南鑼鼓巷歷史故事

A. 南鑼鼓巷的歷史故事

南鑼鼓巷是一條胡同，位於北京中軸線東側的交道口地區，北起鼓樓東回大街，南至平安大答街，寬8米，全長787米，於元大都同期建成。是北京最古老的街區之一，已有740多年的歷史。也位列規劃中的25片舊城保護區之中。因其地勢中間高、南北低，如一駝背人，故名羅鍋巷。到了清朝，乾隆十五年（1750年）繪制的《京城全圖》改稱南鑼鼓巷。
它是北京最古老的街區之一，是我國唯一完整保存著元代胡同院落肌理、規模最大、品級最高、資源最豐富的棋盤式傳統民居區，也是最賦有老北京風情的街巷。周邊胡同里各種形制的府邸、宅院多姿多彩，厚重深邃。南鑼鼓巷及周邊區域曾是元大都的市中心，明清時期則更是一處大富大貴之地，這里的街街巷巷擠滿了達官顯貴，王府豪庭數不勝數，直到清王朝覆滅後，南鑼鼓巷的繁華也跟著慢慢落幕。
現已完全改造成為步行街，車輛不可通行。

B. 看完南鑼鼓巷胡同寫出自己的感受的作文

你好，很高興為你解答。提供範文一篇，僅供參考。
我雖說是個地道的北京人，卻忽視了北京最特有的風貌，身在北京，豈能不親自走近這些古老的歲月？
起個大早，開始啟程。為了方便，與媽媽坐了地鐵。南鑼鼓巷的站就是一大特色，以城牆、青磚的顏色為主，共同構造了一幅古色古香的歷史畫卷。
馬路上車來車往，人來人往。有夾著公文包文質彬彬的人士，有背著沉重書包補課的學生，有左手一杯豆漿右手一包煎餅擠公交或是擠地鐵的上班族，還有呢，就是和我們一樣，遊走南鑼鼓巷的人。看著這寫行色匆匆的人們，不禁想：「在北京這座大城市，每個人不得不過著快節奏生活，卻忘了些細節所在，忘了仔細看看這座城市竟是這么美。
踏進胡同，街外的喧囂，忙碌的步伐統統消失了。北京的冬天時寒冷的，但這個角落的冬天分外溫柔。這條胡同叫「福祥胡同」。青磚灰瓦的平房，和諧溫暖的人家，令人溫暖親切。偶爾有幾聲鳥鳴，清脆無比；有老爺爺的廣播聲，京味十足；或是有幾位老大媽嘮家常，都覺得親切無比。我曾在電視上看到過北京胡同，今天終於親自感受到在這繁華背後，這種質朴，親切依然存在。
古老的院落，古老的石墩，喜歡這樣的不期而遇。林語堂說過：「北平代表了和順安逸的生活，而一切的美麗，安逸與和諧都濃縮在胡同中。我撫摸著這些舊瓦，感嘆事事的滄桑。
聲音愈來愈大，說笑聲，吆喝聲……我知道我正走近真正的南鑼鼓巷。這條700多米長得古巷每天吸引著大量的中外遊客。南鑼鼓巷至今已有740多年的歷史，他並不寬，大約八米左右，青磚鋪成的路面見證著歷史的痕跡。兩邊的建築是北京特色的建築，青磚灰瓦。有人把門牌裝飾得時尚華麗，有人裝飾得古樸典雅。我們穿梭於小街小巷中，看罷過往，也看罷時尚；看罷過往，也看罷現在。時光在這里逝去，也依然在這里回盪……
今天的人很多，大多數是年輕人。我走顧右盼，頗具特色的門臉包含著時尚的元素。時尚小店，文雅茶館，cafe ，小酒吧，鱗次櫛比。在這里，你會情不自禁地感嘆；古老文化與時尚元素竟可以配合得如此天衣無縫。
帕尼諾餐吧，一個具有國際范的餐吧；THREE TREES COFFEE，一家小咖啡館，暖洋洋的燈光與香濃的咖啡相結合，讓人很快地陶醉在這里；幸福飲品店的門牌上有一句話「幸福的定義，沒有添加劑」溫暖人心；觸礁酒吧，有點恍如隔世，有些混搭的感覺；創可貼8，有意思的店名，有回憶感的玩意兒：鐵皮暖壺，虎頭鞋，搪瓷缸，泛黃的老照片，雷鋒帽……媽媽看了很有感觸；文宇乳酪店，大家對其評價很高，隊伍已經排出店外……還有萬慶當鋪的遺址。牆上「萬慶」二字代表了歷史的一角，還有旁邊牆上的口號，應該是四十年前的，已經是歷史陳跡，被時光蒙上了古老的顏色。
很多小店，都值得我們去用心體會。每個店都有獨自的特色，就像每個人都有自己的故事。
走過這些歲月留下的痕跡，我才覺得自己剛剛感覺北京魅力所在。生活在北京的我們，真的應該踏下心來傾聽歲月的留聲。

C. 北京南鑼鼓巷有什麼好玩的

南鑼鼓巷西邊緊鄰什剎海，南邊距離景山公園、故宮、天安門廣場也不遠。

D. 南鑼鼓巷有什麼悠久歷史

"北京擁有悠久的歷史，自然而然的出現了眾多的名人，其居住地場所也是許多遊客比較喜歡的旅遊地之一,

北京南鑼鼓巷是一座長達786米的擁有幾百年歷史老街，這里幽靜自然，非常的適合居住，這里也是最初元大都的棋盤式城市建築格局。南鑼鼓巷在地理特色上呈現兩頭低中間高，形似羅鍋，在明代就被稱為羅鍋巷，清代依諧音改稱南鑼鼓巷。這里一直是許多有名人士比較喜歡的居住之地，擁有700餘年歷史的南鑼鼓巷的每一條胡同都留下了歷史的痕跡。在中國的歷史上，這里是元代的圓恩寺，在如今早已沒有了廟堂香客，只是一座普通的兩進四合院。這就是大家提起《子夜》、《林家鋪子》的作者——茅盾先生曾居住在南鑼鼓巷後圓恩寺胡同13號。

當大家進入了南鑼鼓巷，就能看見鄧穎超為這座老宅題寫的「茅盾故居」，，現在前院客廳均為陳列室，展陳一些手稿、信件、文學刊物等，介紹茅盾一生的革命活動和文學創作，影壁後即前院，有北房三間，東西廂房各三間，倒座房六間。西廂房是茅盾生前的書房和會客室，東廂房為飯廳。我國最有名的書畫家之一的齊白石老先生也是南鑼鼓巷居住過一段較長的時間，新中國成立後，齊白石曾居住在南鑼鼓巷雨兒胡同13號。雨兒胡同13號連同11號、15號，原是皇太極第四子葉布舒(康熙年封輔國公)的宅子。正房內南窗滿鑲玻璃，採光極佳,上世紀50年代齊白石遷出後，13號院設立「齊白石紀念館」，現為東城區文物保護單位。站在齊白石故居中，望著那滿眼的書畫，不得不感嘆於這位老人的飄逸與豁達。故居如意大門一間，但此門已不是舊物。門內無影壁，倒座房兩間，均為硬山頂。

北京有名的南鑼鼓巷有著眾多名人故居，其實在以上這些對外開放的名人故居之外還有許多宅院留下了名人的印跡，南鑼鼓巷裡還有許多宅院如今已是民居大雜院或機關單位，卻都留下了名人的印跡。"

E. ！！關於北京南鑼鼓巷！！

南鑼鼓巷

照片（翻專頁）屬
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F. 都說北京南鑼鼓巷是遊客才愛去的胡同，那北京人愛去哪條胡同

北京的胡同特別多，也可以誇張地說遍地都是胡同。對於北京南鑼鼓巷遊客特別喜歡，但是北京人愛去的卻是五道營。相比南鑼鼓巷，五道營顯得更加復古和文藝化。因為在這里沒有太多的商業化店鋪和非常擁擠的車輛，人流量也沒有那麼多。更多的是可以享受夕陽西下帶來的溫暖。

五道營可以用安靜，清凈來標注，在這里沒有那麼的繁華，沒有燈紅酒綠的喧鬧，當你工作一天非常累的時候，你可以到五道營來享受這里的一份靜謐，讓你得到片刻的休息。在這個胡同裡面還有很多有情調的小咖啡館，裝扮很精美的小吃店。每個商鋪很小，但是它裡面的裝飾卻很有品味，也很精緻，也體現了店主對自己生活的態度。

G. 南鑼鼓巷裡的歷史遺存

這條始建於元朝的巷來子，南自北長約800米，東西各有8條對稱的胡同，整齊地排列在兩側，從南至北，東側有炒豆胡同、北兵馬司胡同燈八條胡同，西側有福祥胡同、黑芝麻胡同等八條胡同。

作為北京舊城25個歷史文化保護區之一，南鑼鼓巷地區以完美的「棋盤式」格局集中了各式各樣的四合院建築形式和歷史遺存，保存了北京罕見的拱門磚雕、照壁、影壁、門墩等建築形式；同時，這里也是人文薈萃之地。自明至清，直至民國，代有人出，而且留下了許多遺跡。比如南鑼鼓巷65號，是明清之際著名人物洪承疇的家祠。炒豆胡同77號，以及板廠胡同32、34號等處院落原是清末僧格林沁的王府。帽兒胡同35、37號，是清朝末代皇後婉容結婚之前的住所。東棉花胡同39號作為中央戲劇學院的所在地，原來是擔任過北洋政府陸軍總長、代理國務總理靳雲鵬的宅第。

和杭州的河坊街等不同，這東西十六條胡同的存在似乎給南鑼鼓巷的歷史地位做了一個定位，不管它裡面加上了多少現代元素，它是這片歷史記憶帶的組成部分。

H. 南鑼鼓巷

南鑼鼓巷是北京最古老的街區之一，也位列規劃中的25片舊城保護區之中。但是近幾年，卻成為許多時尚雜志報道的熱點，不少電視劇在這里取景拍攝，許多國外旅行者把其列為在北京的必游景點。其實，明清以來，這里一直是「富人區」，居住過許多達官貴人、社會名流，從明朝將軍到清朝王爺，從北洋政府總統到國民黨總裁，從文學大師到畫壇巨匠，這里的每一條胡同都留下歷史的痕跡。
■歷史文化背景
■南鑼鼓巷：北京古都風貌中 一塊保存完整的「碧玉」
南鑼鼓巷南北走向，長約800米，東西各有8條胡同整齊排列著，從南向北，西面的8條胡同是福祥胡同、蓑衣胡同、雨兒胡同、帽兒胡同、景陽胡同、沙井胡同、黑芝麻胡同、前鼓樓苑胡同；東邊的8條胡同是炒豆胡同、板廠胡同、東棉花胡同、北兵馬司胡同、秦老胡同、前圓恩寺胡同、後圓恩寺胡同、菊兒胡同。這些胡同在元朝時沒有名稱，名稱是明朝以後逐漸演變來的。比如菊兒胡同，明代叫局兒胡同，後來改稱橘兒胡同，清代宣統時才稱菊兒胡同，後延續至今。整個街區猶如一條大蜈蚣，所以又稱蜈蚣街。
里坊，是中國古代居住區組織的基本單位，也是城市規劃建設的基本單位。在先秦稱為「里」、「閭」或「閭里」。從北魏開始，出現了「坊」的稱呼。唐長安，是當時世界上最大的城市，全城共建108坊。元大都規劃設計時仍延續了里坊制，全城分為50坊，坊與坊之間是寬闊平直的街巷，猶如棋盤。
明朝時，將北京劃為28坊，兩坊合並稱「昭回靖恭坊」。清代屬鑲黃旗。南鑼鼓巷曾叫羅鍋巷，乾隆15年（1750年）繪制的《全城全圖》改稱為南鑼鼓巷。
現在的南鑼鼓巷街區北邊是鼓樓東大街，南邊是地安門東大街，西邊是地安門外大街，東邊是交道口南大街。由這4條街圍合的這塊長方形地塊，正是元大都的兩個坊。以南鑼鼓巷為界，東面是「昭回坊」。西邊是「靖恭坊」，南鑼鼓巷是兩坊間的分界巷。
唐朝長安的里坊早已無存，元大都里坊構造在800多年的歷史變遷中，也已面目全非，但是，南鑼鼓巷地區卻還極為完整地保存著元大都里坊的歷史遺存。胡同格局那麼完整，胡同里各種形制的府邸、宅院多姿多彩。真可謂是北京古都風貌中一塊保存完整的「碧玉」。
在北京炎熱夏季中一個少有的細雨霏霏的涼爽午後，我又一次來到南鑼鼓巷。南鑼鼓巷在近幾年被時尚人士和國外旅遊者關注，是因為從新世紀開始，不經意間，許多酒吧在這條古老的小街上出現。現在這里已經成為繼三里屯、什剎海之後，北京又一條酒吧街。
有人說三里屯酒吧街是彩色的，什剎海酒吧街是暗紅色的，而南鑼鼓巷酒吧街是翠綠色的。這樣的評說可能不僅是指自然的色彩，或許還指向其不同的文化內涵吧。這里的每一條胡同都有豐厚的文化積淀，每一個宅院里都訴說著老故事。
■縱跨炒豆、板廠兩胡同的僧格林沁王府
進南鑼鼓巷南口東面的第一條胡同，是炒豆胡同。炒豆胡同西口不遠77號門旁，標有東城區重點文物保護單位的牌子，上寫「僧王府」。僧王府是清代僧格林沁的王府。僧格林沁是蒙古科爾沁旗人，1825年襲封科爾沁郡王，1855年晉封親王。他能征善戰，但在歷史上卻是個毀譽參半的人物。1859年在大沽海戰中他督軍奮戰，大敗英法聯軍。1863年後又受命剿捻，在山東、河南、安徽鎮壓捻軍。1865年5月，率部在山東曹州與捻軍激戰中陣亡。死後，其子伯彥諾謨詁承襲親王爵，因而這一帶的老住戶，還稱這所府址為「伯王府」，伯王曾任御前大臣，做過光緒的「諳達」（老師），教光緒騎射。
原僧王府規模很大，前門在炒豆胡同，後門在板廠胡同，縱跨兩個胡同。王府分中、東、西三路，各有四進。其中東路除正院外，還有東院四進，組成一個很大的建築群。
民國後，府第被親王的後代逐漸拍賣，被分成了許多院落。現在的炒豆胡同71號至77號（單號），板廠胡同30號至34號（雙號），都是原王府的范圍。
炒豆胡同西口,是僧格林沁家的祠堂，也是一組很大的建築。祠堂和王府建在一條胡同，在清朝是不多見的。現在這里被改建為「侶松園賓館」。像這樣幽靜秀雅、古香古色的四合院賓館，在北京也是不多見的。
■中央戲劇學院原是段祺瑞政府陸軍總長、代理國務總理靳雲鵬的舊宅
順著南鑼鼓巷再往北走，東邊的第三條胡同是東棉花胡同。進口不遠路北就是中外聞名的中央戲劇學院。作為我國學習舞台和影視表演的頂級學府，其佔地面積真不算大，包括實驗劇場，只佔東棉花胡同和北兵馬司胡同之間西部的一部分。但是，廟不在大，有神則靈。這里培養了我國一代代的話劇與影視明星。陳寶國、陳道明、姜文、鞏俐、章子怡……都曾在這里學習生活。
這里原是靳雲鵬舊宅。靳雲鵬（1877-1951），早年畢業於北洋武備學堂，在雲南任清軍19鎮總參議。後受袁世凱信任，任山東都督。1919年後任段祺瑞政府陸軍總長、代理國務總理。
靳雲鵬買下這里後，拆除了部分四合院，建了幾座西式樓房。1921年年底，靳雲鵬辭職後，長期在天津居住。上世紀60年代，院里仍有幾處舊樓，當時作為辦公樓和單身教師宿舍。又過去了40年，舊建築已全部拆除，靳宅早已無跡可覓。
■國畫大師齊白石曾住在雨兒胡同，這里原是清內務府一個總管大臣的私宅
東棉花胡同對面路西是雨兒胡同，這里曾住過我國一位畫壇巨匠———國畫大師齊白石。進胡同不遠，路北13號院門旁掛著「北京市美術家協會」的牌子。大門開著，左邊是傳達室，一位中年男子迎了出來。他照例問我找誰，我說明是想看看齊白石的故居。這位先生比老幹部活動站的服務員和善，他說這是單位，照理是不能參觀，不過你大老遠的來了，就簡單看看吧。
院子很寬敞，保護得很完好，院中央還擺著大魚缸。這里沒有重新粉刷，透出老宅門的原汁原味。邊看，這位先生還邊給我講。他說這里原是清內務府一個總管大臣的私宅，因為建築時私用了皇宮的料，建制又超越了等級，因而被參劾，宅子也被分成幾部分出售，13號院只是一部分。解放後，文化部買下來，由齊白石老先生居住。但老先生住了沒多久，就搬到西城跨車胡同，所以，現在齊白石的故居多指跨車胡同。
■尊貴的帽兒胡同
出雨兒胡同，沿著南鑼鼓巷，繼續往北走。路西就是帽兒胡同。
在南邊的幾條胡同里，我看見過幾撥背包旅行者，但人數不多，不像某些報道中所說。我想可能是這幾天下雨，南鑼鼓巷又在修路，路面凹凸不平，泥濘難行，阻止了旅行者的腳步。但剛拐進帽兒胡同，就發現自己錯了。帽兒胡同里人群熙攘，熱鬧非凡。胡同邊停著數十輛「胡同游」三輪車，一撥撥的外國遊客或是圍著導游聽講解，或是跟著小旗子在游覽觀看，攝像拍照，個個神情專注，興趣盎然。
■可園：清末大學士文煜的住宅和花園，被認為是晚清北京私家園林中最有藝術價值的花園
路北7號至15號（單號）院，原是一組大建築群，是清末大學士文煜的住宅和花園。五院並聯，佔地達11000平方米。文煜是清滿洲正藍旗人，曾歷任四川按察使、山東巡撫、直隸總督等要職，光緒10年拜武英殿大學士。他積累了大量的財富，精心修築了自己的住宅和花園。花園落成於1861年，名「可園」，約佔地4畝，雖然不很大，但疏朗有致，被認為是晚清北京私家園林中最有藝術價值的花園。
現已被列入國家級重點文物保護單位，但一直沒有對外開放。好幾個人圍在院門前議論：恭王府花園都開放好幾年了，可園何時才能對外開放，讓大家欣賞一下其「廬山真面目」。
這座宅院也是幾易其主，歷經滄桑。北洋政府時，袁世凱死後，馮國璋代理大總統，由南京來北京就任時買下了這座宅院。日本佔領北平時，馮家將這所房屋賣給偽軍司令張蘭峰。解放後，9至11號院曾做過朝鮮駐華大使館，後來又改做招待所和單位宿舍。雖幾經變化，但這片住宅始終保存尚好，總體格局沒有大的改動。
■路北35號、37號院，是末代皇後婉容的娘家
再往西走，路北35號、37號院，是郭博勒氏的家。說郭博勒氏可能知道的人不多，通俗點說，就是末代皇帝宣統的皇後婉容的娘家，用清代的說法，應稱為「後邸」。宣統大婚時，已是民國11年，但還是履行民國初年所頒布的優待清皇室條件，所以對這所「後邸」花了許多錢，大加修繕。婉容的父親榮源，由於女兒「冊後」，後父按禮制被封為「三等承恩公」，這所府邸又成為承恩公府，更要大加改建，以合乎府第規格。比如將原來一間的院門，改為三間的府門，內外影壁、左右屏門都重新修建。
現在看到的房子，三間府門，已經砌牆變為三間住人的倒座房。在七間南房的後檐牆，開了兩個門，成為現在的35號、37號。
從一些資料上看，再往西45號，是清提督衙門。我滿懷興趣往前走，可再沒有看到什麼像衙門的建築。突然看到45號的門牌，裡面卻是一片像上世紀七八十年代修的六層宿舍樓，臨街竟有一棟高達十多層。我心裡一涼，這可能是這一街區唯一的一座高層建築，就像一首優美的樂曲中，突然出現了一個不和諧音。
特別應該提到，我國的文物專家和清史專家，被稱為文物界「國寶」的朱家溍先生，在帽兒胡同13、15號，35、37號和炒豆胡同71號院都住過，對這些府邸都有過詳細的描述。幼年他住在13號、15號院時，還親眼看到過「後邸」的修繕、改建。朱先生是故宮博物院研究員、國家文物鑒定委員會委員，他對北京的史地、文物、民俗等，都有極為深入的研究。他於2003年9月29日逝世，確實是我國學術文化界的一大損失。
■秦老胡同和黑芝麻胡同中的幾座宅院
出了帽兒胡同再往北，路東是秦老胡同。
秦老胡同35號，也是一座精美的宅院，曾是清內務府總管大臣索家的府邸。院落不是很大，但十分精緻。他的書房前有一小花園，名綺園。園內有疊石假山、游廊池榭，還有一個船形敞軒，雖小巧卻意境深邃，頗有江南園林的意境。站在大門前，僅門樓上的磚雕，已讓我贊嘆不已，雕工極為精美，保存又十分完好，真是不可多得的磚雕珍品。
出了秦老胡同往北，西邊是黑芝麻胡同。進了胡同，雨突然大了，我快步走到13號，躲進門洞避雨。門在高高的台階上，門前有上下馬石，門對面是高大的影壁。門洞里有兩個男孩在玩球。我問他們：「你們住這里嗎？」「是啊。」「這院子大嗎？」「可大了！」「你們知道這里過去住過什麼大人物嗎？」他們搖頭說：「沒聽說過。」幾句話拉近了我和孩子的距離。我告訴他們這里是清末四川總督、兵部尚書奎俊的府邸，他們很感興趣。我說：「我能進去看看嗎？咱們邊走邊聊。」男孩們熱情地帶我走進了院子。
院內雖搭建了一些小屋，但大體格局還看得出來。共五進院落，都比較完好。我本想照幾張相片，但無奈雨太大了。我辭別了熱情的孩子，再回門洞避雨。我想下次來一定多照幾張，但下次還能遇到這么可愛的孩子嗎，還會讓我再次進去嗎？
我尋訪的府邸，都在兩邊的胡同里，南鑼鼓巷就沒有嗎？當時的宅院都坐北朝南，所以多在東西向胡同里，而且大宅門都在胡同北面。但南鑼鼓巷，也不是完全沒有。南鑼鼓巷59號就有一座，而且是大名鼎鼎的明末降清將領洪承疇的府邸。洪府當時很大，沙井胡同與黑芝麻胡同之間的大部分院落，都屬於洪宅，一直到方磚廠東口。現在這里仍住有姓洪的人家，不知是否洪承疇的後代？
■茅盾故居與蔣介石行轅
與黑芝麻胡同相對，東面是後圓恩寺胡同。進胡同不遠，13號即茅盾故居。和這一地區的許多深宅大院相比，茅盾故居是太普通，太不起眼了，僅是一座不大的兩進四合院。今年7月恰是茅盾誕辰110周年，故居經過整修重新開放。我進入故居，前面的院子中矗立著茅盾先生的半身塑像。周圍的房間是茅盾生平展覽。後院的卧室、起居室、書房等，還按照先生生前的樣子布置。茅盾解放後一直住在東四頭條203號文化部宿舍，與周揚、陽翰笙等為鄰，1974年搬到後圓恩寺，直到1981年病逝，在這個小院中度過了他最後7年的歲月。
出了茅盾故居再往東走，隔不多幾個門，看到一個很大的院落，是圓恩寺胡同7號。這里原是清代慶親王次子的府邸，建築為中西合璧式，既有四合院，又有西洋樓房，還有很大的花園。園中有西式拱形圓亭、噴泉，又有來自圓明園的刻石，同樣是中西合璧。這所宅子也是幾易其主，民國時曾賣給法國人，抗戰勝利後，成為蔣介石的行轅，蔣介石來北平即下榻於此。解放後，此處曾先後成為中共中央華北局辦公處、南斯拉夫大使館、中國人民對外友好協會等，現在是友好賓館。
■名揚中外的菊兒胡同
菊兒胡同是南鑼鼓巷最北頭東邊的一條胡同。說他名揚中外，是因為建築大師吳良鏞主持設計的菊兒胡同危房改造工程，1992年被亞洲建築協會授予「亞洲建築金獎」，1993年又被授予「世界人居獎」。
在胡同中部，北邊有一片2至3層的樓房，黑瓦白牆，圍合成一個個小院落，既有江南民居的秀麗，又有老北京四合院的神韻，和周圍的建築風格也十分協調，這就是改造後的菊兒胡同新四合院。吳良鏞教授根據「有機更新」的城市規劃理論，認為舊城改造，要保留好的和有歷史價值的建築，修繕雖已破舊但尚可利用的建築，拆除破舊危房，逐步過渡，既保留歷史文脈的延續，又形成有機的整體環境。這些新四合院兼有單元式公寓樓房私密性強，和院落式住宅鄰里感強的雙重特點，他與舊的胡同格局有機地統一起來，保護了古都風貌，是北京舊城改造的一個成功的探索。
■菊兒胡同東口，現在的3號、5號、7號和壽比胡同6號，原是清代直隸總督榮祿的宅邸
菊兒胡同東口，現在的3號、5號、7號和壽比胡同6號，是清代直隸總督、兵部尚書榮祿的宅邸。原宅很大，分為三部分，西部是西式樓房，中為花園，東部為五進的中式四合院。此宅，解放後一部分曾作為阿富汗大使館，後又被劃為幾部分，改為職工宿舍，格局已被破壞，保護狀況較差。

【南鑼鼓巷酒吧街】

南鑼鼓巷是北京一條有著非常特色的酒吧街，是北京保護最完整的四合院區，整條酒吧街以四合院小平房為主，門前高掛小紅燈籠，裝修風格回歸傳統、朴實，遵實於四合院的氛圍和格調。

與三里屯、後海不同，這里的酒吧大多比較安靜，和諧、自然、身居鬧市卻遠離鬧市的喧囂，更貼近於生活。客人以國外遊客、「明日之星」中戲學生和成熟的泡吧愛好者為主，客人在這里體驗老北京四合院的氣息，遠離喧鬧、享受身心的放鬆，或看書、或帶著電腦來加班，或者朋友小聚、甚至洽談公務。

值得一提的是，南鑼鼓巷的每家酒吧都免費提供無線上網服務。酒吧價位普遍偏低，店家還提供各種精美的小吃，西式的、中式的都有，老闆和服務員都很隨和，很有一種家的
打字不易，如滿意，望採納。

I. 南鑼鼓巷名字的來源

南鑼鼓巷因其地勢中間高、南北低，如一駝背人，故名羅鍋巷。到了清朝，乾隆十回五年（1750年）繪答制的《京城全圖》改稱南鑼鼓巷。

南鑼鼓巷位於北京中軸線東側的交道口地區，北起鼓樓東大街，南至平安大街，寬8米，全長787米，於元大都同期建成。是北京最古老的街區之一，已有740多年的歷史。也位列規劃中的25片舊城保護區之中。

(9)南鑼鼓巷歷史故事擴展閱讀

南鑼鼓巷主要景點：

1，僧格林沁王府

進南鑼鼓巷南口東面的第一條胡同，是炒豆胡同。炒豆胡同西口不遠77號門旁，標有東城區重點文物保護單位的牌子，上寫「僧王府」。僧王府是清代僧格林沁的王府。

2，茅盾故居

後圓恩寺胡同13號即茅盾故居。和這一地區的許多深宅大院相比，茅盾故居是太普通，太不起眼了，僅是一座不大的兩進四合院。7月恰是茅盾誕辰110周年，故居經過整修重新開放。故居前面的院子中矗立著茅盾先生的半身塑像。周圍的房間是茅盾生平展覽。

J. 南鑼鼓巷的歷史，要詳細的，越多越好

在元大都「左祖右社, 面朝後市」的城市格局中, 南鑼鼓巷是「後市」的組成部分。元代, 以南鑼鼓巷為軸線, 東側地區屬昭回坊,
西側地區屬靖恭坊。明代屬昭回靖恭坊。清代乾隆年間屬鑲黃旗,
光緒末年至宣統年間屬 內左三區。民國時期屬內五區。東西各有8條胡同整齊排列著， 呈「魚骨狀」, 又如同一條「蜈蚣」。因此, 南鑼鼓巷也
稱為「蜈蚣巷」。從南向北，西面的8條胡同是福祥胡同、蓑衣胡同、雨兒胡同、帽兒胡同、景陽胡同、沙井胡同、黑芝麻胡同、前鼓樓苑胡同；東邊的8條胡同是炒豆胡同、板廠胡同、東棉花胡同、北兵馬司胡同、秦老胡同、前圓恩寺胡同、後圓恩寺胡同、菊兒胡同。這些胡同在元朝時沒有名稱，名稱是明朝以後逐漸演變來的。比如菊兒胡同，明代叫局兒胡同，後來改稱橘兒胡同，清代宣統時才稱菊兒胡同，後延續至今。她里坊，是中國古代居住區組織的基本單位，也是城市規劃建設的基本單位。在先秦稱為「里」、「閭」或「閭里」。從北魏開始，出現了「坊」的稱呼。唐長安，是當時世界上最大的城市，全城共建108坊。元大都規劃設計時仍延續了里坊制，全城分為50坊，坊與坊之間是寬闊平直的街巷，猶如棋盤。

明朝時，將北京劃為28坊，兩坊合並稱「昭回靖恭坊」。清代屬鑲黃旗。南鑼鼓巷曾叫羅鍋巷，乾隆15年（1750年）繪制的《全城全圖》改稱為南鑼鼓巷。

現在的南鑼鼓巷街區北邊是鼓樓東大街，南邊是地安門東大街，西邊是地安門外大街，東邊是交道口南大街。由這4條街圍合的這塊長方形地塊，正是元大都的兩個坊。以南鑼鼓巷為界，東面是「昭回坊」，西邊是「靖恭坊」，南鑼鼓巷是兩坊間的分界巷。

唐朝長安的里坊早已無存，元大都里坊構造在800多年的歷史變遷中，也已面目全非，但是，南鑼鼓巷地區卻還極為完整地保存著元大都里坊的歷史遺存。胡同格局那麼完整，胡同里各種形制的府邸、宅院多姿多彩。真可謂是北京古都風貌中一塊保存完整的「碧玉」。

南鑼鼓巷在近幾年被時尚人士和國外旅遊者關注，是因為從新世紀開始，不經意間，許多酒吧在這條古老的小街上出現。現在這里已經成為繼三里屯、什剎海之後北京的又一條酒吧街。

有人說三里屯酒吧街是彩色的，什剎海酒吧街是暗紅色的，而南鑼鼓巷酒吧街是翠綠色的。這樣的評說可能不僅是指自然的色彩，或許還指向其不同的文化內涵吧。這里的每一條胡同都有豐厚的文化積淀，每一個宅院里都訴說著老故事。
進南鑼鼓巷南口東面的第一條胡同，是炒豆胡同。炒豆胡同西口不遠77號門旁，
標有東城區重點文物保護單位的牌子，上寫「僧王府」。僧王府是清代僧格林沁的王府。僧格林沁是蒙古科爾沁旗人，1825年襲封科爾沁郡王，1855年晉封親王。他能征善戰，但在歷史上卻是個毀譽參半的人物。1859年在大沽海戰中他督軍奮戰，大敗英法聯軍。1863年後又受命剿捻，在山東、河南、安徽鎮壓捻軍。1865年5月，率部在山東曹州與捻軍激戰中陣亡。死後，其子伯彥諾謨詁承襲親王爵，因而這一帶的老住戶，還稱這所府址為「伯王府」，伯王曾任御前大臣，做過光緒的「諳達」（老師），教光緒騎射。

原僧王府規模很大，前門在炒豆胡同，後門在板廠胡同，縱跨兩個胡同。王府分中、東、西三路，各有四進。其中東路除正院外，還有東院四進，組成一個很大的建築群。

民國後，府第被親王的後代逐漸拍賣，被分成了許多院落。現在的炒豆胡同71號至77號（單號），板廠胡同30號至34號（雙號），都是原王府的范圍。

炒豆胡同西口,是僧格林沁家的祠堂，也是一組很大的建築。祠堂和王府建在一條胡同，在清朝是不多見的。現在這里被改建為「侶松園賓館」。像這樣幽靜秀雅、古香古色的四合院賓館，在北京也是不多見的。
中央戲劇學院原是段祺瑞政府陸軍總長、代理國務總理靳雲鵬的舊宅。