砂锅历史文化

⑴ 砂锅美食文化如何理解

能广为流传的美食文化多数来自于贫穷，例如腊肉，咸鱼，泡菜。砂锅也是，家里没盘子盛菜，直接就用煮菜的锅端到桌上了。又例如烧烤，连锅子都没有了，直接就是树枝穿起来吃了。

⑵ 砂锅的历史的由来

传统的 砂锅 是陶器的一种，所以说道 砂锅的历史起源 就要先说到陶的起源。 因为陶的发明是人类社会发展史上划时代的标志，也是人类发展最伟大的发明。

陶器出现大约有八九千年的历史，但是它的起源要更早，原始人类发明了取火和烤熟食物开始，就一直在研究容器的发明，最初估计是先用树枝编制成器皿然后把粘土涂抹上去经过火烧形成不易透水的容器开始不断探索出现了最初的陶罐，也就是原始陶器。

我国最早的陶器是什么样子到现在还不太清楚，不过根据近年来发现的旧窑址的发掘，有的专家根据不同的性质分别为裴李岗文化和磁山文化（也有专家认为属于同一文化的两种类型）。
这些文化是我国新时器时代制陶的一个情况，较仰韶文化要早。这个时期的陶器以红陶为主，有泥

质和夹砂两种
砂锅烧制温度一直是900-960°C。其制作一般经过淘洗，根据需求制成不同的器型，做工较为细腻，也有一些不经过淘洗的制作方法。
夹砂陶的出现估计是先人在使用泥质陶的过程中出现的，泥质陶较为细腻，气孔小，密度比夹砂陶大，泥质陶的一些因素决定了它在火上的不耐烧，这个时候先人在泥质陶里加了一定的砂粒或其它料。

这里要说的砂粒和我们说的沙粒是有区别的，因为本人从事砂器和陶瓷，对一些原料比较清楚。以前也用过提到的砂粒。我们叫做砂矸， 主要含铁，硅，铝。不耐研磨且耐烧。夹砂陶主要作为炊具

⑶ 火锅与砂锅传说

火锅的起源，迄今有两种说法。一种认为起源于东汉，即为东汉的出土文物“斗”。另一说认为，它起源于南北朝。我国的火锅，历史悠久。浙江等地曾出土5000多年前与陶釜配套使用的小陶灶，可以很方便地移动，可以算是火锅初级形式。北京延庆县龙庆峡山戎文化遗址中出土的春秋时期青铜火锅，有加热过的痕迹。奴隶社会后期，出现了一种小铜鼎，高不超过20厘米，口径15厘米左右。有的鼎与炉合二为一，即在鼎中铸有一个隔层，将鼎腹分为上下两部分，下层有一个开口，可以送入炭火，四周镂空作通风的烟孔。有的鼎腹较浅，鼎中间夹一炭盘，人们称这种类型的鼎为“温鼎”，它小巧便利，可以说是一种较好的火锅了。汉代出现一种称为“染炉”、“染杯”的小铜器，大概就是古代单人使用的小火锅。在唐朝的时候，火锅系用陶瓷烧成，又叫“暖锅”。火锅也有简易的。相传清朝康熙皇帝到吉林一带微服私访，一农户请他吃饭，只放一个炭火盆，盆上放一个铜勺，勺内有肉、蘑菇与白菜。康熙吃得很香，便问菜名，主人随口答道:“炭火锅。”涮肉、鸡、鸭、鱼等食品，需用火锅。我国最早有文字记载吃涮肉者，据说是林洪所著的《山家清供》。林洪在福建武夷山和临安府，均吃过涮兔肉，他命名为“拨霞供”。据《考吃》记载，火锅有“生火锅”与“野意火锅”。《清稗类钞》记载:“京师冬日，酒家沽饮，案辄有一小釜，沃汤其中，炽火于下，盘置鸡鱼羊豕之肉片。俾客自投入，俟熟而食，故曰‘生火锅’。”今日北方之涮羊肉，原名实为“野意火锅”，是随清兵入关而传入中原的。据旧《奉天通志》记载，野意火锅的食法是:火锅“以锡为之，分上下层，高不及尺，中以红铜为火筒着炭，汤沸时，煮一切肉脯、鸡、鱼，其味无不鲜美。”据说清朝乾隆皇帝最喜食“野意火锅”。乾隆六下江南时，所到之处，人们都为他准备火锅。乾隆六十一年，乾隆皇帝在宁寿宫举办千人宴，共摆800桌，5000人入席，每桌设两个火锅，共用了1600个火锅，成为我国历史上最盛大的火锅宴。
时至今日，由于地域各异和所涮食品的不同，在我国已形成了许多特色火锅，其中著名的有“一品火锅”、“什锦火锅”、“白肉火锅”、“菊花火锅”、“毛肚火锅”等。“一品火锅”以北京的天福楼、普云楼等老字号最为著名。“白肉火锅”即氽白肉，以猪里脊肉和后臀尖为主。四川“毛肚火锅”主要是吃牛肚及内脏。重庆的正宗“毛肚”，料都带血，其风味讲究麻辣。江浙的“菊花火锅”，传说是慈禧太后首创的。不但味道鲜美，而且清香爽神，风味独特。“菊花火锅”不用炭而用酒精。铜锅内先以鸡鸭为汤，原料是鱼片、鸡片、玉兰片、里脊片、粉丝等。入料后，撒以鲜白菊花瓣，清香四溢，汤味之鲜美超过涮羊肉。湘西的“狗肉火锅”，也是湘菜中一大名菜。狗肉火锅食之满口生香，且有健脾开胃、祛寒增热之功效。广东的“海鲜火锅”，也是久负盛名，别有风味。广东人称火锅为“打边炉”，所用的筷子也特别长，几乎比普通的筷子长一倍，一般吃一顿要花费两三个小时。此外，还有湖南的鱼元火锅、四生片火锅，云南的滇味火锅，上海的什锦火锅，杭州的三鲜火锅，湖北的野味火锅等，也都是闻名遐迩，风味别具，鲜香诱人。在北京知名的大饭庄中，真正以北京独特风味为特色的不多。明清两朝定都北京，四面八方来京做官、经商和谋生的外籍人，把山东"鲁菜"、江浙"淮扬菜"、广东"粤菜"等带进京城，以各自的特色立足北京，形成了京城饭庄"外邦菜"繁盛的局面。在京城"本邦菜"饭庄中，除清真"东来顺"羊肉馆，最知名的汉族饭庄就是"砂锅居"白肉馆了。

砂锅居饭庄位于繁华的西四南大街路东，它开业于清乾隆年间，已有200多年历史了。砂锅居自开业始，直到民国年间，一直是半日营业，到中午12时，就摘"幌子"、卷门帘，停止营业。这也算京城饭庄中的一怪，故京都流传有歇后语"砂锅居买卖--过午不候"。

其实，砂锅居真正"过午不候"的原因，是它的"货"做不出来。砂锅居卖的白肉，是头天晚上宰杀一头百十斤重的"京东鞭猪"，拾掇干净后，连夜放在一口直径四尺，深三尺的大铁锅中煮，经一夜煮火靠 ，次日晨正好熟透，八时营业，一上午就卖光了。由于一天只能卖一头猪，故只能"过午不候"了。这一罕见的经营方式，也起到了广告的作用。

人们为了品尝这一口儿，早早到砂锅居候着，生怕吃不上，有时还要预先订下。一来二去，砂锅居的名气越来越响，生意兴隆，始终不衰。 砂锅居的来历和形成，与北京民间的"祭祀"活动有关。北京民间，旧时有"祭天还愿"的习惯。人有三灾六难，或企盼升官发财、生儿生女，消灾免祸等愿望，就烧香磕头，对天"许愿"。"许愿"不管灵验与否，全都要"还愿"。到清朝满族人入主北京，把满族"祭祖安神"的一套形式搬了过来，把"祭天还愿"搞得很隆重。"还愿"最重要的一项，就是"杀牲"上祭，把整猪整羊宰杀后，煮熟"上供"，然后，亲朋好友"吃供尖"，大伙享用一顿。当然，穷门小户不可能有如此排场。只有豪门大户，才"供"得起整猪整羊。"供品"不能自己享用，要请人分食，才能为主人祈福。

北京西城从西单到西四一带，清朝时是王公贵族的住地，定王府、礼王府、乃兹府等大宅门，全在缸瓦市附近。缸瓦市也就设有"看街的"更夫。附近王府豪宅，每次祭祀后所余"供品"，就赏给看街的更夫们吃。有时，更夫们吃不了，再转分给相熟的穷百姓和乞丐们吃。缸瓦市原是卖缸、盆、瓦罐的一条街，清中叶渐渐萧条。街上有不少存缸瓦的旧房子，更夫们就在空房子里架锅设灶，把祭祀给的"白肉"加工后自食，也邀穷朋友、穷街坊来共食。

久而久之，这些穷朋友、穷街坊，不好意思吃白食，就常带些油盐调料、柴米灯烛来帮衬。后来，演变为逢来吃"白肉"者，就收一些钱，形成卖"白肉"的小馆。

这时，虽是馆子，但没有字号。来此吃"白肉"者多是穷人、乞丐，便自嘲称为"砂锅居"。因旧时乞丐多用砂锅乞讨，讨来吃食，用柴火一热即可食，所以称乞丐为"把砂锅的"。这便是砂锅居名字的由来。

到了清朝道光年间（1821-1850年），东四牌楼有一家"白肉馆"叫"和顺馆"，生意衰微，经营不下去，店主见砂锅居生意很好，就找人撮和，与砂锅居合并，改字号为和顺居。 砂锅居正式起字号为"和顺居"后，又租下周围几间旧房，重新翻盖了店堂，请人题写了匾额，营业环境大大改善，生意更加红火。

原如顺馆老板姓刘，他接手经营和顺居后，把他一个当厨师的亲戚请来主厨，在"烧燎白煮"的传统厨艺上，下了一番功夫，创造出了一些特色白肉菜，吸引来不少附近王公贵族、富贾名人，砂锅居名气渐渐大了。 白肉吃法因源于祭祀，故有不少禁忌和讲究。烹制只用白汤煮，用火燎和油炸，而不能炒、烹，不能配加蔬菜，只能蘸细盐末等。于是，制作祭神肉肴的厨师，便想尽办法，在有限的手段里，丰富品种。"烧"就是用油炸后再烹调。

"燎"原是满族人进关前，祭祀时所用的生烧火燎猪羊肉的做法。将带皮的五花猪肉，上火生烤，将肉皮烤焦后，去掉外层烤糊的老皮，再切片用锅煮。"白煮"就是把猪肉、内脏放在大锅内用旺火炖，再用微火火靠 ，使之汤味入肉，煮熟后再切片，蘸酱油、蒜泥、韭菜花、酱豆腐卤、香油等调料而食。"砂锅居"用"烧燎白煮"可制作出24、32、48、64等各种档次的"烧碟"，每种菜全有非常好听的名字。

砂锅居虽然字号叫和顺居，但人们还是习惯称它为砂锅居。解放前，砂锅居的匾额有三块，左为"和顺居"，右为"砂锅居"，中间是"白肉馆"，这也是很独特的。砂锅居原有刘姓经营，后易主到厨师吴姓手中，直到解放后公私合营时，仍是吴经理。

1937年"七·七"事变后，北京沦陷日伪之铁蹄下，因"砂锅居"风味独特，名气很响，所以日本和汉奸中的要人，常在此吃喝请客。此类恶人才不管你什么"过午不候"呢！他们经常是下午和晚间来此吃喝，店主慑于日伪的淫威，不得不改变多年的经营习惯，实行了全天营业。从此，砂锅居才不摘中午的幌子，增添了晚餐。

解放后，砂锅居得到很快发展，1952年，砂锅居为适应大众口味，增添了用小砂锅炖煮的"砂锅白肉"、"砂锅鸡块"、"砂锅丸子"、"砂锅豆腐"和"什锦砂锅"等砂锅菜，受到顾客欢迎。五六十年代，许多文化界知名人士，经常到这里聚会请客。砂锅居从此也算真正名副其实了。 进入新时期，砂锅居恢复了三百年老字号传统，不仅扩大了门店，装修了厅堂，而且挖掘出一些百年特色菜，品种也扩大到白肉以外的各种炒菜。

如今砂锅居已是中外游客品尝京味特色菜的高档餐馆。三百年仍在老地点缸瓦市经营，这在北京老字号中，也不多见。

白片肉

历史：白片肉，又称"白煮肉"、"白肉"，起于清代。满族入关后从宫中传到民间。据《梵天庐丛录》载："清代新年朝贺，每赐群臣吃肉，其间不杂他味，煮极烂，切为大脔，臣下拜受，礼至重也，乃满洲皆尚此俗。"《清稗类钞》亦载有："满洲贵家有大祭祀或喜庆，则设食肉之会。无论旗汉，无论识与不识，皆可往。食愈多，则主人愈乐。肉皆白煮，无酱油，甚嫩美。"开业于清乾隆六年（1741）的北京砂锅居（原名"和顺居"）二百多年来一直出售白片肉，久著声誉。清袁枚曾说："此是北人擅长之菜，南人效之终不能佳。"

特点：用猪肉加工煮制而成。成菜片薄如纸，粉白相间，肥而不腻，瘦而不柴，蘸上诸味吃，风味独特。 工艺：将去骨的新鲜猪通脊肉或五花肉切成宽约13厘米的条，再切成长20厘米的块，刮洗干净，皮朝上入锅，加清水，盖上锅盖，用大火烧沸，转用小火煮2小时。撇去浮油，捞出晾凉，撕去肉皮，切成长约12厘米、厚0.15厘米的大薄片，整齐地码在盘内即成。随上酱油、蒜泥、腌韭菜花、酱豆腐汁、辣椒油等调料，由食客自行选用 .

⑷ 砂锅小吃起源于北方

砂锅（又名沙锅）产品集炊具与餐具为一体，菜肉相杂，以炖、煮为主，热烫、鲜嫩、味美，集多种营养于一锅，是一种不可多得的烹调方式。砂锅属于陶制炊具，在我国已有5000多年历史。砂锅本身就是颇具民族特色的艺术品，综观世界烹饪，大都是在锅中制菜，然后再倒入碗盘之中供人食用；但我国的砂锅却是集炊具与餐具为一体，一菜一锅，直接上桌食用，充分体现了中国菜肴讲究色、香、味、形、器的文化内涵这也是砂锅的一大特色。
民以食为天,人以健康为本。养生、食补在中国已有几千年的历史,而今更是溶入了现代保健的最新概念,成为饮食的一种健康新时尚.餐饮中,器皿的考究更是必不可少的。砂锅的好处在于小火慢功,保温性好,做出来的汤美味鲜,成为美食的最佳搭档。
中华饮食博大精深，可以以味为特色，可以以形为创意，更可以“皿”为卖点，共同构成繁荣的餐饮市场。而在其中，以砂锅为主题的系列饮食店更是以特色、美味、健康、创意、实惠为卖点，一直以来，始终风行餐饮界，不断掀起消费热潮。
砂锅，经现代研究发现，是最为健康和绿色盛皿，为纯天然物质制作，通过高温形成，其原料内含有众多微量元素及矿物质，在烹调的过程中会不断渗出，有利人体健康，同时由于砂器的特殊结构，其还拥有较好的保温及保鲜功能，这是其它器皿所不具备的。而以砂锅烹制食物，除了营养健康而外，本身的特点特色更能吸引人，在一份热气腾腾，上桌时还保持沸腾的砂锅菜品，看着生动的菜点，诱着迷人的香味，您能不动心吗！
所以，在西北类似的砂锅餐饮店比比皆是，家家经营火爆，冬天吃得热辣辣，暖胃暖心，夏天食得汉津津，爽快淋漓。是人人喜欢，适应全国的餐饮项目之一。

⑸ 砂锅居的食俗文化

老北京人的饮食习俗受满人、旗人影响至深乃至现在仍见遗风留存。吃白肉最早是满人习俗，宫廷、王府祭祀撺盘、摆件子，民间时兴的烧燎白煮席等都与 “吃白肉”相关。砂锅居是老北京惟一经营满族菜的馆子，两个半世纪的经营史，诠释了老北京吃白肉的食俗文化。 [2]
清代京师王公阶层入关后，依然保持“关外遗风”。不论宫廷、王府隔五日就有一祭。五花八门的祭祀有朝祭、夕祭、背灯换索、柳树求福、乌林祭、四时献鲜祭等，祭神祭天祭日。按照规定每祭必省猪二至三头。用于祭祀的肉是以满人独有手法加工后供奉。因为不是天天祭，每次祭祀的肉也不一定揢钉揢铆，常有些剩余。这些余肉府里人吃不了，可府里有规定，祭祀肉是不准出门的。不过有时主家管控得也不那么严，常有人偷着把余肉和下货带出去，赏赐更夫或便宜卖了。
当时，北京自宣武门至新街口这条街道沿线王府不少。有礼王府、郑亲王府、庄亲王府、顺承郡王府、克勤郡王府、庆亲王府、恂郡王府等。清高宗第一子的府邸坐落在西四南大街缸瓦市以东、颁赏胡同以南，约有40余亩地大，其西墙临缸瓦市大街。由于王府经常隔三岔五地举行祭祀，便经常有剩余的白肉。于是有人在临街的西墙开了个洞，把神余(上供后撤下来的供品叫“神余”，也叫“供尖”)或卖或请人吃。
同治年间，一位刘姓汉人更夫与王府管事松七有旧。松七常把余肉和下货等便宜卖给刘某，价钱之低近乎白给。早年西四缸瓦市街是卖缸、盆、瓦罐的一条街。清代中叶市井萧条，这条街上有不少存放缸瓦的旧房子。于是更夫们租了几间空房子，从王府里弄来一口据说是明代朝皇奉神煮食祭品，直径四尺，深三尺，一次能煮一头整猪的“神锅”，日后便用这口神锅做起了煮白肉的买卖。原料几乎是无偿而得的，略加炸煮，并不费工，所以售价极廉，来此吃白肉的多是庶民布衣、贩夫走卒。这个吃白肉的地儿，人们称之：“下水棚子”。 恩禧是礼亲王府专做“白活儿”的名庖。一日，恩禧偶然路过这家专营煮白肉的小馆，心生好奇： “白活儿是宫里、府里御厨的专项，这民间小店岂有能人？”于是驻足观望，见小店里人多挺热闹，即推门而入。只见小店一口硕大砂锅正在炖煮白肉、下水，虽操作手法简单，但也香气满屋。恩禧坐下来跟店掌柜的攀谈起来。沙锅居的掌柜是有心人，见恩禧如此在行猜想定是厨行高手，便心生想法。不几日砂锅居掌柜辗转托人说情，欲求恩禧指点、赐教手艺。最终，恩禧抹不开面子，将正宗的“白活儿手艺”独传砂锅居，自此，烧燎白煮成了砂锅居独家绝活儿。
根据恩师傅的传授，砂锅居将煮肉分为两类。一类是不经烧烤，直接将肉用白水煮，称为白肉。一类是先将肉用炭火微烤，然后入水煮，煮成的肉称为煳肉，肘子称为煳肘。将白肉或煳肉切成薄片，不加任何调料，凉着吃。烧燎白煮是满族祭肉的正宗吃法，烧，指的是油炸、红烧一类；燎，指的是烘、烤一类；再就是白煮肉了，所以叫“烧、燎、白煮”。
砂锅白肉既是白煮肉也是白肉片，即用大沙锅白水煮肉。汤内只放大料、花椒等香料。白肉出锅，晾凉后，切片，而后码盘上，蘸调料吃。后来白煮肉有了进一步的发展。把煮好的白肉、下货再加工成特色菜肴，称为“小烧”。因菜盛装在六寸的浅盘中因此叫“烧碟”。最早的烧碟仅有8种，有炸排骨、炸腰花、炸脂油卷、炸里脊、炸肥肠、炸肝尖、烧子盖、烧脸子等。后经发展到24、 32、48、64个烧碟。全盛时期，烧碟品种多达130个之多。卖法有整桌，半桌、一角(即1/4)，每桌的小烧碟随撤随上可多至72色、48色，一般则多为32色、24色，这种席面是典型的满式肴馔，最终形成白肉席。清代诗人袁枚称烧燎白煮：“此是北人擅长之菜，南人效之终不能”。 砂锅居早年在京都名气不大。真正出名是清光绪年间，一“旗员中堂”在家办庆寿宴会，因接待一位“里扇儿”(老北京称太监为“里扇儿的”)而扬名。
光绪初年某日，一位旗员中堂家庆寿办事。而门生下属争相趋奉。庆寿之日，六部高官、封疆大吏、八旗都统、翰林学士多来祝贺，寿堂中明烛双燃，张灯结彩，大栅中高朋满座，盛友如云。有几个太监也来拜寿，高居上座，指手画脚，高谈阔论。到了开席之际，茶师照例走到太监面前，请双安(请一个安，再请一个安，称为请双安)，说请里扇儿的老爷们要菜。原来太监有个恶习，凡到人家坐席，主人家准备多么丰盛多么精细的菜肴，太监也摇头摆手，说不堪下咽，必须自己点菜，点名要某饭庄的某菜.其实所点者并不比主家备办者强，但太监非如此不可，这叫“摆谱儿”。当时几个太监七嘴八舌地要了几家饭庄的菜。其中一个太监信口开河地说“我要砂锅居的烧碟儿炸肷贴。”主人家立即请砂锅居的厨师来备办伺候。太监一句胡说八道使主人家花钱费事倒不要紧，这下子可把数十年难登大雅之堂的“下水棚子”捧上了天。当朝宰相家老爷子庆寿使用了砂锅居的席！此话不胫而走，立即传遍京华。自那以后，京旗官宦人家至于家资较裕的旗人家办喜事、丧事、寿事、弥月等，无不以砂锅居的烧燎白煮为主要席面，谁家搭棚办事若不摆七十二个烧碟，就比什么都丢脸。砂锅居自这次庆寿宴会后，名声大震。民国年间砂锅居的买卖更火。
不少商人见砂锅居买卖不错，于是有人便打上了仿字号经营的主意，也开白肉馆参与竞争。砂锅居为此特在门面两边戳起来两块招牌：一块“名震京都三百载，味压华北白肉香”，由著名书法家蒋之先生亲自为砂锅居挥毫题笔；另一块为“只此一家，别无分号”。 通数老北京的老店名馆，凡立了字号的，基本是一家一匾。可砂锅居“个色”，一家馆子三块匾，谓之“一怪”。据《御府菜寻踪》一书载：乾隆六年(1741年)，定王府更房处扩建为三间门脸的和顺居，三间门脸三块匾。其中“和顺居”居中，左为“白肉馆”，右为“砂锅居”。一店三匾这在当时令人不解。其实，个中原因并不复杂。
同治年间砂锅居尚无字号，时人称之为“下水棚子”。后于光绪年间请著名书法家正红旗佐领柏三爷(字松年，满族沙济富察氏)写了“和顺居”的匾，砂锅居由此进入饭馆之列；再说“砂锅居”，是因为创业之初到这吃白肉的人多，又是大砂锅煮肉，人们习惯以形象冠名，久之约定俗成“砂锅居”；“白肉馆”说的是另件事。清朝道光年间(1821-1850年)，东四牌楼有一家白肉馆叫“和顺馆”，生意衰微，经营不下去，店主见砂锅居生意很好，就找人撮合，与砂锅居合并。
直径1.20米、高0.76米、重218公斤的硕大砂锅，成为砂锅居见证历史的镇店之宝。直径1.20米、高0.76米、重218公斤的硕大砂锅，成为砂锅居见证历史的镇店之宝。
如今三块匾的逸闻早已是历史。现在砂锅居门头挂的字匾是著名书法家柏涛亲笔题写的匾额。
中午摘幌，半日买卖。在北京老字号商铺的历史上，砂锅居有一段令人费解的“经营一怪”。怪在自开业始，直到民国年间，一直是半日营业，到中午12时，就摘幌子、卷门帘，停止营业。北京民间流传的歇后语：“砂锅居的买卖———过午不候”，就是单指这件事的。
做半日买卖的原因有两个。一是创业之初是用府里的祭祀剩余的白肉开的买卖。那会儿王府不是天天祭祀，而只是隔三岔五。因此神余不是天天有。每一次所得的肉必须匀着卖，所以砂锅居自开业就半日经营，只卖一上午，中午关门。久日便成惯例，并一直延续。后来名气大了，吃的人多了，为保证质量即使原料充裕了，也宁缺毋滥。必是京东张家湾百十斤重的鞭猪，头天晚上宰杀，拾掇干净后，连夜加工，次日一早才煮好熟透，8点准时开门，一上午卖个精光。这做半日买卖的事，史料有记载：“西城缸瓦市有白肉馆，日以一豕飨客，不涉它味，逾午则闭门矣”。砂锅居的这“经营一怪”“怪”了 196年，至1937年才有了变化。
1937年“七·七”事变后，北京沦陷日伪之铁蹄下，因“砂锅居”风味独特，名气很响，所以日本和汉奸中的要人，常在此吃喝请客。这些人不管什么店规店矩，经常是下午和晚间来此吃喝，店主慑于日伪的淫威，不得不改变多年的经营习惯，实行了全天营业。从此，砂锅居中午不摘幌子，增添了晚餐。娄锐在《首都杂咏》写的“打破旧规添晚卖，为合时代也牺牲”，说的就是这段这事。 砂锅居最早开业之初，是用从王府里弄来那口神锅煮肉，“大锅菜”一直延续了上百年。北京人真正吃上小砂锅菜是在新中国成立后。
本来，白煮肉按照老做法是清一色的白肉，不掺旁的配、辅料。1952年，砂锅居的老厨师根据人们的口味变化和需求改进砂锅菜。过去是大锅煮，后改小砂锅靠。砂锅菜中不单是清一色的白煮肉，增加了些适口的辅料如自制的酸菜和柔韧、筋道的细粉及海米、口蘑等。吃时蘸上特制调好的作料，汤味浓厚、肉质鲜嫩，肥肉不腻、瘦肉不柴。同时鸡、鱼、虾、蟹、参、翅、贝类都能以“砂锅法”制菜。改良砂锅后同时增加了一些炒菜。菜肴风格既有宫廷、王府的华贵、细腻，同时也融入了北京民间菜肴的质朴。
改进后的砂锅菜更受欢迎。1964 年6月12日，周总理、陈毅副总理亲自来到店里品尝砂锅菜肴，向厨师、工作人员敬酒、问候，夸奖菜做得好，并勉励他们：一定要保持和发扬你们的北京风味，做好服务工作。社会名流吴祖光和新凤霞经常到砂锅居庆寿庆生，甚至砂锅居还到家中送去白肉。
砂锅居二百多年的历史变迁，积淀了丰厚的文化底蕴。今日的砂锅居在保持传统的基础上，不断发展创新。传统菜肴正宗原味不走样，新菜精品化，独显御府菜肴之风范。美食、美器、经典文化营造了浓郁的砂锅文化氛围。尤其迎门而立的实物幌——那口直径1.20米、高0.76米、重218公斤的硕大砂锅，成为见证历史的镇店之宝。

⑹ 砂锅粥的介绍

砂锅粥来是一道汉族传统名点，以源广东，福建的砂锅粥最知名。粥序：中国是世界文明古国，也是世界美食大国。粥，是我国传统主食之一，人们对食粥的历史可谓源远流长，在中国四千年有文字记载的历史中，粥的踪影伴随始终。关于粥的文字，最早见于周书：“黄帝始烹谷为粥。”

⑺ 弘扬中华砂锅美食文化如何理解

砂锅（又名沙锅）产品集炊具与餐具为一体，菜肉相杂，以炖、煮为主，热烫、鲜嫩、味美，集多种营养于一锅，是一种不可多得的烹调方式。砂锅属于陶制炊具，在我国已有5000多年历史。砂锅本身就是颇具民族特色的艺术品，综观世界烹饪，大都是在锅中制菜，然后再倒入碗盘之中供人食用；但我国的砂锅却是集炊具与餐具为一体，一菜一锅，直接上桌食用，菜肴讲究色、香、味、形、器的文化内涵这也是砂锅的一大特色。民以食为天,人以健康为本。养生、食补在中国已有几千年的历史,而今更是溶入了现代保健的最新概念,成为饮食的一种健康新时尚.餐饮中,器皿的考究更是必不可少的。

人们受用砂锅，自有砂锅文化。其深厚底蕴不只表现在历史悠久源远这个层面上，而就现实而言，除上述特点、特色也是题中应有之义外，还主要体现在“流长”即“流”到现代层面的文化内涵上。
一是砂锅文化的多元化，大众化。菜品的多样、广泛，别类有之它有之，别类乏之它多之，别类无之它具之。此外，又可从服务对象的定位上看出：中底档居多，高档很少。
二是砂锅文化的前瞻。现代社会发展，生活质量提高，砂锅应运而生及至春笋般蓬勃发展，恰是适应了人们对家庭厨房要求的科学化、简洁化的需求。现代砂锅业的发展，砂锅业主的远见卓识，也必须体现在前卫和时髦上了。
现代生活的演绎已发展到“吃”的演绎。过去进餐而食，以“饱”为满足，如今这一档为数不多，多的是以品尝、场面等等文化氛围的适场为满足。此一档，是其他餐饮形式不能与砂锅相媲美的。真乃是：东南西北砂锅锅锅火，春夏秋冬红火火火红。砂锅魅力，在品味中绽放。
筒骨砂锅为大众人喜爱，究其原因，不少人解释为：一是夏季气候潮湿，吃砂锅以驱湿气；二是以热抗热，以热驱热，求得一身爽快。一位作家讲夏天吃砂锅有如词家中之“豪放派”，或“如武松打虎式”，“颇有粱夫人击鼓战金山之概”。

中华饮食博大精深，可以以味为特色，可以以形为创意，更可以“皿”为卖点，共同构成繁荣的餐饮市场。而在其中，以砂锅为主题的系列饮食店更是以特色、美味、健康、创意、实惠为卖点，一直以来，始终风行餐饮界，不断掀起消费热潮。

⑻ 砂锅的来历

传统的砂锅是陶器的一种。陶的发明是人类社会发展史上划时代的标志，也是人类发展最伟大的发明。传说是尧帝发明了砂锅，至今已经有几千年的历史。

考古发现，早在新石器时期，人们就开始使用夹砂陶（类似于现在的砂锅）。夹砂陶是新石器时代制作普遍的一种陶器，以红陶和灰陶为主。经过历代改良，夹砂陶演变成了现在我们使用的砂锅。

砂锅能均衡而持久的把外界热能传递给内部原料，相对平衡的环境温度，有利于水分子与食物的相互渗透，这种相互渗透的时间维持得越长，鲜香成分溢出的越多，煨出的汤的滋味就越鲜醇。

(8)砂锅历史文化扩展阅读

一、砂锅的好处

1、砂锅烧菜便于人体消化吸收。砂锅的最大优点在于受热、散热均匀，可长时间保温，适合需要用小火煨、焖、炖的，质地较老的食品。因为砂锅易将食物中的大分子营养物质分解成小分子，比如把蛋白质分解为氨基酸，脂肪转化为脂肪酸，碳水化合物变成糊精，使之容易被人体消化吸收。

2、传导热的速度慢，有些汤羹不是要喝烫的，而是要喝温的，而砂锅在这方面的效果要远远超过其他锅类。砂锅，乃食用器具也，用瓷土高温烧制而成。

3、砂锅做菜还能更好地保护食材中有保健功能的酚类物质。专家说，食物中有一大类具有抗氧化、抗衰老保健功效的物质，统称为酚类物质。容易入味以及内循环比较好，汤，羹和炖类。比如肉类容易烂一点，而豆腐之类的容易入味。

二、注意事项

1、新买来的砂锅第一次使用时，最好用来熬粥，或者用它煮一煮浓淘米水，以堵塞砂锅的微细孔隙，防止渗水。

2、砂锅的瓷釉中含有少量铅，故新买的砂锅，最好先用4%食醋水浸泡煮沸，这样可去掉大部分有害物质。砂锅内壁有色彩的、不宜存放酒、醋及酸性饮料和食物。搪瓷餐具涂在搪瓷制品外层的实际上是一层珐琅质，含有硅酸铝一类物质，若有破损，便会转移到食物中去。

3、用砂锅熬汤、炖肉时，要先往砂锅里放水，再把砂锅置于火上，先用文火，再用旺火。从火上端下砂锅时，一定要放在干燥的木板或草垫上，切不要放在瓷砖或水泥地面上。

⑼ 兰州砂锅的兰州砂锅历史

“兰州砂锅，驰名各县；坚固耐用，轻巧灵便；不炸不裂，米汤，又香又粘；煎炒鸡蛋，既嫩且鲜；熟菜炖药，色味俱全。”这是至今流传兰州的一首《砂锅谣》。
砂锅子属陶器的一个分支。陶器大体分为细泥红陶和加砂粗陶两种。兰州陶器历史极为悠久。据考，兰州仰韶文化的彩陶，经历了两千多年历史，著称全国，有半坡、庙底沟、石岭下、马家窑、半山、马厂诸型：齐家文化彩陶的遗存，近年也有发现；火烧沟类型的文化和沙井文化、辛店文化都有彩陶遗存。这些陶器，彩绘色调单纯明快，黑白相映，图案多层排列，旋动多变，技艺精湛，是甘肃古彩陶艺术的瑰宝。一九六六年兰州王保保城出土的马家窑类型带盖罐，通高12.4厘米，口径6.2厘米，造型优美，配色谐调，是我国古陶器中的珍品。
兰州砂锅子。包括砂罐、砂壶、煨罐、火锅等二十多个品种，自古为城乡人民所喜爱，是甘肃省久负盛名的传统产品。关于兰州砂锅的起源，一说于一八六一年由武威传来。最初由范姓制造砂罐。其用途有二：一是在罐内装上石灰等物，作防御武器；二是用于化钢、制造各种工具，遂制造粗砂陶器产品。
一说是兰州砂锅子的雏型即远古时代的陶“釜”。其理由有二：一是兰州青白石公社白道坪出土的古陶器证明远在新石器时代兰州人就已制造陶器了；二是据考兰州黄河北岸徐家坪发现的十二座土陶古窑，以及同时出土的文物，系五千年前原始氏族社会遗址。由于兰州土质得天独厚，砂锅子始于古代，流传于今也不是没有可能的。据明、清史料中记载：阿干、黄河北林凤关兰州陶器具有一定规模。清末慕寿祺所编《甘宁青史略》载，远在明末，兰州砂锅子已行销西北各省。六十年代初，据当时年逾七十六岁的老艺人沈中英追述，其父沈泽林在清朝同治六年，就在雷坛河范家学制砂锅子，出徒后同下西园王家开业。至民国初年，兰州制造砂锅子的又增加高、陈、吴、李等数家。多前门开店，后门生产。但由于生产落后，设备简陋，发展缓慢，其生产远不能满足社会需要。至解放初，从业约三十人左右，年产量约为十万件。一九五六年，在合作化运动中，兰州建立了两个生产砂锅子的合作社，从业人员增至五十七人，品种增加到二十二个，最高年产达十三万九千多件，一九八0年年产量高达三十二万多件。