論中國服飾審美思想的歷史演變

❶ 中國的服裝歷史是怎樣演變的

中國服裝歷史悠久，可追溯到遠古時期。在北京周口店猿人洞穴曾發掘出約 1.8萬年前的骨針。浙江餘姚河姆渡新石器時代遺址中，也有管狀骨針等物出土。可以推斷，這些骨針是當時縫制原始衣服用的。中國人的祖先最初穿的衣服，是用樹葉或獸皮連在一起製成的圍裙。後來,每個朝代的服飾都有其特點,這和當時農、牧業及紡織生產水平密切相關。春秋戰國時期，男女衣著通用上衣和下裳相連的「深衣」式。大麻、薴麻和葛織物是廣大勞動人民的大宗衣著用料。統治者和貴族大量使用絲織物。部分地區也用毛、羽和木棉纖維紡織織物。漢代，絲、麻纖維的紡績、織造和印染工藝技術已很發達，染織品有紗、綃、絹、錦、布、帛等，服裝用料大大豐富。出土的西漢素紗禪衣僅重49克，可見當時已能用桑蠶絲製成輕薄透明的長衣。隋唐兩代，統治者還對服裝作出嚴格的等級規定，使服裝成為權力的一種標志。日常衣料廣泛使用麻布，裙料一般採用絲綢。隨著中外交往增加，服式也互有影響，如團花的服飾是受波斯的影響；僧人則穿著印度式服裝「袈裟」。現今日本的和服仍保留著中國唐代的服裝風格。唐宋到明代服式多是寬衣大袖，外衣多為長袍。清代盛行馬褂、旗袍等滿族服式，體力勞動者則穿短襖長褲。近代，由於紡織工業的發展,可供製做服裝的織物品種和數量增加,促進了服裝生產。辛亥革命後，特別是五四運動後吸收西方服式特點的中山服、學生服等開始出現。1950年以後，中山服幾乎已成為全國普遍流行的服裝，袍褂幾近消失。隨著大量優質面料的出現，服裝款式也有發展。現代服裝設計已成為工藝美術的一個分支，而服裝生產已經實現工業化大批量生產。

❷ 以服飾的變遷看審美標準的變化

色彩對人類視覺的心理效應，即不同的色彩具有不同的心理聯想和感受，指出了著裝色彩的選擇與人的膚色、體型、場合、地域等條件相關，強調了通過對色彩心理視覺規律和色彩視錯覺的利用，可達到膚色、體型、場合與色彩美的整體統一，實現服裝色彩的和諧美與個性化。服裝是人類的第二層皮膚，它可以隱藏人體的曲線，也可以強調人體的體形。不同的社會歷史時期，由於觀念、地位、生產力發展等各種因素的不同，形成了男性與女性對異性不同的審美取向，即性別審美取向。服裝便是這種性別審美最外在、最直觀的體現。縱觀服裝的發展歷史，人們對服裝的性別審美取向不盡相同，但它總是在強化與淡化中轉換。
分別在與 強化淡化性別審美男性女性 縱觀服裝發展史中對待性別的審美，是一個由強化到淡化，再到強化、再到淡化的反復過程，服裝的流行具有一定的周期性，但這種周期性並不是簡單的重復或回歸，從哲學意義上來講是否定之否定，即這種重復是建立在更高要求上的重復，根據這種周期性，可以預測再度復歸的服裝性別強化將是服裝性別審美的下一個取向，可以肯定的是這種服裝性別強化必定是建立在男女兩性平等地位基礎上的。 原始性別強化時期 性別淡化時期 復歸的性別強化時期

❸ 簡述一下中國的服飾發展歷史。

一、先秦時期：婦女不穿褲子穿裙子，人們常說的衣裳指的是衣服和裙子，上為衣，下為裳。

二、漢朝時期：最有名的是留仙裙，而且漢朝女人每層衣服的領子必須露出。層層疊疊可以超過3層，名曰三重衣。

三、魏晉南北朝時期：這時的條紋間色裙走紅，飄逸的長裙是諸位貴族女士的標配，而曳地五尺是常用標准，寬大的袖口綴有不同顏色的袖貼，條紋間色長裙讓視覺很有跳躍感。

四、隋唐時期：隋朝時隋文帝厲行節儉，衣著簡朴，不注重服裝的等級尊卑，在位時平時只戴烏紗帽。到唐朝，是我國封建社會的鼎盛時期，服飾也趨向於表現自由、豐滿、肥壯的藝術風格。唐朝時期的女子服飾，可謂中國服裝中最為精彩的 篇章，其冠服之豐美華麗，妝飾之奇異紛繁，都令人目不暇接。

五、宋遼夏金元：

宋代基本保留了漢民族服飾的風格，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項、女真及蒙古民族的特點。各民族服飾再度交流與融合。

六、明代：

恢復漢族的傳統，明太祖朱元璋重新制定漢服服飾制度。明代皇帝戴烏紗折上巾（烏紗翼善冠），帽翅自後部向上豎起。明初要求衣冠恢復唐制，其法服的式樣與唐代相近，只是將進賢冠改為梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。

七、清代：

清王朝取代朱明，即以暴力手段推行剃發易服，按滿族習俗統一男子服飾。順治九年(1652)，欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄發挽髻，著寬松衣，穿長統襪、淺面鞋；清時則剃發留辮，辮垂腦後，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統靴。但官民服飾依律涇渭分明。

八、民國時期：

（1）男裝：民國初年出現西裝革履與長袍馬褂並行不悖的局面。穿著中西裝都戴禮帽，被認為是最莊重的服飾。20年代前後出現中山裝、逐漸在城市普及。廣大農村一直沿用傳統的襖褲，頭戴氈帽或斗笠，腳著自家縫納的布鞋。

（2）女裝：辛亥革命帶來了多樣化，一身襖褲之外，又多穿用襖裙套裝。20年代以來，婦女喜愛旗袍，旗袍逐漸成為時裝而不衰。

九、現代服飾：中山裝漸成男子主體服裝，此外流行過軍便裝，人民裝；女裝受蘇聯影響，連衣裙風靡城市，此外還流行過列寧裝等。但在農村，上衣下褲一直是大多數農民的傳統裝束。1978年後，中國實行改革開放政策，體現時代精神、具有中華民族特色的服飾如雨後春筍般發展起來，面貌簇新。

(3)論中國服飾審美思想的歷史演變擴展閱讀：

關於介紹中國服飾歷史的書籍：《中國服飾簡史》、《中國服裝發展簡史》等。

《中國服飾簡史》內容：「文化簡史」系列叢書共10本，從中國人文化生活的各部類入手，歷時性地介紹中國人知行合一的生活情趣，高尚優雅的審美理念，以及傳承有序、豐富多姿的文化積累，從而為當代人的生活文化與中國文化走向世界提供啟示。

《中國服裝發展簡史》：共分十一章，以時間為順序，系統地介紹了中國原始社會到民國時期服飾藝術的發展及演變，其中包括各朝代歷史思想簡介、服裝形制、穿著方式、首飾佩飾等，並附有230幅插圖，使廣大讀者在參讀過程中，能夠掌握中國歷代服裝發展的脈絡，並希冀透過這面歷史的鏡子，深刻感受到中國「衣冠王國」之美名。

❹ 中國傳統服飾的演變與中國傳統文化有何關聯

從漢族服飾演變看中國傳統文化
郭沫若先生說過：「衣裳是文化的表徵，衣裳是思想的形象。」由此可以看出服飾與人類和社會的關系。服飾不僅能體現出一個人的文化修養和審美情趣，對於一個民族來說，傳統服飾體現的則是一種社會文化。漢族文化博大精深，經過長時間的演變，漢族的傳統服飾成為一種具有獨特風格的一系列服飾的集合。
春秋戰國時期，封建製取代奴隸制。與此同時，當時的諸子百家相互爭論，形成了「百家爭鳴」的局面。在「百家爭鳴」中，也有對服飾制度的討論。如儒家提倡「憲章文武」，維護西周社會的等級制度，主張一切衣著裝束都必須「約之以禮」。墨家則提倡「節用」，主張衣冠服飾只求「尚用」，不必過於拘泥於繁縟的等級制度。 到了漢代，服飾更為注重等級制度。但作為漢族人的傳統服飾，漢族越來越體現出鮮明的特色。與其他民族服裝相比，漢族服裝的最大特點就是寬大的衣袖。寬衣肥袖不僅看起來飄逸，也十分實用。漢服的另一個顯著特點就是沒有衣扣，而是用一根寬腰帶把衣服束住。在當時，從一個人穿著的服飾就可以直接看出這個人的社會地位。直接從事體力勞動的普通百姓穿短衫，上身穿的叫「衣」，下身穿的才叫「裳」。而那些有錢有地位的人，或者不直接從事體力勞動的讀書人，則穿長衫。那是一種上下身的衣服連在一起的袍服。
從漢代起，一直到後來的唐、宋、明等各朝代，朝廷官員的正式服裝都是採用了這種典型的寬衣肥袖和沒有衣扣的典型的漢服款式。雖然由於官員的等級不同，服飾的細節方面有著更為繁復的區分，但是大致的發展方向就是這種右衽、寬袖、深衣的服裝制式，在這一點上，從西周到明代，都沒有根本上的變化。 寬大的漢族服裝，反映的其實是漢族人的生活觀和價值觀——追求閑適平淡的寧靜生活。這種衣服不適合動作幅度較大的激烈運動，比如騎馬或者打獵，但十分適合古代士子下棋賞花、吟詩作畫的安逸生活。作為比較，我們可以看一下少數民族的傳統服飾。中原周圍的少數民族多穿窄袖緊身的衣服，因為這些少數民族喜歡騎射等動作幅度較大的活動。
到清朝的時候，漢族服飾則發生了很大的變化。這並不是由於漢族人的審美觀念突然的改變，而是由於社會文化與大背景的轉變。清兵入關之後，滿族入主中原，統治者開始強制推行剃發易服運動，強制推行滿族人的緊身長袍馬褂，禁止漢族男性穿戴傳統的寬大衣服。 從此之後，延續了兩千多年漢族的寬衣大袍傳統服飾徹底消失了，今天為人們所熟知的旗袍和馬褂等都是在以滿族服飾為主體的基礎上發展演變而來的，而漢族傳統的民族服飾已經很少見了。 這種強制性的由統治者站在政治的角度上進行的服飾轉換，在歷史上是十分少見的。
辛亥革命之後，漢族人又重新關注起自己的民族服飾來。人們需要不一樣的具有民族特色的服飾來表現新的社會景象。滿族人的長袍馬褂已經不適合了，可是全民都穿西裝又有些不倫不類。而清朝以前的漢族服飾已經沒人知道了，沒有辦法恢復從前的服裝式樣。 於是，清末民初的時候，漢族的服飾紛紜變化。維新派在變法中把改變衣冠也作為學習西方文明和推行新政的一項重要內容。雖然政治訴求不太相同，但是革命黨人對於傳統服飾弊端的認識與維新派是一致的。孫中山曾經提出服裝製作四原則，在「適於衛生，便於動作，宜於經濟，壯於觀瞻」的基礎上設計了中山裝。 其實在當時，傳統漢服在當時面臨著一個十分難得的復興機遇。在此之後，在復雜的社會歷史變化過程和近代西方文化的沖擊下，重新推行傳統漢服已經不可能實現了。 需要強調的是，復興漢服並不是一定要求每個人都身穿寬袍大袖的衣服，而是保留一種服裝的形式，以此來象徵著一個民族獨有的服裝特色。就好像人們一提起滿族，就會聯想到滿族女子的旗袍和梳起的旗頭。漢服是漢民族獨有的標志，顯示出區別於其他民族的不同的文化色彩。民族認同也是傳統文化重要的一部分。

我們可以看出，漢族服飾的演變不僅直接反映了中國社會的政治變革、經濟發展和風俗變化，也折射出中華民族的傳統文化，在中國文化史上具有十分重要的位置。研究漢族服飾的變化與中國傳統文化的關系，也有助於我們更好的理解中華民族的優秀文化傳統，繼承其風華。

❺ 中國服飾百年變遷

一部人類服飾演化史，從某種意義上說，也是一部感性化了的人類文化發展史。
服飾是人類特有的勞動成果，它既是物質文明的結晶，又具精神文明的含意。人類社會經過蒙昧、野蠻到文明時代，緩緩地行進了幾十萬年。我們的祖先在與猿猴相揖別以後，披著獸皮與樹葉，在風雨中徘徊了難以計數的歲月，終於艱難地跨進了文明時代的門檻，懂得了遮身暖體，創造出一個物質文明。然而，追求美是人的天性，衣冠於人，如金裝在佛，其作用不僅在遮身暖體，更具有美化的功能。幾乎是從服飾起源的那天起，人們就已將其生活習俗、審美情趣、色彩愛好，以及種種文化心態、宗教觀念，都沉澱於服飾之中，構築成了服飾文化的精神文明內涵。

原始社會服飾(公元前21世紀之前)

戰國時人撰寫的《呂氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黃帝、胡曹或伯余創造了衣裳。從出土文物方面考察，服飾演化史的源頭，可上溯到原始社會舊石器時代晚期。在北京周口店山頂洞人(距今1.9萬年左右)遺址中，發現有1枚骨針和141件鑽孔的石、骨、貝、牙裝飾品。證實當時已能利用獸皮一類自然材料縫制簡單的衣服。中華服飾文化史由此發端。

商周服飾(約公元前16世紀～前771年)

商代衣服材料主要是皮、革、絲、麻。由於紡織技術的進展，絲麻織物已佔重要地位。商代人已能精細織造極薄的綢子，衣料用色厚重。
西周時，等級制度逐步確立，周王朝設「司服」、「內司服」官職，掌管王室服飾。根據文獻記載和出土文物分析，中國冠服制度，初步建立於夏商時期，到周代已完整完善，春秋戰國之交被納入禮治。
從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制。

春秋戰國服飾(公元前770～前221)

春秋戰國時期織綉工藝的巨大進步，使服飾材料日益精細，品種名目日見繁多。工藝的傳播，使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。
春秋戰國時期的衣著，上層人物的寬博、下層社會的窄小，已成為趨勢。
深衣有將身體深藏之意，是士大夫階層居家的便服，又是庶人百姓的禮服，男女通用，可能形成於春秋戰國之交。深衣剪綵獨特，衣與衫相連在一起，製作時上下分裁，中間有縫相連接，用途最為廣泛，隆重程度僅次於朝祭之服。
公元前307年趙武靈王頒胡服令，推行「胡服騎射」。胡服指當時「胡人」的服飾，與中原地區寬衣博帶的服裝有較大差異，特徵是衣長齊膝，腰束郭洛帶，用帶鉤，穿靴，便於騎射活動。

秦漢服飾(公元前221～公元220)

這一時期的衣料較春秋戰國時期豐富，深衣也得到了新的發展。
西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，張騫[qiān]奉命兩次出使西域，開辟了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱「絲綢之路」。於是，中華服飾文化傳往世界。
秦代服制與戰國時無大差別，保持中國服飾深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅;外衣裡面都有中衣及內衣，其領袖緣一並顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持「褒衣大裙」風格。秦代服制，服色尚黑。
漢代有了輿服制度。史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20餘種。服飾上的等級差別已十分明顯。主要表現在:冠服在因襲舊制的基礎上，發展成為區分等級的基本標識;佩綬制度確立為區分官階的標識。
公元前202年，劉邦戰勝項羽，建立漢朝，定都長安，
漢初統治者汲取秦亡的教訓，對農民採取輕徭薄賦的休養生息政策。一般制度多無太大改變，冠服制度，也大都承襲秦制。直至東漢明帝永平二年，才算有正式完備的規定。
漢初，由於統治者採取了休養生息政策，經濟得到恢復發展，出現了「文景之治」這樣的太平盛世。農業和手工業得到了長足提高。當時民間手工業最普遍的就是紡織業。這一時期絲綢錦綉產量極多。漢代的紡織工藝也達到很高的水平。
漢朝的衣服，主要的有袍、襜褕［直身的單衣］、襦［短衣］、裙。漢代因為織綉工業很發達，所以有錢人家就可以穿綾羅綢緞漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣長褲，貧窮人家穿的是短褐［粗布做的短衣］。漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式，也有長袍，裙子的樣式也多了，最有名的是「留仙裙」。
漢代創造的前所未有的物質財富，使漢代人對人類生產能力持有樂觀信心。在《中國美學思想史》中作者說到「漢人繼承了道家美學的基本思想，又舍棄了它的消極出世思想，吸取了儒家某些合理觀點，注意了自然規律與人的目的的統一性，堅信廣大的外部世界存在著無限豐富多樣的美，人們應當積極地去發現、佔有，享受這種美。」

❻ 中國服飾百年變遷

中國服飾文化歷史悠久，百年不過是其中短暫的瞬間。

但20世紀卻由於其社會、政治、經濟、文化均發生巨大變化，使服裝也隨之出現頻繁的變化。

20世紀的20-30年代，清朝的三寸金蓮靴、長袍馬褂逐漸被西裝西帽、錦緞連衣裙所取代。

與此同時，在上海還掀起了「旗袍花邊運動」，滾緞帶、鑲蕾絲、綴珠片的旗袍風行一時。

但這種富麗開放的氣息卻因日本帝國主義的入侵而終止。

在戰亂和動盪的年月里，人們對服裝的需求被降低到以國產土布為代表的「節儉實用為最好」。

1949年新中國成立以後，中國基本處在一個封閉的環境，百廢待興。

人們的思想也很單純，就是要艱苦奮斗、自力更生。「藍、灰、黑」是當時人們穿衣的「主旋律」。

中國服飾發展的春天與中國人時尚觀念的復甦開始於推行改革開放政策的1978年。此後，人們的物質生活不斷改善、思想逐漸開放，單調的款式已不能滿足人們對著裝的要求。大喇叭褲、蝙蝠衫、健美褲和連衣裙開始流行於市民的生活中。

進入新世紀，著裝已逐漸成為人們展示自我的一種方式。同時，隨著中國綜合國力和國際地位的不斷提升，具有中國特色的唐裝旗袍開始走向世界，中國服裝在全球受到注目和尊重。


圖為「飛虎隊隊員」龍啟明（左）小時候和哥哥、父親穿著長袍馬褂的合影（20世紀20年代末攝）。

圖為1929年，一個鐵路職員家庭的7個子女合影。照片後排左立者王惠蘭時年15歲。

她身著淺色長棉袍，發辮盤於兩耳側，簪花，是那時少女時興的裝束。


圖為民國時期穿套裙的婦女。與20世紀初相比，上裝的短袖設計是一種進步。

圖為身著中山裝的機關幹部參加歡迎中國人民志願軍戰斗英雄代表大會（1951年10月攝）。


圖為哈爾濱亞麻紡織廠的女工在試穿「布拉吉」（1957年2月整理）。

圖為1979年3月19日，由法國著名時裝設計師皮爾·卡丹率領的法國時裝表演團在北京民族文化宮舉行服裝表演。

台上衣著的多姿多彩與台下的一片「灰、黑、藍」形成鮮明對比。


圖為1986年，北京街頭幾位穿著裙裝的姑娘在聊天。
長春電影製片廠出品的《街上流行紅裙子》讓紅裙子在80年代初受到年輕女性的青睞。

圖為廣西田林縣平洋瑤寨的瑤族青年穿上西裝（1986年9月攝）。

圖為1987年4月，北京的春天雖然時有寒意，但愛美的姑娘們還是迫不及待地穿上了健美褲、寬松套裙等流行的春裝。

圖為1989年，顧客在北京隆福大廈的蒙妮莎時裝自選部里選購服裝。
北京蒙妮莎時裝有限公司當時製作的服裝以先進的剪裁、製作工藝、多款式受到消費者的歡迎。

圖為大連1991年流行的風韻獨具的超短裙（1991年9攝）。

圖為1991年，體現瀟灑、奔放風格的大色塊絨線編織外衣備受女青年的青睞。

它成為當時春秋時節姑娘們穿著的主旋律。


圖為1992年，寧波申洲織造有限公司的工人在生產文化衫。文化衫在20世紀90年代曾流行一時。

圖為1993年5月14日至19日，首屆中國國際服裝服飾博覽會在北京舉行。
來自中國、義大利、法國等國家和地區的數百個服裝企業參加了展出。

世界服裝設計界的3位巨匠——義大利的瓦倫蒂諾、費雷和法國的皮爾·卡丹都攜帶精品參展，並舉辦專場時裝表演。
這是模特在一場時裝表演上展示用彈性纖維面料製成的泳裝。

圖為1993年，北京一家服裝公司舉辦Lee Cooper牛仔服展示活動，展出一件褲長2.2米的牛仔褲，令觀者瞠目。
20世紀90年代初，Lee Cooper作為第一個歐洲牛仔品牌在北京登陸，給中國服裝市場帶來一股清新的空氣。

圖為2002年2月12日，一對身著唐裝的父女走在灑滿初春陽光的上海街頭。
2001年，上海亞太經濟合作組織APEC會議上，與會領導人身著唐裝的集體亮相，使唐裝成為新世紀初的時尚關鍵詞。

2008年10月19日，在豐台區大紅門新世紀服裝商貿城內，演員在表演主題為《年代》的行為藝術。

圖為2008年12月24日夜，在湖北省宜昌市街頭，3名個性裝扮的女孩在逛街迎接聖誕節。

❼ 關於「中國古代服飾演變」的論文

一部人類服飾演化史，從某種意義上說，也是一部感性化了的人類文化發展史。
服飾是人類特有的勞動成果，它既是物質文明的結晶，又具精神文明的含意。人類社會經過蒙昧、野蠻到文明時代，緩緩地行進了幾十萬年。我們的祖先在與猿猴相揖別以後，披著獸皮與樹葉，在風雨中徘徊了難以計數的歲月，終於艱難地跨進了文明時代的門檻，懂得了遮身暖體，創造出一個物質文明。然而，追求美是人的天性，衣冠於人，如金裝在佛，其作用不僅在遮身暖體，更具有美化的功能。幾乎是從服飾起源的那天起，人們就已將其生活習俗、審美情趣、色彩愛好，以及種種文化心態、宗教觀念，都沉澱於服飾之中，構築成了服飾文化的精神文明內涵。

原始社會服飾(公元前21世紀之前)

戰國時人撰寫的《呂氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黃帝、胡曹或伯余創造了衣裳。從出土文物方面考察，服飾演化史的源頭，可上溯到原始社會舊石器時代晚期。在北京周口店山頂洞人(距今1.9萬年左右)遺址中，發現有1枚骨針和141件鑽孔的石、骨、貝、牙裝飾品。證實當時已能利用獸皮一類自然材料縫制簡單的衣服。中華服飾文化史由此發端。

商周服飾(約公元前16世紀～前771年)

商代衣服材料主要是皮、革、絲、麻。由於紡織技術的進展，絲麻織物已佔重要地位。商代人已能精細織造極薄的綢子，衣料用色厚重。
西周時，等級制度逐步確立，周王朝設「司服」、「內司服」官職，掌管王室服飾。根據文獻記載和出土文物分析，中國冠服制度，初步建立於夏商時期，到周代已完整完善，春秋戰國之交被納入禮治。
從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制。

春秋戰國服飾(公元前770～前221)

春秋戰國時期織綉工藝的巨大進步，使服飾材料日益精細，品種名目日見繁多。工藝的傳播，使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。
春秋戰國時期的衣著，上層人物的寬博、下層社會的窄小，已成為趨勢。
深衣有將身體深藏之意，是士大夫階層居家的便服，又是庶人百姓的禮服，男女通用，可能形成於春秋戰國之交。深衣剪綵獨特，衣與衫相連在一起，製作時上下分裁，中間有縫相連接，用途最為廣泛，隆重程度僅次於朝祭之服。
公元前307年趙武靈王頒胡服令，推行「胡服騎射」。胡服指當時「胡人」的服飾，與中原地區寬衣博帶的服裝有較大差異，特徵是衣長齊膝，腰束郭洛帶，用帶鉤，穿靴，便於騎射活動。

秦漢服飾(公元前221～公元220)

這一時期的衣料較春秋戰國時期豐富，深衣也得到了新的發展。
西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，張騫[qiān]奉命兩次出使西域，開辟了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱「絲綢之路」。於是，中華服飾文化傳往世界。
秦代服制與戰國時無大差別，保持中國服飾深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅;外衣裡面都有中衣及內衣，其領袖緣一並顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持「褒衣大裙」風格。秦代服制，服色尚黑。
漢代有了輿服制度。史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20餘種。服飾上的等級差別已十分明顯。主要表現在:冠服在因襲舊制的基礎上，發展成為區分等級的基本標識;佩綬制度確立為區分官階的標識。
公元前202年，劉邦戰勝項羽，建立漢朝，定都長安，
漢初統治者汲取秦亡的教訓，對農民採取輕徭薄賦的休養生息政策。一般制度多無太大改變，冠服制度，也大都承襲秦制。直至東漢明帝永平二年，才算有正式完備的規定。
漢初，由於統治者採取了休養生息政策，經濟得到恢復發展，出現了「文景之治」這樣的太平盛世。農業和手工業得到了長足提高。當時民間手工業最普遍的就是紡織業。這一時期絲綢錦綉產量極多。漢代的紡織工藝也達到很高的水平。
漢朝的衣服，主要的有袍、襜褕［直身的單衣］、襦［短衣］、裙。漢代因為織綉工業很發達，所以有錢人家就可以穿綾羅綢緞漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣長褲，貧窮人家穿的是短褐［粗布做的短衣］。漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式，也有長袍，裙子的樣式也多了，最有名的是「留仙裙」。
［相傳漢朝趙飛燕被立為皇後以後，十分喜愛穿裙子。有一次，她穿了條雲英紫裙，與漢成帝游太液池。鼓樂聲中，飛燕翩翩起舞，裙裾飄飄。恰在這時大風突起，她像輕盈的燕子似的被風吹了起來。成帝忙命侍從將她拉住，沒想到驚慌之中卻拽住了裙子。皇後得救了，而裙子上卻被弄出了不少褶皺。可是說來也怪，起了皺的裙子卻比先前沒有褶皺的更好看了。從此，宮女們競相效仿，這便是當時的「留仙裙」。］

❽ 中國古代服飾審美思想的成因

中國古代服飾審美思想的成因

中國古代冠服制度

中華崛起 漢服熠熠

在中國古代服飾制度中，最能反映絲綢與封建等級制度的密切關系的，則是文武百官的補服。補服是一種飾有品級徽識的官服，或稱補袍，與其他官服有所不同。主要區別是：其服飾的前胸後背，各綴有一塊形式、內容及意義相同的補子。因此，只要一望補子上的紋樣，便可知其人的官階品位，這有點類似於現今軍官的軍銜。
補子的源頭可以上溯至蒙元時代。內蒙古正藍旗羊群廟出土的元代石雕上就有花卉紋的補子，同時在一些元代墓葬中也確實發現了不少具有方補形式的元代織物。但這些服飾沒有作為補服出現，且這些方補多作花卉狀，它們在當時並沒有作為官階的標志。
真正代表官位的補服定型於明代。據《明史·輿服志》記載，洪武二十四年（1391年）規定，官吏所著常服為盤領大袍，胸前、背後各綴一塊方形補子，文官綉禽，以示文明，武官綉獸，以示威武。一至九品所用禽獸尊卑不一，藉以辨別官品。文官：一品仙鶴，二品錦雞，三品孔雀，四品雲雁，五品白鷳，六品鷺鷥，七品鸂鶒，八品黃鸝，九品鵪鶉；武官：一品、二品獅子，三品、四品虎豹，五品熊羆，六品、七品彪，八品犀牛，九品海馬；雜職：練鵲；風憲官：獬豸。除此之外，還有皇帝作為賜服專門賜給特定人物的賜補，有鬥牛和飛魚兩種。
從明代出土及傳世的官補來看，其製作方法有織錦、刺綉和緙絲三種。早期的官補較大，製作精良，文官補子均用雙禽，相伴而飛，而武官則用單獸，或立或蹲。到了清代，文官的補子卻只用單只立禽，各品級略有區別，通常是：一品鶴，二品、三品孔雀，四品雁，五品白鷳，六品鷺鷥，七品鸂鶒，，八品鵪鶉，九品練雀；而武官還是用單獸，通常為：一品麒麟，二品獅，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品犀牛，九品海馬。
明清官員所用補子都是以方補的形式出現的，與明補相比，清代的補子小而簡單，前後成對，但前片一般是對開的，後片則整片織在一起，主要是為了便於穿著。前片官補正好位於清代官服的前胸，為便於解系紐扣，只能將前片對半分開。
在明清兩代，受過誥封的命婦（一般為官吏的母親及妻子）也備有補服，通常穿著於慶典朝會上。她們所用的補子紋樣以其丈夫或兒子的官品為准。女補的尺寸比男補要小。凡武職官員的妻、母，則不用獸紋補，也和文官家屬一樣，用禽紋補，意思是女子以閑雅為美，不必尚武。
這里需要補充說明的是，在明清時期，官補制度並沒有被嚴格執行，以下僭上的事情時有發生，尤其是明代。明代的補子自明初到晚期曾多次更定，特別到了明中後期，違制現象屢有發生，且多為武官。因此，有許多明墓出土的官補與墓主的身份並不一致。現今已成為文物收藏精品的補子，在國際文物拍賣會上非常受歡迎。國際市場上的補子分類十分齊全，有男補女補、方補圓補，文補武補。其中男補貴於女補，武補貴於文補。由於武官著裝多僭越品級，所以，武補中較低者如八品犀牛及九品海馬幾乎難以尋覓，反而價格最為昂貴。

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