统服装的民族，这对于一个拥有悠久历史和高度文明的十亿人口的中国的主体民族来说，是十分遗憾而难堪的，在世界上也是极具讽刺意味的。
所以汉服是：汉民族的代表性衣冠；汉人的精神气节的凝集；深深植根于汉族历史文化，尤如其汉人之发肤，相连于汉人之血脉心灵；汉服——永远伴随着汉民族和汉族人民，无论历史、现在、还是将来，只要有汉民族的存在，就有汉服的存在。汉服，作为汉民族的传统服饰的地位就永远不容有任何辩驳的余地！即是汉民族不容许有任何形式的虚化、非化或其它任何概念替代！所以，提及汉民族传统服装，不考虑这些感情，就是对人性漠视和对汉民族感情的亵渎和抹杀！
九 社会的发展，也有其规律性，是螺旋上升并迂回前进的。而现在人类社会整体正从工业社会步入后工业社会，而中国也随之不断的发展向前。从世界范围来看，人类对其生活方式不断的提出新的要求，即要求人性化、个性化，要求舒适安逸的生活方式，追求精神的充实更迫切于物质生活的满足，这不但人本性的体现，也是社会发展、生产力进步的客观条件所决定的。而且当代社会人类，正在努力满足人类的追求。如工时的减少，假日增多，工作时间计算的多样自由化，网上工作，家庭办公等的出现，都使人类的生活更加适应人性本身的欲望要求。就中国来说，虽然现在人们整体的生活节奏还在不断加快，但也有向此方向发展的趋势。所以仅看到当今人们生活水平加快，而不看其发展趋势，就否定汉服的适应性，是不客观的做法。
十 汉服的复兴，不等于衣冠的复

⑵ 中国传统服饰历史文化悠久，具体的来历和特色是什么

【由来】汉服，又称汉衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服，是从黄帝即位（约西元前2698年）至明末 （公元17世纪中叶）这四千多年中，以华夏礼仪文化为中心，通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成千年不变的礼仪衣冠体系。自黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝礼法的继承，到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及至民众，还通过儒教和中华法系影响了整个汉文化圈。汉人、汉服、汉语、汉俗由此得名。日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿汉衣冠制度。
【特点】交领、右衽、系带
【作用】汉服是汉民族传承四千多年的传统民族服装，是四书五经中的冠服系统，以儒教圣经《诗经》、《尚书》、《周礼》、《礼记》、《易经》、《春秋》、大唐《开元礼》、二十四史舆服志和其他经史子集为基础继承下来的礼仪文化的必要组成。汉服体系展现了华夏文明的等级文化、亲属文化、政治文化、重嫡轻庶、重长轻幼以及儒家的仁义思想。在中国古代的宗法文化背景下，服饰具有昭名分、辨等威、别贵贱的作用，为吉礼、凶礼、宾礼、军礼、嘉礼的礼服。除去国家大事的礼仪，普通汉人的家礼包括冠婚丧祭四礼。四书五经对汉服礼服有详细的描述。

一、汉服的由来

汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。

在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期。

约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。殷商以后，冠服制度初步建立，西周时，服饰制度逐渐形成。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装例如汉化旗装/旗袍/马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。

二、汉服的五大基本特点

（1）历史性

虽然剃发易服的暴力强制已经消失，汉服趋向于复兴，但已不可能成为常服。因为，为了减少交流阻力，落后民族习惯于按发达民族的习惯改变外貌。

（2）传承性

传承性即汉服历史具有传承性。在这漫长的时间中，汉服历史的发展一直遵循着代代相传，世世相袭的特点，这体现了汉服历史发展的传承性。

（3）多样性与同一性

多样性与同一性是指汉服款式的多样性与汉服型制（或样式）的同一性。作为一个拥有千年历史的事物，汉服从来就不是一种款式，“上衣下裳”，“深衣”，“襦裙”等丰富多彩的款式体现了作为一种悠久的民族服饰应有的多样性。虽然汉服历来款式丰富，但汉服的基本形制（或样式）“交领右衽，不用扣子，而用绳带系结”的特点却是千古未便的，这就是汉服的同一性。同一性与多样性的统一是汉服的一大特色。

（4）完备性

完备性是指汉服自身内部体系的完备性。经过千年的发展，汉服已经是一种成熟的服饰了，它不但内部种类丰富，工艺考究，而且汉服的配饰也非常繁多而丰富。

（5）相融性

相融性是指汉服与传统文化的相融性，汉服在很大程度上就已经被视为正宗传统文化的象征了，而且汉服本身就处处体现着传统文化，汉服与传统文化是和谐的一家。

三、汉服的作用：
汉服是服装，还是汉族文化的体现

⑶ 中国传统服饰的材料介绍

绸子

⑷ 中国传统服饰文化

一、我国传统服装的两种基本形式 传统服装有两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制。上衣下裳制，相传起于传说中的黄帝时代，《易·系辞下》载：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”这一传说可以在甘肃出土的彩陶文化的陶绘中，得到印证。这可以说是我国最早的衣裳制度的基本形式。上衣下裳的服制，据《释名·释衣服》载：“凡服上曰衣。衣，依也，人所依以避寒暑也。下曰裳。裳，障也，所以自障蔽也。”上衣的形状多为交领右衽，下裳类似围裙的形状，腰系带，下系芾。这种服制对后世影响很大。
衣裳连属制，古称深衣，始创于周代。《礼记·深衣》注称：“名曰深衣者，谓连衣裳而纯之以采也。”深衣同当代的连衣裙结构类似，上衣下裳在腰处缝合为一体，领、袖、裾用其它面料或刺绣缘边。深衣这一形制，影响于后世服饰,汉代命妇以它为礼服，古代的袍衫也都采用这种衣裳连属的形式,甚至现今的连衣裙也是深衣制的沿革。 二、我国传统服装在历代的演变 1、夏、商、周时期的华夏服饰 原始时代的服装形式，虽有个别考古资料的发现，但由于材料太少，还不能对该时期的服饰作详细的说明。夏商周时期，中原华夏族的服饰是上衣下裳，束发右衽。河南安阳出土的石雕奴隶主雕像，头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下着裙,腰束大带，扎裹腿,穿翘尖鞋。这大体反映了商代服饰的情况。周初制礼作乐，对贵族和平民阶层的冠服制度作了详细规定，统治者以严格的等级服装来显示自己的尊贵和威严。深衣和冕服始于周代，这两种服制，对后世都产生了深远的影响。 2、春秋时期胡服的出现 春秋战国时期在服装方面最重要的变化，是深衣的广泛流行和胡服的出现。春秋战国时期的战争促进了汉族宽衣博带、长裙长袍服装的改革。赵武灵王为了军队的战斗力，冲破阻力，下令全国穿游牧民族的短衣长裤，学习骑射，终于使赵国强盛起来。这是中国历史上第一次服装改革，胡服从此盛行。伴随胡服也传来了带钩，它是用于结束革带的，由于它比革带的扎结方式更加便捷，因而很快就流行起来。
相关知识：“胡”是个模糊用语，在不同的历史时期，有时专指匈奴，有时泛指从东北到西北诸游牧民族，有时甚至还要更宽泛一些。因此，胡服是指我国北方游牧民族的服装，他们为了游牧骑马的需要，多穿窄袖短衣、长裤和靴子。沈括说：“中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服。”一个“全”字，或者把话说得有点过分，但胡服对汉族服饰的发展确实影响极其巨大。 3、传统冠服制在在汉代的确立 汉代深衣仍很流行，汉代是传统冠服制的确立时期。汉代的裤是开裆的，裤，古称绔。《说文》：“绔，胫衣也。”《释名·释衣服》：“绔，跨也，两股各跨别也。”由此可见，当时的绔是开裆的，外罩以裳或深衣。后虽然出现满裆裤，但开裆裤仍长期存在。 4、魏晋南北朝时期胡服的流行 魏晋南北朝时期，是我国古代服装史上又一个大转变的时期。由于大量少数民族进入中原地区，胡服成为社会上司空见惯的装束，一般平民百姓的服装，受胡服的影响最为强烈。他们将胡服中窄袖紧身、圆领、开衩等因素吸收到原有的服饰中来。汉族贵族也在胡服的基础上加以变化，方法是将其长度加长，加大袖口和裤口，改左衽为右衽。但礼服仍然是传统的汉族礼服形式。
5、隋唐时期服装的转变时期 隋唐时期，由于政治和经济的稳定和繁荣，使其能上承历史服饰之源头，下启后世服饰制度之经道，所以，这一时期成为我国古代服饰制度发展的重要历史时期。男子的常服为幞头、袍衫、穿长靿靴。但此时的袍衫与前朝略有不同，式样为圆领、右衽、窄袖、领袖裾无缘边。此外，还有襕袍衫和缺胯袍衫等式样。这种袍衫主要是受胡服影响，并且与汉族的生活习惯和礼仪特点相结合，形成了这时期袍衫的风格。 6、宋代的服装趋于保守 宋代的服饰，大体沿袭唐制，但在服装式样和名称上略有差异。宋代的缺胯袍衫式样有广袖大身和窄袖紧身两种。穿褙子和半臂的习惯极为普遍，但都不能作为礼服穿用。总的来说，宋代的服饰比较拘谨保守，色彩也不及以前鲜艳，给人以质朴、洁净、淡雅之感，这与当时的社会状况，尤其是程朱理学的影响，有密切关系。 7、辽、金、元时期的服饰既沿袭汉人的礼服制度，又具有本民族的特色 辽、金、元时期的服饰有一个共同的特点，既沿袭汉唐和宋代的礼服制度，又具有本民族的特色。辽金男子的服饰多为圆领、袖的缺胯袍，着长统靴或尖头靴，下穿裤，腰间束带。元代男子的服饰有汉族的圆领、交领袍，也有本民族的质孙服，其形制与深衣类似，衣袖窄瘦，下裳较短，衣长至膝下，在腰间有无数褶裥，形如现今的百褶裙，在腰部还加有横襕。领型有右衽交领、方领和盘领。下穿小口裤，脚穿络缝靴。服色以白、蓝、赭为主。此外，元代服饰在质料上发生了较大变化，由于棉花的广泛种植，棉布成为服饰材料的主要品种。 8、明代的服装继承前代，清代服装对近代影响较大 明代的服饰，大体上沿袭唐制，但宋元服装形式中的某些式样也有保留。清代的服饰对近现代服装形式影响较大，清代男子服饰可分为三种：汉族传统服装；满族民族服装；外来西洋服装。清代袍的式样，是在汉族传统基础上加以变化，并吸取满族服装特点。一般袖子比较窄瘦，礼服是箭袖，又称马蹄袖。袍身用钮扣系结。右衽大襟，圆领口。皇室的袍有前后左右四开气，而士庶男子只能在左右开气。马挂是清朝特有的服装。它式样多为圆领，有对襟、大襟、琵琶襟等式样，有长袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均为平袖口。直到清末西洋服装传入和辛亥革命后，我国的服装才起了重大变化，进入了近现代服装发展阶段。 三、我国古代妇女服装和梳装 （一）古代妇女的服装 1、汉魏时期已带有明显的女性化特点 妇女服装向来是服装中变化较大的部分，我国妇女的分为礼服和常服两种。上古三代，妇女服装同男子服装基本相同，而仅在材料和纹样上有差异。汉代妇女的礼服是深衣，而常服则是上衣下裙。裙裳形制相似，而专称女子的下裳为裙，表明当时裙已带有明显的女性装饰特点。魏晋南北朝时期，由于受少数民族服装的影响，妇女的服装由宽衣博带变为窄袖紧身，并继续发展了汉末以来的“上俭下丰”趋势，即上衣变得短小，而裙腰越来越高，加之下着厚底的重台履，突出体现了女性下体的长度，给人以修长之美感。 2、唐代的女装比较开放 唐代的女装，主要由衫襦、裙、帔帛三件组成。唐初盛行窄袖衫襦和长裙，肩上披有类似长围巾的披帛。盛唐时，还流行一种袒胸大袖衫襦，为贵族妇女的服装。其特点是不著内衣，裙腰高至乳房之上，以大带系结，从而袒露胸部。大袖衫襦的对襟，以纱罗等轻薄制品为面料。所谓“绮罗纤缕见肌肤”，正是对这种服装的真实写照。这与当时的思想开放有密切关系。唐代妇女以体态丰腴为美，因而服装也渐趋宽大。此外，当时妇女还盛行胡服和女着男装。 3、宋代的女装趋于保守 宋代妇女的服装，除北宋曾一度流行大袖衫襦外，窄、瘦、长、奇便是这时妇女服装的主要特征。此时的衫襦式样较多，有圆领、交领、直领、对襟等，袖口窄小，下摆左右两侧有较长的开气。总的来说，宋代妇女的服装渐趋保守，这与当时的社会状况和程朱理学思想的影响不无关系。 4、明代的女装以淡雅朴素为尚 明代妇女的服装，基本上沿袭唐宋，但衣裙的长短各时略有不同。明初盛行窄袖衫襦、长裙、褙子，但礼服仍要穿大袖衫。中期盛行大袖长衫襦，裙则变短。明末则又盛行窄袖长衫襦，这与崇尚南妓服装有关，尤以秦淮一带妓女的装束为四方所仿效，其特点是以淡雅朴素为尚。
5、清代满、汉女装各有特点，并且相互影响 清代满族妇女的服饰，一般是穿旗袍，外罩马甲，穿高跟在脚心的花盆底鞋。汉族妇女有“男降女不降”之说，仍沿袭明制。后期，满汉妇女装束相互影响，各自都有明显变化。清代妇女服装仿效中心几经变更，乾隆时以苏州为中心，嘉庆时以南京和扬州为中心，后又以上海为中心。辛亥革命后，服饰禁锢被打破，加之西洋服饰工艺的传入，妇女的服装才产生了新的变化。 （二）古代妇女的梳装 1、古代妇女的发式 古代妇女的梳装，包括发式、化妆和首饰三大部分。发式是人类最重要的装饰形式之一，发式与服饰的协调，能构成人物外表的整体美。我国古代发饰可分为三大类型：披发、结发、辫发。笄，即簪，早在新石器时代就已出现，从那时起，人们已开始由披发到梳理。笄的用途有二：安发、固冠。应用于古代男子和妇女的发饰中。不仅如此，笄还是古代妇女是否成年婚嫁的象征。上古三代，我国妇女的发式较为简单，饰物不多。秦汉以后，发饰日趋复杂，从此，妇女的髻式就成为重要装饰内容。历代著名的髻式有堕马髻、包髻、九鬟望仙髻、双髻、同心髻、高髻、宝髻、花髻、大拉翅等等。 2、古代妇女的化妆和首饰 妇女的基本化妆品为眉黛、粉、胭脂和花钿。眉黛是供画眉用的，妇女画眉见于记载始于春秋战国，《楚辞，大招》中有：“粉白黛黑施芳泽只”之句。只是古时女子画眉多拔去真眉，以所画假眉代之。黛的颜色除用黑外，还有绿色，古称翠眉。翠眉起于先秦，兴盛于南北朝。唐代开始流行黑眉，这与杨贵妃的提倡有关，所谓“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉”(《全唐诗》卷474徐凝《宫中曲》)。总之，古时女子画眉崇尚人工美，这与现代妇女崇尚自然美是不同的。古代的粉，最初是用米碾为粉制成，或加之以红色，用以敷面。到夏商周时，才出现了以铅为原料的白粉和以红蓝花、苏木等原料制作的胭脂。胭脂又称燕脂、焉支、燕支。古时把胭脂制成膏汁、粉类，还涂于纸或浸于丝绵，制成胭脂纸和胭脂绵，以便涂颊或用为唇脂。花钿，又称花子、媚子，一般用金箔、纸、鱼骨、蜻蜒翅膀制成各种形状的饰物，将其帖于额间、鬓角、两颊或嘴角。《木兰辞》“对镜贴花黄”中的“花黄”，古诗“眉间翠钿深”中的“翠钿”，均指的是花钿。古时妇女的首饰包括笄、钗、步摇、梳等。此外，还在耳、手、指上分别戴有饰物，分别称珥挡、钏镯、指环，但最初这些饰物的戴法和作用与现在不同。 四、我国古代的帝王服装和官服 我国古代帝王服装和官服可分两大类：一类是礼服(也称法服)，用于祭祀和大典，后从中又分出祭服和朝服等小类；一类是公服(又称常服、从省服)，用于一般性的正式场合。
西周初年，帝王和官员都以冕服为礼服，上衣下裳上绘有日、月、星、龙、山、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻的十二章纹饰，腰束革带，下穿舄。依身份和用途不同，冕服又分为六个等级，服色为上玄下纁。当时的公服是弁服，与冕服的区别是衣裳无章彩纹饰。此后，冕服作为正式的礼服一直为历代沿用，直到清末。
汉代的朝服是冠服，头戴冠，穿深衣。等级区别在于：①不同身份的官员戴不同的冠，如文官戴进贤冠，武官戴豸冠，御史戴獬豸冠等。②冠梁的多少不同。③佩绶的颜色和织法不同。
魏晋南北朝时正式官服多沿袭汉代的冠服，但也发生了一些变化，即帽和巾的流行。巾到北周又发展为折上头(即后世的幞头)。隋唐时，帝王和官员的常服为圆领袍，戴幞头，穿长靿靴。等级区别在于：①品色衣，即以服装色彩区分等级。皇帝为黄龙袍，官员一九品分别以紫、绯、绿、青为等级的标志。②革带上饰物的质料不同，有玉、金、银、铁的不同。③章服，唐代官员进出宫门，必带鱼符，作为身份证明。品级不同鱼符袋饰不同。宋代的礼服仍用冠冕，而一般公服是戴展脚幞头。辽、金、元的冠服多沿袭汉族旧制，而在一般场合仍保持基本民族特有的服制。辽金人多戴皮帽，元人戴盔式折边帽。明代的公服又沿袭唐宋，只是官员戴乌纱帽，增加了以补服区分官阶的方法。
清代的冠服，基本上是用本民族的服装。皇帝用于祭祀的衮服，上绣有十二章花纹，略存古制。夏戴凉帽，冬戴暖帽，上缀牛纬，顶饰顶珠，有殊功者，皇帝还赏以用孔雀毛做的花翎，从一翎到三翎不等。官服是带马蹄袖的圆领袍，挂朝珠，遇大典还要在官服上加披肩，也使用补服。等级区别除补子外，还有：①顶珠色彩、质料不同。②腰带的不同，皇室用黄带，宗室用红带，其他用石青或蓝色，带上所缀宝石、带扣也各不相同。③袍上蟒纹数不同，三品以上九蟒，四至六品八蟒，七至九品五蟒。 五、我国古代的履制 原始人是赤脚行走的。随着人类的逐步文明，鞋也应运而生。上古三代时鞋就成为不可缺少的服饰品。古代的鞋有许多种类，其中主要的有以下几种：舄：《释名》曰：“复(双底)下曰舄。，”它是礼仪场合穿用的鞋，故为双底，以木制或注腊来防潮和保暖。草鞋称屦，帛制称履，麻制称鞋。其中屦、履、鞋穿用的较为普遍，所以曾先后成为各种鞋的通称，汉以前是屦，汉以后是履，宋以后是鞋。此外，还有屐，它是一种木底鞋。相传春秋时晋文公为纪念介之推制成的。有平底和装齿两种。靴，古称鞾。《释名》曰：“鞾，跨也，两足各以一跨骑也。”皮制，有靿。它是草原民族适应游牧生活的鞋制。战国末年，赵武灵王胡服骑射，这种鞋制传入中原。

⑸ 中国古代服装起源

中国服装历史悠久，服装起源可追溯到远古时期。在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约 1.8万年前的骨针。浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中，也有管状骨针等物出土。可以推断，这些骨针是当时缝制原始衣服用的。

拓展资料：

西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书·益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。

秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。

魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。南北朝时，北方少数民族入主中原，
人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。

隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。

宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政(蟹)府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。

明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。

⑹ 服装历史：浅谈中国服饰文化简史,有哪些方面

服饰的面貌是社会历史风貌最直观最写实的反映，从这个意义上说，服饰的历史也是一部生动的文明发展史。中国人习惯把日常生活概括为衣食住行，将服饰排在第一位，可见它在生活中的重要性。在这个历史悠久的衣冠大国，不仅有丰富的考古资料记录其服饰发展的历史，在古代神话、史书、诗词、小说以及戏曲中，与服饰有关的记载也随处可见。在这个由56个民族组成的多民族国家，伴随着民族间的相互融合，服饰的样式和穿着习俗不断演变。历代服饰不仅朝代之间有明显的差别，同一朝代的不同时期也有显著的变化；中国民族服饰，整体特点是色彩鲜明、工艺精美、重视细节装饰
，各民族服饰的风格、款式迥然不同，不同的生存环境、生产生活方式、风俗习惯、审美情趣无不体现在其民族服饰中。中国民间服饰深深植根于民间生活与民俗活动中，带着浓郁的乡土气息，生命力也非常旺盛；流传至今的很多，比如农历新年的红绒头花，端午节的老虎耷拉，情人互赠的服饰信物，用天然植物编织的箬笠、蓑衣，还有手工制作的虎帽、虎鞋和猪鞋、猫鞋、屁股帘儿等等。随着现代化进程的加速，越来越多中国城市人的服装已不再具有典型的民族性特征，而在广阔的农村
，特别是一些少数民族聚居区，多姿多彩的服饰仍以鲜活的形象装点着当地人的日常生活，与美丽的山水共同构成了当地特有的民俗景观。人们就已将其社会身份、生活习俗、审美情趣，以及种种文化观念融入到了服饰中。

⑺ 中国传统服饰文化的介绍

《中国传统服饰文化》运用历史学的研究方法与比较方法，从纵横两个方面分析服饰与传统文化下相互交融的历程，着重阐述了服饰与民族文化心理，服饰文化与文学艺术的渊源等内容。