品牌專賣店發展歷史

Ⅰ 伊蒂之屋的品牌發展歷史

ETUDE HOUSE伊蒂之屋是來愛茉莉太平洋集團旗下的自甜美彩妝品牌，堅持每個女孩天生就是公主的品牌哲學，以其粉紅，夢幻的公主風格和潮流創意的化妝品深受世界各地女性的喜愛。
1985年12月ETUDE品牌創立。
2005年第一家ETUDE HOUSE品牌專賣店開業。
2009年6月ETUDE HOUSE進駐新加坡。
2011年11月ETUDE HOUSE進駐日本。
2012年11月ETUDE HOUSE進駐中國香港地區。
2013年韓國彩妝產品購買數量第一，連續5年獲得First Brand大獎。
2013年11月ETUDE HOUSE進駐中國大陸地區，官方品牌中文名為伊蒂之屋 。
2014年韓國本土專賣店突破600家，海外地區突破200家專賣店。
2014年8月全球旗艦店——南京東路店在中國上海南京路步行街宏伊廣場內開業。

Ⅱ 迪奧的品牌發展史

1946年，克里斯汀·迪奧才在巴黎Montaigne大道開了第一家個人服飾店。

1947年起，迪奧公司即成立自己的美妍研發中心。對於他們的每款產品，觸感一直是迪奧強調的重點，亦是他們堅持不變的傳統。

1947年，克里斯汀·迪奧推出了他的第一個時裝系列，顛覆了所有人的目光，被稱為「New Look」。

1952年，迪奧開始放鬆腰部曲線，提高裙子下擺。

1953年，更是把裙底邊提高到離地40厘米，使歐洲社會一片嘩然。

1954年，設計的收減肩部幅寬，增大裙子下擺的「H」型，以及同年發布的「Y型」、「紡錘型」系列，無不引起轟動。

1985年，「Poison」問世。

1991年，「Dune」問世。

1995年，「DolceVita」問世。

(2)品牌專賣店發展歷史擴展閱讀：

迪奧擁有絕對部分的客戶資源，保持良好的客戶關系，在市場上佔領了絕對的優勢；有現代發展所必需的戰略觀念，創新觀念，人力資源，開發管理。人文環境建設以及與此相適應的市場制度環境。

日趨完善的服務質量，具有集團客戶服務中心，為跨國的集團客戶解決進網需求，建立了一站購齊的服務體系。迪奧非常善於利用機遇，以品牌為無形資產，涉及各服飾品類，以不知名到專賣店，在中國部分高檔商品均有售，無論從品質上，從商品價位上都是最大程度滿足客戶的需求。

參考資料：官方網站--迪奧

Ⅲ 百貨的發展歷史

百貨業發展歷史：
1852年，法國商人亞里斯泰德‧布西科（Aristide Boucicaut）在巴黎市中心開了一家店，希望在這個迅速富裕的城市中賺到一些錢。
1917年10月20日，中國第一家自建百貨大樓先施公司在上海南京路正式開業。當時由於到商場的人太多，整個南京路都堵塞了。先施公司不單純是一個購物的場所，開業當日，其附設的屋頂戲院、東亞旅館和豪華餐廳也開張，雜耍、寧波灘簧、紹興戲、京戲、變魔術的、吃點心的，一時間人山人海，甚至有人流連忘返，數日不歸。
2000年至2003年期間，百貨業一度陷入低谷，直到2004年下半年，銷售收入與毛利率才開始同步上升，並在此後幾年穩定、快速增長。專家也曾據此預測，百貨業又進入黃金發展周期。但是，受國際金融危機逐漸深入的影響，這一進程開始變得充滿變數。
2008年百貨企業的擴張並未因此減速:首先，一些外資百貨企業仍在搶灘中國市場。2008年8月1日，韓國樂天與銀泰百貨在北京王府井大街黃金地段聯手打造樂天銀泰百貨。這也是韓國樂天繼在北京市場上收購萬客隆進軍超市領域後在百貨業態上開出的首家店。
英國著名零售商瑪莎百貨的內地第一店於2008年10月在上海正式開業。上海門店由其全資擁有，占據南京西路863號的四層樓面，建築面積為4900平方米，是瑪莎百貨亞洲的最大門店。此外，日本永旺北京首店也於2008年10月正式開業。包括百盛、新世界等內外資百貨企業也都不同程度地加快開店速度。
內資百貨企業也爭相開店。北京王府井百貨在2008年上半年開出內蒙包頭第二店的基礎上，2009年也將開出北京大鍾寺店、太原店和蘭州店等新店。茂業、深圳佳華、天虹等企業都在擴張。由此可見，在上半年百貨業增長良好的情況下，百貨企業的開店計劃仍然按部就班，至少2008年沒有出現大的變更。隨著電子商務的發展，百貨也在電子商務中頻繁出現，電子商務中，賣百貨比較專業的b2c網站有哈妹網，c2c有淘寶網等。
隨著優質電商「競合拓市場」逐漸扭轉「燒錢換市場」的游戲規則，當當網和一號店，聯手合作，讓電商品類競爭從粗放擴張回歸到精細運營的軌道。在電商激烈競爭、行業以虧損換份額的背景下，兩大互駐品類均是盈利品類，雙方互駐後，將提升各自盈利能力。

Ⅳ 品牌服裝發展史

不同品牌服裝有各自的發展歷史，列舉不完，下面列舉中華古代文化發展歷程：
1、 先秦時期的服飾
中國的衣冠服飾制度，大約是在夏商時期初見端倪，到了周代漸趨完善，並被納入「禮治」范圍。當時的服飾依據穿著者的身份、地位各有分別。天子後妃、公卿百官的衣冠服制、等級制度日益嚴格。
商周時期，服飾形式主要採用上衣下裳制，衣用正色，即青、赤、黃、白、黑等五種原色;裳用間色，即以正色相調配而成的混合色。服裝以小袖為多，衣長通常在膝蓋部位。衣服的領、袖及邊緣都有不同形狀的花紋圖案，腰間則用條帶系束。春秋戰國之期，出現一種名為「深衣」的新型服飾，它是一種連體服飾。深衣的出現，改變了過去單一的服飾樣式，故此深受人們的喜愛，不僅用作常福、禮服，且被用作祭服。
在戰國時期，胡服的誕生打破了服飾的舊樣式。胡服的 短衣、長褲和革靴設計，善於騎射，便於活動，在軍隊里廣為盛行。
先秦時期的鞋履，主要有履、舄、鞋、靴等形制。諸履之中，以舄為貴。周代君王之舄有白、黑、赤三種顏色，分別在不同場合穿著。鞋是一種高幫的便履，以皮革製成;靴則是來自西域，胡人騎馬射箭時穿著，後來漢族人也逐漸接納。
2、 秦漢時期的服飾
秦朝統治中國的十五年間里，秦始皇兼收六國的車旗服御，創立了衣冠服飾制度。秦朝的服飾仍然是連體式，寬袖、大袍，服飾制度嚴禁。
漢代服飾的職別等級，主要是通過冠帽及佩綬來體現的。不同的官職有不同的冠帽。因此，漢代的服飾中的冠制特別復雜，有十六種之多。漢代的鞋履也有嚴格的制度：凡祭服穿舄、朝服穿率、出門穿屐。婦女出嫁，應穿木屐，還需在屐上畫上彩畫，繫上五彩的帶子。
3、 魏晉南北朝時期的服飾
魏晉南北朝時期的服飾，大體上仍承襲秦漢舊制。南北朝各少數民族初建政權時，仍然按照本族的習俗穿著，後受到漢族文化的影響，也開始穿著漢族的服飾。
中原人民的服飾，特別是便服、常服，在原有的基礎上吸收不少北方民族的服飾特點，衣服的形式適體。六朝的服飾，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子則穿褂襦，雜裾雙裙，甚是美觀。這個時期的服飾，可以參鑒《洛神賦》、《列女傳》等圖卷。
北朝的服飾，以合身的褲褶裝、短袍衫，各式的靴子為特點，服裝窄短，裙腰略微高提。婦女的服裝多以簪花、珠翠及各種花冠為點綴，進而導致宋代的鳳冠定製。
南朝服飾 北朝服飾
灑脫娟秀的魏晉風度 錦履立花紋，綉帶同心苣—晉
4、 隋唐五代時期的服飾
隋初的服飾，比較樸素。袍衫和胡服是當時的主要服飾。自隋煬帝起，社會風氣發生變化，服飾因此日趨華麗。這種華麗的風格一直延續至唐代。
唐代初期，車服制度皆承襲隋制。到公元621年，才正式頒布車服之令，冠服制度開始確立。唐代 是中國歷代經濟、文化的鼎盛時期，唐代的繪畫、雕刻、音樂、舞蹈等方面都吸收了外來的技巧和風格，對外來的服飾，採取兼容並蓄的態度。這使得該時期的服飾大放異彩，更富有時代的特色。由於中西文化的交流，在唐代許多新穎的服飾紛紛出現，胡服在此時的影響巨大，尤其是對褲褶服飾的產生，將秦漢時期的交領、寬衣大衫、曳地長裙的服飾逐漸淘汰，轉為盤領、緊身窄袖、合身的短衫、瘦長裙所替代。服飾逐漸的開放，強調體態的美感，配掛披或胡帽;鞋子除雲頭高履外還出現了小蠻靴。在加上織品的發展，許多輕薄細柔的布料被開發出來，因此透明的、多層次的穿著開始引領風騷。此時期最具代表性的服裝特色有：袒胸、高腰、披巾、明衣、男裝、胡服和所謂的「時世裝」等。
唐代仕女下裝多穿裙子，腰束的極高，甚至高過胸部。裙色以紅、紫、黃、綠最多，其中以紅色最為流行。衣身袒胸短襦、肩披寬長的肩巾、下穿高頭雲履。婦女服飾展現性感魅力，其中著名的是明衣的使用。明衣原屬禮服的中單，是用透明的薄紗製成。在以往只當作內衣穿著，但是在盛唐時期，明衣被拿來當作外衣，並成為盛裝。
女扮男裝也是唐代的服飾特點之一。身著窄袖圓領長袍、配腰帶、穿長褲，另外可以穿胡服、戴胡帽，女扮男裝的模樣;這些服裝有寬袖、窄袖，有圓領、翻領，以及烏皮六合靴，是當時很有特色的服飾。
5、 宋代服飾
宋代建朝初期，衣冠服飾均沿襲晚唐的服飾制度。新制頒發後，才逐漸將其服飾分為祭服、朝服、公服(宋人又稱為常服)、時服(按季節頒賜文武朝臣的服飾)、戎服以及喪服。宋代婦女的穿著與漢代婦女相似，都是瘦長、窄袖、交領，下穿各式的長裙，顏色淡雅;通常在衣服的外邊再穿長袖對襟褙子，褙子的領口及前襟繪綉花邊，時稱「領抹」。宋代的服飾主要的特點是清新、朴實、自然、雅緻。
宋代婦女以裙裝穿著為主，但也有長褲。其褲子的形式特別，除了貼身長褲外，還外加多層套褲。宋代婦女有纏足的習俗，因此裙長多不及地，以便露足。婦女的彎頭短靴形狀小巧玲瓏。
宋代織品非常的發達，泥金、印金、貼金、彩繪、刺綉在服裝上廣泛使用。織品的質地輕薄、飄逸，給人秀麗之感。
6、 遼金元時期的服飾
五代十國以後，中國社會先後出現了遼、西夏、金、元等少數民族為主體的政權。這些民族的服飾雖然保存了一部分漢制，但更多的體現了少數民族的特點。
遼代服飾衣冠服制並不統一。金代服飾初始也不甚完備，直到元代，服飾才日趨成熟，日漸華麗。元代服飾統稱長袍，男女差異不大。用華麗的織金布料及貴重的毛皮製成;但是由於民族性質，分為蒙制和漢制兩種。典型的蒙制冠服是以「姑姑冠」為主的袍夫，交領、左衽、長及膝，下著長裙，足著軟皮靴，是元代皇後貴妃所穿著的服飾。漢制的婦女服飾一般沿用宋代的樣式，以交領、右衽的大袖衫或窄袖衫為主，也常穿窄袖的長褙子，下穿百褶裙，內穿長褲，足穿淺底履，這類服飾是當時服飾的特點表現。
7、 明朝時期的服飾
明代對於整頓和恢復傳統的漢族禮儀十分重視。首先，廢棄了元朝的服飾制度，隨後根據漢族的傳統習俗，上采周漢，下取唐宋，對服飾制度作了新的規定。
明代的男子服裝恢復了唐宋的傳統特色，以袍衫為主。朝服仍然免冠;文武官員祭祀時戴梁冠，穿赤羅衣裳;冠上的梁數及所佩戴的綬分別等級;職官公服穿袍，盤領、右衽、袖寬三尺，用絲或紗等製成。袍服的顏色有所定製：一至四品用緋，五至七品用青，八至九品用綠，並按照級別綉織各種紋飾。常服比較的簡便，一般由烏紗帽、團領衫及革帶等組成。
明代的婦女主要穿著衫、襖、霞披、裙子等等。衣服的樣式大多仿自唐宋，恢復了漢族的習俗。普通的明代婦女的禮服規定只能為紫色粗布，不許有金綉。袍衫只能用紫、綠等淺色，不許用大紅及黃色。明代的仕女服飾有禮服和便服之分，禮服為寬大的上衣、大袖衫，便服則合身、窄瘦、修長，以長襖和長裙為主。這一時期，雲肩、比甲(長背心)的使用最有特色。明代仕女穿著崇尚窄瘦合身，一般是對襟的窄袖羅衫與貼身的百褶裙;明代婦女喜歡將比甲當作外出服穿著，並配以瘦長褲或大口褲。
明代的纏足之風盛行，並以此為美。服飾多以團花為飾，喜歡紫、綠、桃紅及各種淺淡色，至於大紅、鴉青、黃色等只有皇家貴族才能使用。
8、 清朝時期的服飾
皇太後、皇後、皇貴妃、貴妃、妃和嬪的冬朝裙，用片金加海龍緣、紅織金壽字緞和石青行龍庄緞
清代的服飾發生了較大的變化。清代仕女服飾內容主要以旗裝為主，包括：旗袍、大衫、大褂、寬口褲、寬褶裙，等等。這類服飾多為合領、右衽，領、襟、袖使用寬大的襕邊作為修飾，袖子短而口寬，長及手;袍在身側開高衩，下穿寬口大褲，足穿花盆鞋。部分清代的服飾沿襲明代的風格，以大褂和大衫為外衣，合領右衽，短袖而寬;下穿寬大的百褶裙，裙長及足，內穿寬口大褲，不穿綉花鞋。
清代的服飾融合漢滿兩族的風格，大襟長褂，以滿族的高領、大襟緣邊、寬口袖、衣長至膝的長褂配合漢人的發型、長裙、綉花鞋，有時外套長褙子，有明代的遺風。有些外套坎肩，形式為高領右任、無袖的夾衣，領、襟、衣緣同樣飾有寬大的緣邊，下穿寬口長褲，足穿尖頭綉花鞋。這些都是清代典型的穿著造型。
9、近代服飾 (西風東漸話變革) --辛亥革命後的服飾
自乾隆之後，西洋商品日漸輸入我國，制裝的外來原材料大大吸引著國內的婦女們，於是在衣著傢具上明顯地出現了變化，形成崇尚「新式」、「西式」的風氣。
辛亥革命後，服制形式大變，清代的官吏衣著和頂戴都被淘汰。最突出的就是剪辮，當時「剪」與「留」，已經成為革新和保守的分水嶺。剪辮的先行者是城市中的官吏和知識分子，偏遠鄉村仍不輕易接受。當時旗人盛裝雖然消失了，但是旗袍仍然存在，女學生中的「藍布大褂」是領銜的式樣，而後日漸流行起來。
由於電影的出現，電影明星成為逐漸顯赫的人物，上海成為中國女裝的大本營，粵裝、港裝成為上海裝的一個支派。民國初年女子的生活起了變化，居住在大都市的摩登女子，受外來思潮影響，紛紛走出閨房，奔向社會，投身電影業、商業、手工藝業、做教員、舞女以至做官吏等，由於此類職業的要求，改裝換容就成為必然之事。
由於城市與外界交往頻繁，因此服裝的款式、材料變化快，而邊遠山區和農村，相比之下幾乎相差 一百五十年。比如當上海女子已經開始整燙頭發，足著高跟鞋時，河北的三河縣婦女頭上還戴著三、四百年前的冠子，足下還纏著一雙「三寸金蓮」;當北平的貴族婦女已經著貼身旗袍之時，在甘肅還有三十年前上海時興過的大鑲滾袖衣。民國元年政府規定了男女禮服的形制，男子有大禮服和常禮服。大禮服分晝禮服和晚禮服兩種，均採用黑色衣褲和領結。常禮服有西式和中式兩種，中式即長袍馬褂，女子禮服是身長齊膝，有領，對襟式，裙的前後有鏡面，兩側做襇，兩端有帶結的式樣。都市女子結婚採用頭披白紗，身著絲織禮服，手持白色花束，舉行"文明"結婚，農家女子仍然穿紅襖戴珠冠，乘坐紅轎，保持著舊式風俗。民國初年，福建一些地區甚至還在延用著明代的婚裝，女子頭戴瓦楞帽或方巾，身披霞帔戴珠冠，男人頭戴大禮帽，上綴紅緞辮或紅絲線，這男女二者的裝束實不相稱，與都市的距離也更大。
北伐以後，政府規定新服制，男子採用中山裝和西裝。這兩種服式均為外來式樣，在官職人員和知識界比較多用，夏季選用白色，其他季節選用黑色或深色。長袍馬褂仍然是常服的一種。立領、三袋七個扣子的學生裝主要是高等學府的制服。長袍外加坎肩、馬甲使用也很普遍。此外上衫下褲或外罩一條紵裙(圍系式的或長或短的小裙)，是鄉間男女的普遍裝束。女裝在這個時期變化較大，有保留清式偏襟衣褲的;有上衣下裙仿效西式的;學堂中女學生多著偏大襟上衣底襟圓擺，齊肘中袖短衫，黑色綢裙。社會婦女的常裝仍以旗袍為主，民國廿年以後這種裝束又普遍流行起來。新裝的總趨勢分兩種類型，一種是各種素色或者印花面料的曲線長旗袍，特點是在衣邊加鑲條、補花或衣外加套小馬甲和絲質圍巾，另一種是上衣下裙分開的衣裙式。
二十世紀三、四十年代由於外來商品的進入，西方生活習俗的滲透，國內大城市女子頻繁地出入交際場所，使得社會風氣為之一變，合體著裝最為突出，洋式衣裙還要配上眼鏡和手錶，遮陽傘握在手中，更顯新潮和浪漫。甌洲和東洋摩登時裝，從短裙、內衣以及色彩等方面影響著國內的女子，仿效的人越來越多。甚至還出現模仿美國的簡便裝束，愛好運動的女士們多穿紅色鑲銀鈴的百褶裙，並以胸罩代替舊時的肚兜〈我國自古流傳至今的一種用紅布綉花，並加金銀鏈，掛在頸部的護身衣)。此外連衣裙〈五十年代蘇聯稱"布拉吉"〉也較為普遍，追其根源，我國古代傳統服式就是上衣下裳的連衣形式，只不過由西方再度傳入則更加簡化和便於活動罷了。在民國以後的二十年代至四十年代，裘衣仍盛行於富人之家，反毛大衣外用是自古至今的貴重衣物。清代的「端罩」也是一種反毛對襟式外衣，其區別在於不是翻領。「斗篷」是一種外出常用的服式，著此裝瀟灑自如，風度翩翩，當時這種斗篷在上層人士的男子和老年女子中比較流行。以上服式雖然只有幾種類型，但是由於我國人口眾多，地域遼闊，地區差異較大，所以眾多地區的服式可從幾種類型的服式中利用色彩、裝飾、原料的不同，選擇，變異出更多的服式品種來。
皮鞋、提包和傘，都是日本"東洋女"帶進來的。光緒末年在廣州就已出現過這種裝束，被人們稱為"自由女"裝束，這表示了她們開放的思想和行為。民國初期開始有一些人行「文明結婚」、做「文明事業」、成立「小家庭」等，他們所穿的摩登服裝叫"文明裝"。西方服裝對我國的影響，主要在二戰後的時期。我國女留學生有不少去甌美名城尋求配偶，於是將東方的裝飾藝術帶向西方，同時又將甌洲的服裝、飾物和化妝品等帶回我國，這些女性自然而然成為外國商品的推銷者和消費者。
時裝的興起，也促進了童裝的發展，迫使不利於兒童身體發育的緊窄小旗袍和短褂改變成適合身體發育的新式童裝。

Ⅳ 汽車4S店的發展歷程

4S店是在1998年由廣州本田引入中國的舶來品，隨後被各汽車廠家爭相效仿。由於它與各個廠家之間建立了緊密的產銷關系，具有購物環境優美、品牌意識強等優勢，一度被國內諸多廠家效仿。
4S店一般採取一個品牌在一個地區分布一個或相對等距離的幾個專賣店，按照生產廠家的統一店內外設計要求建造，投資巨大，動輒上千萬，甚至幾千萬，豪華氣派。
4S店是集汽車銷售、維修、配件和信息服務為一體的銷售店,一家投資2500萬元左右建立起來的4S店在5-10年之內都不會落後。在中國,4S店還有很長一段路要走。
4S店模式這幾年在國內發展極為迅速。汽車行業的4S店就是 汽車廠家為了滿足客戶在服務方面的需求而推出的一種業務模式。4S店的核心含義是「汽車終身服務解決方案」。
有評論家這樣評價該模式：「4S店模式其實是汽車市場激烈競爭下的產物。隨著市場逐漸成熟，用戶的消費心 理也逐漸成熟，用戶需求多樣化，對產品、服務的要求也越來越高，越來越嚴格，原有的代理銷售體制已不能適應市場與用戶的需求。
4S店的出現，恰好能滿足用戶的各種需求，它可以提供裝備精良、整潔干凈的維修區，現代化的設備和服務管 理，高度職業化的氣氛，保養良好的服務設施，充足的零配件供應，迅速及時地跟蹤服務體系。通過4S店的服務，可以使用戶對品牌產生信賴 感，從而擴大銷售量。」
因此，「4S」的關鍵詞是「解決方案」和「服務」。其實在「服務經濟社會」的大背景下，「4S」模式其實和其 他一些已進入「以方案和服務為核心競爭力時代」的行業銷售服務模式殊路同歸，只不過叫法更時尚、更新一些。

Ⅵ 女裝品牌的發展歷史

服飾的變遷是一部歷史，是一個時代發展的縮影。它是這個時代進步、文明、興旺發內達、繁容榮昌盛的象徵。它在記錄歷史變革的同時，也映襯著一種民族的精神，傳承著當地的歷史文化，女裝更是其中不可缺少的一部分。女裝使女人倍添姿彩，女裝為產業增添亮點。
女裝品牌自女裝誕生的那一刻便隨著時代的變遷應運而生，女裝品牌與款式的多元化推動了時裝的發展。在品牌化飛速發展的今天，女裝品牌的數量已無法計算，幾乎每時每刻都會有新的女裝品牌在時尚女裝市場上出現。
女裝品牌，時尚出行。愛美的女孩一點要宅購潮流。21世紀是互聯網高速發展的時候，如果你是宅男宅女的話，請走進互聯網的宅購潮流的時代。

Ⅶ 誰知道簡牌服裝專賣店的歷史啊 ////急急 急急急~~~~~~~~~~~~

上海正恆時裝有來限公司創自建於1995年，公司擁有高素質的設計人才，科學的管理模式，良好的售後服務，完整的企業形象。創立了簡約主義風格的服飾，以國際最風行的休閑、職業、娛樂為一體的功能化為導向，創立了「GeN.簡」女裝品牌。
公司擁有完善的產品開發系統：從面料、款式的開發到現代化的生產系統。專業的市場戰略規劃與營銷策化部門,使先進的店鋪運營與雙贏的特許經營模式並存。同時擁有專業的信息與物流管理系統。採用專業的人力資源管理及培訓。我們可愛的專櫃的服務小姐也以優良服務接待著每一位顧客。
「GeN.簡」女裝以簡潔的風格和傑出的品牌形象使產品在國內市場的佔有率每年大幅度的增長。在全國許多著名商廈設了專櫃及開設專賣店，發展了多家代理商，並開設了二百餘家專賣店，銷售網路遍及全國各地，形成了完整的市場銷售體系。
「GeN.簡」有它基本的簡約主義風格，然後附於每一季特有的流行風格，站在流行中間，適和女性特有的時尚。「GeN.簡」已成為市場知名度高、深受顧客喜愛的品牌之一。

Ⅷ 歐密雅的品牌的發展歷程

歐洲富庶的古羅馬時期，大型家族商業非常發達。 Alice·omiar以卓絕的設計理念為皇室貴族階層專門設計高檔名貴珠寶首飾，其獨特工藝技法以及認真的工作精神在主流社會中聲名遠揚。之後其後輩亦不斷開創新技法以保持OMIAR的新潮和高貴。後來，由於戰爭等種種歷史緣故，這個曾經顯赫的奢侈首飾品家族逐步為世人所淡忘，直至世紀70年代，在富足的OMIAR家族中，雄心勃勃的Louis·OMIAR公爵因偶然機會重新認識理解了家族與奢侈首飾的種種淵源後，決心以全新思想將歐式的大氣莊重與韓式最新潮流相結合，以歐韓時尚為設計風格，投入重金重振OMIAR，隨之獲得了巨大成功。
經過近多年的不斷經營開發，OMIAR推出了各種配飾手袋、手錶、頭飾等千餘種產品，集團棋下有「BEAUTY UNION」「MIDO」「OMIAR」等知名品牌，先後在歐洲及美洲開設數家專賣店，得到市場更深的認同，並都起得了驕人業績。同時OMIAR的國際貿易業務也一直有著出色表現。多年以來，OMIAR基於精細工藝與經典潮流形式來勾勒女性的獨有魅力，結合歐式古典浪漫和韓式現代流行時尚，從容、大氣的創意氣息，渲染低調的浮華特質，使真實產品具有橫跨時空的永恆質感，完美的詮釋出OMIAR的經典與輝煌。

Ⅸ LV品牌的歷史

LV品牌的歷史：

1835年，路易威登先生（Louis Vuitton）年方14歲，便告別接近瑞士邊境侏羅山區Anchay村莊的老家，徒步250哩遠赴巴黎闖天下。來自磨坊及木匠之家的他，在途上當上多種小工來解決三餐一宿及賺取盤纏，後來主攻木製品之手藝，但卻令他製作櫸木及白楊木的手藝大為精進，成為受用一生的寶貴經驗。

1837年路易威登先生抵達花都，並有幸成為行李箱工匠Marechal先生的Layetie-Emballeur學徒，當時生產行李箱的工匠均被統稱為Layetie-Emballeur。

1837年法國首條鐵路通車，1838年一艘歐洲蒸汽輪船首度成功橫越大西洋，標志現代旅遊年代正式來臨，當時巴黎行李箱工匠以人手製作的白楊木衣箱非常精美，他們又精於為皇室貴族收拾華麗的行裝，所以首都巴黎對其產品需求隨之急升。
1853年，路易威登已晉升為老闆的首席助理，同時成為Eugenie皇後最信任的行李箱專家。自成為皇家御用後，來自上流社會階層的時尚客人隨即紛涌而至。
路易威登於1854年結婚，同年作出建立自己的公司的重要決定。夫妻倆在尊貴地段Rue Neuve Des Capucines四號（即今天的Rue des Capucines）開設店鋪，選址跟梵登廣場（Place Vendome）及後來興建的歌劇院僅咫尺之遙。
路易威登成立公司後立即作了一個影響深遠的重要決定，就是以耐用又防水的帆布物料將其中一個旅行箱覆蓋。四年後（即1858年），他推出一款全新產品—方便運輸的平蓋白楊木行李箱。此行李箱表面覆以優質灰色防水Trianon帆布，角位以金屬包邊，裝上手挽及托架，表面的櫸木條以鉚釘釘牢；內部設計同樣富有心思，一列隔底匣及間隔方便擺放各式衣物及優雅襯飾。這新設計不但能保護衣物及易於攜帶，更標志留芳百世的路易威登行李箱及現代旅遊文化正式誕生。
1859年，路易威登決定將生產線遷至還未被印象派畫家發掘的市郊—Asnieres。寧靜的Asnieres小鎮位處塞納河畔，地理位置非常優越：製造行李箱的白楊木材可以從附近Oise山谷由駁船運至，鎮內又有鐵路連接至巴黎Saint-Lazare車站。
1871年巴黎的總店亦不敷應用，遂遷至附近的rue Scribe大道一號，對面就是著名的Grand Hotel，當時隔鄰的大劇院尚未落成。
當時公司業務如日方中，但市面卻出現各式各樣的仿製品，路易威登為了打擊這抄襲情況，遂於1872年在灰色Trianon帆布中加入紅白條紋圖案。他的兒子佐治威登（Georges Vuitton）於1880年接掌公司業務，其後於1888年推出更復雜的啡白格子新圖案，並相間地印上L.Vuitton標志字樣，令他人難以仿效。超過一世紀之後，這方格圖案便成為另一經典—Damier系列的創作靈感。
19世紀末至20世紀初，喬治便在紐約開辦了分店。許多大明星還專門到巴黎購買箱包。各種用途的箱包也紛紛問世。隨著路易·威登箱包的暢銷，許多贗品也充斥市場。路易·威登雖然就此提起訴訟，但並沒有制止冒牌貨的泛濫。
路易威登與後人對世界先進事物以及運輸、科技、建築、藝術及時裝的發展興趣極濃，對世界事物觀察入微。當時裝大師Charles-Frederic Worth曾經向路易威登指出，闊大的撐裙快將末落，輕便的衣裙款式即將取而代之，他立即有所領悟，於1875年創制一款兩面直立打開的衣櫃式行李箱，一面是掛衣架，另一面是一列抽屜，讓旅客穿梭各地時不需重復收拾衣服。這款「Wardrobe」行李箱至今仍是路易威登最經典的作品之一。
早於1885年，路易威登已於倫敦Oxford Street開設了一間分店。1898年佐治威登深信美國市場的發展潛力，遂與大型百貨連鎖店老闆John Wanamaker簽訂分銷協議，首先在紐約及費城銷售品牌的行李箱，其後版圖擴大至波士頓、芝加哥、華盛頓及洛杉磯等地。
1905年，即Henry Ford推出Model汽車前兩年，品牌便推出可以藏在後備輪胎中央的防水「driver bag」，必要時當作浴盆。最早期的飛行旅程絕少不了充滿實驗意味的「nacelle trunk」行李箱，就算降落水面時發生意外，駕駛飛船的人員亦以靠行李箱浮在水面；另一傑作的是輕盈的「aero trunk」行李箱，就算滿載衣物重量亦只有26公斤。
另外一項重要的革命性發明，則當數佐治威登掌管公司期間於1890年面世的「unpickable」多制動栓按鎖，其後品牌生產的所有行李箱均安裝這款按鎖設計；而每位客人獲分配私人鎖頭號碼，即客人的所有行李箱可以同一鎖匙開關。這系統一直沿用至今。
1912年，巴黎中心商業地帶逐漸向西發展，佐治威登決定在香榭麗舍大道興建一座新派藝術風格大樓作為品牌的旗艦店，大樓於1914年落成，外牆刻上「巴黎-路易威登，創建於1845年」。原來大樓的位置剛好在今天的香榭麗舍大道總店對面，牆上的字刻至今仍清晰可見。二次大戰後，Monogram帆布產品需求日增，公司決定拓展全球獨家分銷網路，品牌開設新店的態度非常嚴緊，與保持產品完美質素的理念同出一轍。
路易威登於全球開設超過424間專門店，全部由總公司直接管理。1987年品牌與Moet Hennessy合並，組成全球最大規模及最成功的奢侈品集團—LVMH。同一時期，品牌的產品領域亦不斷擴充，首推1985年面世、色澤鮮艷的Epi皮具系列，其後1993年推出男裝Taiga皮具系列以及在1996年再次重新推出Damier帆布系列;同年路易威登慶祝Monogram誕生100周年，特別委託七位著名時裝設計師創作限量Monogram手袋，當中最別致的設計為Azzedine Alaia創作的美洲豹皮配Monogram，以及Vivienne Westwood設計的《鬼馬》faux-cul旅行袋。
1998年路易威登正式晉身為全面性的時裝品牌，男女成衣及鞋履、配飾及珠寶部門相繼成立，來自美國紐約的設計師Marc Jacobs獲委任為藝術總監。當時，時裝界對「grunge大師」Marc Jacobs入主法國殿堂品牌甚為驚訝，但經過幾年磨合，兩者堪稱如魚得水。Marc Jacobs與紐約前衛藝術家Stephen Sprouse合作而成的Monogram Graffiti（塗鴉系列）、以及與日藉藝術家村上隆創作的Eye Love Monogram、彩色Monogram Multicolore及Monogram Cerises櫻桃系列。
2004年路易·威登已經到了第六代傳人帕特里克·威登，現有1.36萬製作箱包的工匠，他們分別在14個作坊工作，除了在法國有11個作坊外，在西班牙的加泰羅西亞和美國的加利福尼亞也有生產基地。製作箱包80%的活兒都靠手工。路易·威登還在52個國家開設了314家箱包專賣店，僅在中國就開了9家。2002年，它的營業額為30億歐元，10年間翻了整3倍。年年的贏利額都以40%－45%的速度增長。日本是路易·威登產品的銷售大戶，佔了它總銷售額的30%。2002年在東京一家分店開張那天，在門口等候的人排了1公里長。第二個銷售大戶是美國。
1996年，路易·威登加盟L.v.m.h集團，極大地拓展了自己的活動空間。不僅大量生產傳統產品高級箱包，還涉足時裝、鍾表、珠寶等行業，它一家的經營活動就佔了這個集團業務總量的70%。
2004年，路易威登慶祝成立150周年，分別於紐約、香港、東京及上海等地豎立巨大行李箱型帳幕作為慶祝派對場地，向品牌創辦人致以崇高敬禮。品牌亦於印度、俄羅斯、中國、及南非等地開設了大型旗艦店。充滿歷史價值的香榭麗舍大道總店大樓經過全面翻新工程後，已於2005年10月重新開幕。
路易威登創意總監馬克·雅可布2013年10月將離職，合計任職16年。LV任命Nicolas Ghesquière接替小馬哥為新創意總監。2007年8月，前蘇聯總統戈爾巴喬夫曾代言路易威登皮包廣告。

Ⅹ 求H&M品牌的發展歷史 與經營的運作方式

時裝巨頭H&M和ZARA的供應鏈對決

H&M用雙供應鏈平衡效率與成本，竭力在效率和成本之間尋找利潤平衡點.

上海淮海中路的嘉麗都商廈的外牆上，H&M的巨幅海報吸引著每個路人的視線。4月12日，這家來自瑞典的時裝零售業巨頭將在這里開設內地首家旗艦店。
在黃金地段開店、與奢侈品為鄰、店面光鮮，採用「少量、多款、平價」的理念，對流行時尚做出快速反應，是ZARA和H&M的共同點。作為歐洲最大的服裝零售商，H&M在過去5年中，營業額增加了100%，分店數量增加了75%，每股盈利增加了262%，2005財年的稅前利潤總額達到135.53億瑞典克朗（約合1188.59億歐元）。

「做時尚的跟隨者，而不是創造者」，就意味著對前導時間（lead time，即產品從設計到銷售上架的時間）要進行有效控制。資料顯示，ZARA的前導時間為15天，H&M的前導時間最快為20天，而國內服裝企業的通常前導時間為90天~120天左右。信奉「時間、品質和價格」三合一的H&M則採用了兩條供應鏈，竭力在效率和成本之間尋找利潤平衡點。

雙供應鏈

和ZARA相比，H&M最快的前導時間晚了5天。不過，這5天的代價卻讓H&M贏得了成本優勢——「它的服裝售價比ZARA便宜了30％～50％」。

在H&M推崇的「三合一」理念中，成本的優先順序別最高，因此其生產地總是向擁有優良勞動力、低廉工資和高質量生產的地區轉移。上世紀60年代中期~70年代，H&M陸續在北歐、南歐、東亞等設立了生產地，它並不擁有自己的工廠，而是將生產全部外包給分布在歐亞22個國家的700家獨立供應商。

如何與這些分布在各地的供應商建立緊密聯系？H&M採取了在生產地設立生產辦事處的策略，以協調內部采購部門和供應商之間的關系，及開拓新的供應商。「生產辦事處要確保找到合適的供應商，且確保產品在優良品質下，以低廉價格進行生產。」H&M在上海的一位工作人員說。

基於采購成本的考慮，H&M將60%的生產放在亞洲，其餘則在歐洲進行。一般而言，常規款式的時裝和童裝是在亞洲生產，量小且流行性強的服裝，通常給歐洲的供應商。

這個策略演繹著一個玩轉時間和成本的經典故事。於是，H&M設計了兩條供應鏈：管控亞洲生產的高效供應鏈、管控歐洲生產的快速反應供應鏈。H&M內部採用名為OFS（Offer Follow up System）的信息系統跟蹤供應鏈的生產計劃。對於製作基本款式的亞洲供應商，H&M的高效供應鏈策略是在滿足產品供給的同時，使成本控制到最低，因此它與供應商之間的溝通往往通過email進行。在這條供應鏈里，更多的工作是靠生產辦事處的員工以標准化流程進行監控。

「H&M給我們的代工價格壓得極低，但量卻很大！」上海華源針織時裝公司總經理胡紅霞說。華源公司從1994年便加入了H&M的供應商名錄。和給別的國外品牌代工不同，H&M只和加入其名錄的供應商合作，門檻的設立有利於保證質量和協調合作關系。

華源主要為H&M提供貼牌毛衣。據胡紅霞介紹，H&M給他們每單業務量至少是10幾萬件。通常而言，10幾萬件的訂單，從衣服打樣到走貨，至少需要兩個月。「H&M將設計圖紙通過email發給我們，我們首先要做樣衣給它確認，待修改意見返回後，我們開始生產推銷樣，一般是20多件，再次確認無誤後，才進行大批量生產。」

遠在瑞典的H&M總部如何才能知道亞洲供應商的生產進度？「H&M的工作人員會在生產初期、中期和後期到廠里來驗貨。」胡紅霞說。驗貨完畢，H&M的員工會將生產進度錄入OFS系統里，匯報給瑞典總部。當產品生產出來後，華源會將貨物送到海關，由第三方物流公司交付給H&M。「一般貨物是走海運，雖然慢，但最經濟。」

華源擁有自己的供應鏈體系，它和其上游毛紗廠建立了緊密關系，「當推銷樣確定後，H&M的訂單數量會同時出來，毛紗廠可以計算出需要多少原料，開始准備毛紗了。」盡管H&M的高效率供應鏈是以成本為主導的，但是為了提高效率，仍然盡可能對每個環節進行絲絲入扣的銜接。

對於那些流行感強的服裝，H&M則將訂單投放到歐洲，以快速反應供應鏈來應對市場需求。除了採用OFS系統跟蹤歐洲供應商的生產計劃外，H&M總部和22個生產辦事處的所有部門間的溝通還基於ICT（Information and Communication Technologies）平台完成。在H&M總部，設計與采購部門協同工作，每個設計理念都有一支設計師、采購員、助理、打版師、財務總監及部門經理組成的團隊，這樣可以在設計初期便著手在價格、市場反饋和流行時尚之間取得平衡。

當設計草圖出來後，ICT平台就能將數據發放給相應部門，甚至22個產品辦事處，以便確定合適的生產地和供應商。「將一款產品放在哪個地方生產，不僅要考慮成本，效率也是一個重要因素。如果某款產品需要快速投放市場，那麼我們會選擇離這個市場較近的生產地。」一位H&M的工作人員說。

靈活采購是H&M快速反應供應鏈的核心。一般而言，服裝企業都要進行季節性采購，這一模式被H&M於1968年就打破了——它的買手採用1年采購12次的策略，以對流行趨勢進行快速反應。
為了支持靈活采購的模式，ICT平台做出了巨大貢獻。在ICT平台上，H&M的采購部和銷售部得以緊密合作；所有門店也能在ICT平台上知道彼此的銷售情況以及時進行貨物調撥；采購和物流部門能跟蹤到每款產品的銷售和庫存情況，便於及時補貨。「takten（同步）」，是H&M第一任CEO提出的理念，即每周更新明細列表，使得每個采購部門、每家店都能知道每款產品賣出了多少。「這一理念在ICT上貫徹至今。」H&M的一份內部報告指出，「ICT為H&M建立了一個環型的信息反饋機制，銷售、庫存、采購計劃和生產能力的信息變得完全透明。」

在物流環節，為了避免過量生產而導致積壓，H&M的中央物流體系通過ICT緊跟每款產品的銷售進程。H&M供應商生產的產品通常會運送到德國漢堡的中央倉庫，進行整理和發送，但是如果這款產品是針對某個區域市場的，H&M通過ICT做出快速反應，將產品直接送達該國分部，甚至直接運送到店面。

基於ICT的快速反應供應鏈，為H&M贏得了寶貴的時間，自然刺激了銷售業績。2004年秋天，迷你裙很流行，H&M一款暢銷的黑色羊毛裙的訂單翻了3番，這一切都歸功於其快速反應供應鏈。「每天都有新款產品抵達門店」，這讓H&M對時尚擁躉充滿了誘惑。

值得一提的是，H&M在銷售渠道的拓展上，也一直進行著創新。盡管目前其銷售渠道仍以直營店為主，但其目錄銷售、在線銷售的業績卻在持續增長。

1980年，H&M收購了Rowells公司，開始在瑞典、芬蘭、挪威和丹麥進行目錄銷售；1998年，H&M在瑞典開設了網上商店，隨後在芬蘭、挪威、丹麥都開通了在線銷售。在取得初步成功的基礎上，2006年秋天，荷蘭成為其在北歐地區以外首個開設在線銷售的國家。「2007年秋季，德國和奧地利將啟動在線銷售。」 Rolf Eriksen介紹道。