① 服裝有什麼樣的演變歷史
遠古時期，人類過著十分原始的生活，經常穴居深山密林，以樹葉草葛遮身專，從而起到了防寒的作屬用。後來，由於石器及火的發現，人類自然懂得了用獸皮護身禦寒，從舊石器時代晚期的北京周口店山頂洞人、山西朔縣峙峪人及河北陽原虎頭梁人的遺穴中發現的用獸骨製成的骨針可以看出，簡單的用獸皮縫制的原始服裝已經出現，從而揭開了服裝史的序幕。養蠶和紡織絲綢是中國勞動人民發明的技術，殷商時期，人們已經熟練地掌握了這一技術，織出了許多精美的絲綢，為製作服裝打下了基礎。從出土文物看，中國冠服制度在夏商時期已見端倪，到了周代才已完善，並被納入「禮治」范圍，帝王、百姓的服飾有了一定的區別。根據《周禮》記載，凡有祭祀之禮，帝王百官皆穿禮服。禮服由冕冠、玄衣及纁裳等組成。冕冠是帝王祭祀時戴的最貴重的禮冠。
② 世界服裝發展史
縱觀服裝的發展史，之所以有中外服裝那麼大的區別和兩地不同的文化和穿著觀念是有著不可分割的聯系的。
從服裝的穿著看，中國人講究儀表的修飾，西方人崇尚顯露人體的美；中國人的服裝行為注重自我調節，所以比較保守，少變化，而西方人的服飾行為注重自我表演，所以比較開放，多變革；中國人對服飾重裝飾之美，講究與環境和諧，西方人對服裝造型之美，講究與環境對比。
服裝的製作工藝上的不同也是很重要的因素之一。中式服裝結構是整片式平面型的，重視二維空間效果，不強調服裝與人體各部位保持一致，更不注重用服裝表現人體曲線，服裝平直寬松，採用平面裁剪法。西式服裝結構是分割式立體型的，強調三維空間效果，在結構上以立體裁剪為主，注重試縫、修訂和補正，以求最大程度上的和體，突出人體曲線美。
其次是中式服裝的製作是靜態的，西式服裝製作是動態的。傳統的中式服裝的剪裁都是放在案板上進行的，衣片的衣縫均以直線為主，所以衣縫線條等均是用粉線團彈出來的，在衣片中間也不做任何收省或分割組合，衣片是整片的很少有附件或配件。即使有少量的衣袋等附件，也是採用蓋貼的形式帖縫上去的。衣片縫合時也只是兩塊衣片上下對疊後沿邊縫合即可，根本不需要有試樣或修正過程，所以是一種靜態式的製作過程。成衣後造型方正、整齊，穿在身上成為一種人體的偶像或禮儀習俗的象徵。這種靜態製作服裝的形成，完全是和中式服裝平面型結構有關，也和我國的民族性格喜靜不喜動有關。
③ 中國近代服裝發展史
近現代服飾(1912年以來)
辛亥革命結束了2000多年的封建君主專制，中華民族的服飾進入了新時代。在此之前，改良主義者康有為於1894年、外交大臣伍廷芳於宣統初年，曾上書改革服制和服式;中國留學生也改穿西裝。隨著中外交流的加強，五彩紛呈的服裝終於沖垮了衣冠等級制度。傳統的袍、衫、襖、褲、裙越來越多地接受西方服飾影響，並被許多新品種新款式取而代之。
民國初年出現西裝革履與長袍馬褂並行不悖的局面。穿著中西裝都戴禮帽，被認為是最莊重的服飾。孫中山提出自己的主張，他認為：「禮服在所必更，常賜聽民自便。」希望能有一種「適於衛生，便於動作，宜於經濟，壯於觀瞻」的服裝式樣。於是，孫中山決心自己設制服裝。他經過縝密思考，精心設計，並徵求意見，終於創制了一套具有我國民族特點的簡便服裝——中山裝。
20年代前後出現中山裝，逐漸在城市普及。
孫中山設計的中山裝，兼具中西裝之所長。它是以廣東便服為基樣，在直領上加一翻領，如同將西裝內襯衣的硬領「移植」過來。這樣使上衣就兼具了西裝上衣、襯農和硬領的功用，穿起來顯得很硬挺。同時，又將便服或一般西裝的三個暗袋改為四個明袋，如此「雙雙」、「對對」，頗具均衡對稱之感，很符合中國人的審美觀點。又在上下左右四個衣袋上加上軟蓋，並各訂扭扣一枚，既美觀又安全，可防袋內物品遺失。下面的兩個明袋採用能縮漲自如，頗具彈性的「琴袋」式樣，旨在便於放置書本、筆記本等必需品之用。如此一小事，也足以證明一代偉人好學心切，隨時不忘讀書的美德。孫中山開始設計上衣的鈕扣有七個扣子後來為了方便起見，改成了五個。這就是小翻領、四袋、五扣的中山裝上衣。孫中山還參照西裝褲的式樣親自設計了中山裝褲子：前面開縫，一律用暗扣；左右兩側各置一大暗袋；右前部分設一小暗袋，俗稱表袋，也可藏用。這種褲子穿起來很方便，褲袋也可放置隨身攜帶的必需品。此外，褲袋的腰部打褶，褲管翻腳也有異於其他服裝，成為中山裝的特色之一。孫中山親自設制了新服裝，又親自帶頭在各種場合穿著。因為，這種服裝優點很多，主要是外形美觀大方。可以使用高級衣料製作，也可以使用一般布料製作。既可以作為禮服，又可以作為日常使服。因此，很受群眾的歡迎，將它稱為「中山裝」。後來，經孫中山大力提倡，普遍推廣，一時穿「中山裝」，舉國崇尚，蔚為鳳尚。
在這個時期旗袍同樣也深受歡迎。20年代以來，婦女喜愛旗袍，旗袍逐漸成為時裝而不衰。中華人民共和國建立後，服飾崇尚簡朴實用。
據資料記載，最早穿袍旗的漢族婦女是上海的女學生。她們穿著寬敞的旗袍，引起了各界婦女的羨慕，並紛紛仿效。同時，社會輿論對此也大加贊揚。於是，旗袍竟成了當時女子最時髦的服裝。
清末滿族旗女穿的旗袍是寬大、平直、衣長至足，所選用的衣料大都是綉花紅緞，在旗袍的領、襟、袖的邊緣部分都用寬邊鑲滾。
20年代初，旗袍開始普及，其式樣與清末的沒有多少差別。但不久，旗袍的袖口逐漸縮小，滾邊也不如從前那樣寬了。20年代末，因受歐美服式的影響，旗袍式樣也有了較大的改變。此時的旗袍，衣長大大縮短，穿著比以前更稱身合體，也更能襯托出女性的曲線美。到了30年代，旗袍已很盛行。先是流行高領，領子越高越時髦，但不久，又興起低領來，領子越低越「摩登」，甚至有穿無領旗袍的。袖子的變化也是時而流行長的，長過手腕；時而流行短的，短至露肘。至於衣長，一個時期流行長的，長至下擺曳地；以後又流行短的，短過膝蓋。從40年代起，旗袍的式樣趨於取消袖子，縮短衣長和減低領高，使旗袍更加輕便、適體。新中國成立之初，婦女穿旗袍的還很普遍。以後由於各種原因，穿旗袍的就越來越少了。但旗袍作為我國的一種傳統的民族服裝，是具有一定特點的。它線條簡練而優美，造型質朴而大方，比較適合婦女穿著，在國際上也有一些影響。近年來，我國的服裝設計者集思廣益，推陳出新，將傳統的旗袍式樣與現代女裝式樣揉合起來，使旗袍以嶄新的風姿出現在人們的面前。
政治的過分干預 二十世紀的後半葉，中國政治上的極左思潮極大地影響了人民的日常生活，在政治的標准下清除了所有存在「意識形態問題」的服飾，其中包括西洋的、封建的、奢華的艷麗的，甚至於性別特徵明顯的。最後剩下的只有中山裝、軍裝、學生裝了，形成了中國歷史上服飾最單調貧乏的一頁。
自民國以後，擁有時裝，特別是婦女時裝的出現。他是一種時髦的服裝。既和與節令，也符合時代潮流，時時變化。有很大的流動性，創造性。近代婦女穿著時裝是中國服裝史上一大轉折。不同於歷代那樣受嚴格的封建等級服制的限制，難於有大的變革，而民國以來帝制廢棄，封建限制逐漸消失人民可以按照自己的意願自由選擇衣著，紋樣，色彩，加之經濟、文化的發展及時裝業的興勃時裝上的推陳處新，爭奪斗艷，造成服裝史上空前的繁榮景象。
或許現在服裝就是那隻涅般的鳳凰，世紀末的狂風烈火將使她鍛鑄一新，重現光輝。服飾，從它誕生之日起就不像飲食那樣出於維系生命的本能，也不是像居住那樣出於防身之必需，而是一開始就是一種帶有浪漫色彩的文化創造。
第五章 現代
不可否認，剛剛過去的一個世紀，是我們中華民族傳統服裝走向衰落與脫變的一個世紀；同時，這個世紀也是民族傳統服裝孕育新生能量的世紀。
一百年前，在北京宣武門南，達智橋胡同的松筠庵里，一個蓄著長辮，自穿袍的年輕人，用有力的行草寫下了中國近代上著名的「公車上書」，他就是康有為。他在上疏奏摺中稱：「……以數千年一統緩之中國衰衣博帶，長裙雅步而施萬國競爭之世，……誠非所宜矣！」可見當時中國服飾的改革與政治改革一樣勢在必行。辛亥革命首義成功，1912年民國政府頒布《服制》法令，將歐式的燕尾服，圓筒帽列為中國大禮服，西服為小禮服，這是中國第一次以法令確立西式服裝在社會禮儀中的地位。從此，中國自上而下地開設接受西式服裝與服飾習慣。經歷了一個世紀的蹉跎，負載著舊時代精神的民族傳統服飾形式逐漸消失，中國人的衣行為模式逐漸與西方趨同，最終「與國際接軌」。
於今日的國際環境之中，世界上任何一個民族都不可避免地首先在物質領域與其他發達國家趨勢向同一，經濟貿易的全球一體化帶來了生活方式的同質化，譬如都市的玻璃幕牆摩天大樓，家用電器、漢堡可樂、西裝、T恤、等。其次，物質生活的間接影響以及傳媒通訊的直接影響精神領域的同一也不可避免地會發生、思維方式、文化觀念、審美情趣、甚至於語言表達都在朝著一個潛在的國際標准靠攏，服飾也是不可避免的。可是就在這樣一個時期里，我們更不能忘記祖輩給我們留下的豐富而又寶貴的文化遺產。
從開始的樹葉獸皮到粗布麻衣再到綾羅綢緞，服飾的種類越來越多，也越來越豐富。中國人民用他們的智慧創造出奇跡的神話。
現今，中國加入了WTO，更大的機遇在等著我們爭取，更大的挑戰也在等著去克服。我們不能一味的看著門外，應該更好的運用已有的財富，創造出中國人自己的服裝特色。
④ 中國服飾的歷史與發展~~~~
這是很歷史的東西，轉一個很教科的介紹給你，希望對樓主了解歷史有幫助！
服裝俗稱"衣裳"﹑"衣服"。它是人們每時每刻都離不開的生活必需品，不僅起著遮體﹑護體﹑保健﹑禦寒﹑防暑等作用，而且還起著裝飾﹑美化﹑標志等作用，通過衣質﹑色彩﹑裁製﹑造型和裝綴等的變化，要求在滿足基本功能的基礎上，能夠充分顯示人的體態和儀容的美感，或表現人的社會地位﹑職業和個性。所以服裝是一種帶有工藝性的生活必需品，而且在一定生活程度上，反映著國家﹑民族和時代的政治﹑經濟﹑科學﹑文化﹑教育水平以及社會風尚面貌的重要標志，是兩個文明建設的必然內涵。
休閑 居 編 輯
我國服裝歷史悠久，款式﹑面料絢麗多彩，是我國民族文化藝術寶庫的珍品之一。據《五經要義》﹑《藝用服飾資料》﹑《說文解字》等史料和出土文物表明，服裝的產生距今最少也有6000年以上的歷史了。從距今已有十萬余年的北京周口店猿人洞穴中發現有比較精細的骨針，完全可以認為那時已有了縫紉。於是，服裝的歷史又可向前推移十多萬年前。實際上，在我國甘肅新店出土的一個新石器時期的彩陶上就已有當時人穿的服裝式樣--類似長袍束腰帶。服裝的產生約經歷了一千萬年前的古猿人的樹葉獸皮禦寒﹑蔽體遮身階段，然後是幾十萬年前的氏族公社時期的用骨針簡單縫紉而初具服裝輪廓，最後到了距今六﹑七千年前的新石器時代，在繁榮的氏族社會中，河姆渡氏族人和大汶口人都已廣泛開始種麻﹑養蠶，男耕女織﹑縫紉初興，衣裳（服裝）初步形成。比較原始的服裝是無袖﹑無領﹑無褲﹑無袋的裙衣式。我國服飾工藝歷史的源遠流長，經過不斷的完善和改進，逐步形成各有特色的各個朝代的服裝，出現了開始講究的商代服裝；服飾齊全的春秋戰國服裝；分類定名的漢代服裝；工藝精湛的唐代服裝；品目繁多的元代服裝；等級嚴明的清代服裝；以及品種齊全﹑絢麗多彩的現代服裝等等。
隨著社會的進步和科學技術的發展，出現了不少現代多功能及高科技的奇妙服裝，以滿足人們的生活和工作需要。屬於多功能服裝的有變色﹑發光﹑晴雨兩用服裝﹑寒暑兩用﹑超級防寒﹑自調厚薄﹑驅除蚊蠅的服裝等；屬於保健服裝的有減肥﹑能呼吸的服裝﹑催眠睡衣﹑抗菌﹑按摩﹑耐臟﹑防臭﹑自行消毒的衛生服﹑專治打呼嚕﹑能診斷癌症的服裝﹑電療﹑中草葯保健﹑防治冠心病﹑中葯透熱服裝等；屬於高科技的服裝有不用線縫制的服裝﹑噴絲直接成衣，與水可融﹑可以吃的服裝等；屬於奇妙功能的服裝有工作救生兩用﹑不怕電擊﹑防火耐熱的安全服等。以上這些服裝的出現說明了現代的服裝正在向多功能﹑高科技方向發展，日新月異，絢麗多彩。將來服裝的發展趨勢是不求名貴，但求方便，更求舒適，越來越薄的綠色服裝。
⑤ 品牌服裝發展史
不同品牌服裝有各自的發展歷史，列舉不完，下面列舉中華古代文化發展歷程：
1、 先秦時期的服飾
中國的衣冠服飾制度，大約是在夏商時期初見端倪，到了周代漸趨完善，並被納入「禮治」范圍。當時的服飾依據穿著者的身份、地位各有分別。天子後妃、公卿百官的衣冠服制、等級制度日益嚴格。
商周時期，服飾形式主要採用上衣下裳制，衣用正色，即青、赤、黃、白、黑等五種原色;裳用間色，即以正色相調配而成的混合色。服裝以小袖為多，衣長通常在膝蓋部位。衣服的領、袖及邊緣都有不同形狀的花紋圖案，腰間則用條帶系束。春秋戰國之期，出現一種名為「深衣」的新型服飾，它是一種連體服飾。深衣的出現，改變了過去單一的服飾樣式，故此深受人們的喜愛，不僅用作常福、禮服，且被用作祭服。
在戰國時期，胡服的誕生打破了服飾的舊樣式。胡服的 短衣、長褲和革靴設計，善於騎射，便於活動，在軍隊里廣為盛行。
先秦時期的鞋履，主要有履、舄、鞋、靴等形制。諸履之中，以舄為貴。周代君王之舄有白、黑、赤三種顏色，分別在不同場合穿著。鞋是一種高幫的便履，以皮革製成;靴則是來自西域，胡人騎馬射箭時穿著，後來漢族人也逐漸接納。
2、 秦漢時期的服飾
秦朝統治中國的十五年間里，秦始皇兼收六國的車旗服御，創立了衣冠服飾制度。秦朝的服飾仍然是連體式，寬袖、大袍，服飾制度嚴禁。
漢代服飾的職別等級，主要是通過冠帽及佩綬來體現的。不同的官職有不同的冠帽。因此，漢代的服飾中的冠制特別復雜，有十六種之多。漢代的鞋履也有嚴格的制度：凡祭服穿舄、朝服穿率、出門穿屐。婦女出嫁，應穿木屐，還需在屐上畫上彩畫，繫上五彩的帶子。
3、 魏晉南北朝時期的服飾
魏晉南北朝時期的服飾，大體上仍承襲秦漢舊制。南北朝各少數民族初建政權時，仍然按照本族的習俗穿著，後受到漢族文化的影響，也開始穿著漢族的服飾。
中原人民的服飾，特別是便服、常服，在原有的基礎上吸收不少北方民族的服飾特點，衣服的形式適體。六朝的服飾，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子則穿褂襦，雜裾雙裙，甚是美觀。這個時期的服飾，可以參鑒《洛神賦》、《列女傳》等圖卷。
北朝的服飾，以合身的褲褶裝、短袍衫，各式的靴子為特點，服裝窄短，裙腰略微高提。婦女的服裝多以簪花、珠翠及各種花冠為點綴，進而導致宋代的鳳冠定製。
南朝服飾 北朝服飾
灑脫娟秀的魏晉風度 錦履立花紋，綉帶同心苣—晉
4、 隋唐五代時期的服飾
隋初的服飾，比較樸素。袍衫和胡服是當時的主要服飾。自隋煬帝起，社會風氣發生變化，服飾因此日趨華麗。這種華麗的風格一直延續至唐代。
唐代初期，車服制度皆承襲隋制。到公元621年，才正式頒布車服之令，冠服制度開始確立。唐代 是中國歷代經濟、文化的鼎盛時期，唐代的繪畫、雕刻、音樂、舞蹈等方面都吸收了外來的技巧和風格，對外來的服飾，採取兼容並蓄的態度。這使得該時期的服飾大放異彩，更富有時代的特色。由於中西文化的交流，在唐代許多新穎的服飾紛紛出現，胡服在此時的影響巨大，尤其是對褲褶服飾的產生，將秦漢時期的交領、寬衣大衫、曳地長裙的服飾逐漸淘汰，轉為盤領、緊身窄袖、合身的短衫、瘦長裙所替代。服飾逐漸的開放，強調體態的美感，配掛披或胡帽;鞋子除雲頭高履外還出現了小蠻靴。在加上織品的發展，許多輕薄細柔的布料被開發出來，因此透明的、多層次的穿著開始引領風騷。此時期最具代表性的服裝特色有：袒胸、高腰、披巾、明衣、男裝、胡服和所謂的「時世裝」等。
唐代仕女下裝多穿裙子，腰束的極高，甚至高過胸部。裙色以紅、紫、黃、綠最多，其中以紅色最為流行。衣身袒胸短襦、肩披寬長的肩巾、下穿高頭雲履。婦女服飾展現性感魅力，其中著名的是明衣的使用。明衣原屬禮服的中單，是用透明的薄紗製成。在以往只當作內衣穿著，但是在盛唐時期，明衣被拿來當作外衣，並成為盛裝。
女扮男裝也是唐代的服飾特點之一。身著窄袖圓領長袍、配腰帶、穿長褲，另外可以穿胡服、戴胡帽，女扮男裝的模樣;這些服裝有寬袖、窄袖，有圓領、翻領，以及烏皮六合靴，是當時很有特色的服飾。
5、 宋代服飾
宋代建朝初期，衣冠服飾均沿襲晚唐的服飾制度。新制頒發後，才逐漸將其服飾分為祭服、朝服、公服(宋人又稱為常服)、時服(按季節頒賜文武朝臣的服飾)、戎服以及喪服。宋代婦女的穿著與漢代婦女相似，都是瘦長、窄袖、交領，下穿各式的長裙，顏色淡雅;通常在衣服的外邊再穿長袖對襟褙子，褙子的領口及前襟繪綉花邊，時稱「領抹」。宋代的服飾主要的特點是清新、朴實、自然、雅緻。
宋代婦女以裙裝穿著為主，但也有長褲。其褲子的形式特別，除了貼身長褲外，還外加多層套褲。宋代婦女有纏足的習俗，因此裙長多不及地，以便露足。婦女的彎頭短靴形狀小巧玲瓏。
宋代織品非常的發達，泥金、印金、貼金、彩繪、刺綉在服裝上廣泛使用。織品的質地輕薄、飄逸，給人秀麗之感。
6、 遼金元時期的服飾
五代十國以後，中國社會先後出現了遼、西夏、金、元等少數民族為主體的政權。這些民族的服飾雖然保存了一部分漢制，但更多的體現了少數民族的特點。
遼代服飾衣冠服制並不統一。金代服飾初始也不甚完備，直到元代，服飾才日趨成熟，日漸華麗。元代服飾統稱長袍，男女差異不大。用華麗的織金布料及貴重的毛皮製成;但是由於民族性質，分為蒙制和漢制兩種。典型的蒙制冠服是以「姑姑冠」為主的袍夫，交領、左衽、長及膝，下著長裙，足著軟皮靴，是元代皇後貴妃所穿著的服飾。漢制的婦女服飾一般沿用宋代的樣式，以交領、右衽的大袖衫或窄袖衫為主，也常穿窄袖的長褙子，下穿百褶裙，內穿長褲，足穿淺底履，這類服飾是當時服飾的特點表現。
7、 明朝時期的服飾
明代對於整頓和恢復傳統的漢族禮儀十分重視。首先，廢棄了元朝的服飾制度，隨後根據漢族的傳統習俗，上采周漢，下取唐宋，對服飾制度作了新的規定。
明代的男子服裝恢復了唐宋的傳統特色，以袍衫為主。朝服仍然免冠;文武官員祭祀時戴梁冠，穿赤羅衣裳;冠上的梁數及所佩戴的綬分別等級;職官公服穿袍，盤領、右衽、袖寬三尺，用絲或紗等製成。袍服的顏色有所定製：一至四品用緋，五至七品用青，八至九品用綠，並按照級別綉織各種紋飾。常服比較的簡便，一般由烏紗帽、團領衫及革帶等組成。
明代的婦女主要穿著衫、襖、霞披、裙子等等。衣服的樣式大多仿自唐宋，恢復了漢族的習俗。普通的明代婦女的禮服規定只能為紫色粗布，不許有金綉。袍衫只能用紫、綠等淺色，不許用大紅及黃色。明代的仕女服飾有禮服和便服之分，禮服為寬大的上衣、大袖衫，便服則合身、窄瘦、修長，以長襖和長裙為主。這一時期，雲肩、比甲(長背心)的使用最有特色。明代仕女穿著崇尚窄瘦合身，一般是對襟的窄袖羅衫與貼身的百褶裙;明代婦女喜歡將比甲當作外出服穿著，並配以瘦長褲或大口褲。
明代的纏足之風盛行，並以此為美。服飾多以團花為飾，喜歡紫、綠、桃紅及各種淺淡色，至於大紅、鴉青、黃色等只有皇家貴族才能使用。
8、 清朝時期的服飾
皇太後、皇後、皇貴妃、貴妃、妃和嬪的冬朝裙，用片金加海龍緣、紅織金壽字緞和石青行龍庄緞
清代的服飾發生了較大的變化。清代仕女服飾內容主要以旗裝為主，包括：旗袍、大衫、大褂、寬口褲、寬褶裙，等等。這類服飾多為合領、右衽，領、襟、袖使用寬大的襕邊作為修飾，袖子短而口寬，長及手;袍在身側開高衩，下穿寬口大褲，足穿花盆鞋。部分清代的服飾沿襲明代的風格，以大褂和大衫為外衣，合領右衽，短袖而寬;下穿寬大的百褶裙，裙長及足，內穿寬口大褲，不穿綉花鞋。
清代的服飾融合漢滿兩族的風格，大襟長褂，以滿族的高領、大襟緣邊、寬口袖、衣長至膝的長褂配合漢人的發型、長裙、綉花鞋，有時外套長褙子，有明代的遺風。有些外套坎肩，形式為高領右任、無袖的夾衣，領、襟、衣緣同樣飾有寬大的緣邊，下穿寬口長褲，足穿尖頭綉花鞋。這些都是清代典型的穿著造型。
9、近代服飾 (西風東漸話變革) --辛亥革命後的服飾
自乾隆之後，西洋商品日漸輸入我國，制裝的外來原材料大大吸引著國內的婦女們，於是在衣著傢具上明顯地出現了變化，形成崇尚「新式」、「西式」的風氣。
辛亥革命後，服制形式大變，清代的官吏衣著和頂戴都被淘汰。最突出的就是剪辮，當時「剪」與「留」，已經成為革新和保守的分水嶺。剪辮的先行者是城市中的官吏和知識分子，偏遠鄉村仍不輕易接受。當時旗人盛裝雖然消失了，但是旗袍仍然存在，女學生中的「藍布大褂」是領銜的式樣，而後日漸流行起來。
由於電影的出現，電影明星成為逐漸顯赫的人物，上海成為中國女裝的大本營，粵裝、港裝成為上海裝的一個支派。民國初年女子的生活起了變化，居住在大都市的摩登女子，受外來思潮影響，紛紛走出閨房，奔向社會，投身電影業、商業、手工藝業、做教員、舞女以至做官吏等，由於此類職業的要求，改裝換容就成為必然之事。
由於城市與外界交往頻繁，因此服裝的款式、材料變化快，而邊遠山區和農村，相比之下幾乎相差 一百五十年。比如當上海女子已經開始整燙頭發，足著高跟鞋時，河北的三河縣婦女頭上還戴著三、四百年前的冠子，足下還纏著一雙「三寸金蓮」;當北平的貴族婦女已經著貼身旗袍之時，在甘肅還有三十年前上海時興過的大鑲滾袖衣。民國元年政府規定了男女禮服的形制，男子有大禮服和常禮服。大禮服分晝禮服和晚禮服兩種，均採用黑色衣褲和領結。常禮服有西式和中式兩種，中式即長袍馬褂，女子禮服是身長齊膝，有領，對襟式，裙的前後有鏡面，兩側做襇，兩端有帶結的式樣。都市女子結婚採用頭披白紗，身著絲織禮服，手持白色花束，舉行"文明"結婚，農家女子仍然穿紅襖戴珠冠，乘坐紅轎，保持著舊式風俗。民國初年，福建一些地區甚至還在延用著明代的婚裝，女子頭戴瓦楞帽或方巾，身披霞帔戴珠冠，男人頭戴大禮帽，上綴紅緞辮或紅絲線，這男女二者的裝束實不相稱，與都市的距離也更大。
北伐以後，政府規定新服制，男子採用中山裝和西裝。這兩種服式均為外來式樣，在官職人員和知識界比較多用，夏季選用白色，其他季節選用黑色或深色。長袍馬褂仍然是常服的一種。立領、三袋七個扣子的學生裝主要是高等學府的制服。長袍外加坎肩、馬甲使用也很普遍。此外上衫下褲或外罩一條紵裙(圍系式的或長或短的小裙)，是鄉間男女的普遍裝束。女裝在這個時期變化較大，有保留清式偏襟衣褲的;有上衣下裙仿效西式的;學堂中女學生多著偏大襟上衣底襟圓擺，齊肘中袖短衫，黑色綢裙。社會婦女的常裝仍以旗袍為主，民國廿年以後這種裝束又普遍流行起來。新裝的總趨勢分兩種類型，一種是各種素色或者印花面料的曲線長旗袍，特點是在衣邊加鑲條、補花或衣外加套小馬甲和絲質圍巾，另一種是上衣下裙分開的衣裙式。
二十世紀三、四十年代由於外來商品的進入，西方生活習俗的滲透，國內大城市女子頻繁地出入交際場所，使得社會風氣為之一變，合體著裝最為突出，洋式衣裙還要配上眼鏡和手錶，遮陽傘握在手中，更顯新潮和浪漫。甌洲和東洋摩登時裝，從短裙、內衣以及色彩等方面影響著國內的女子，仿效的人越來越多。甚至還出現模仿美國的簡便裝束，愛好運動的女士們多穿紅色鑲銀鈴的百褶裙，並以胸罩代替舊時的肚兜〈我國自古流傳至今的一種用紅布綉花，並加金銀鏈，掛在頸部的護身衣)。此外連衣裙〈五十年代蘇聯稱"布拉吉"〉也較為普遍，追其根源，我國古代傳統服式就是上衣下裳的連衣形式，只不過由西方再度傳入則更加簡化和便於活動罷了。在民國以後的二十年代至四十年代，裘衣仍盛行於富人之家，反毛大衣外用是自古至今的貴重衣物。清代的「端罩」也是一種反毛對襟式外衣，其區別在於不是翻領。「斗篷」是一種外出常用的服式，著此裝瀟灑自如，風度翩翩，當時這種斗篷在上層人士的男子和老年女子中比較流行。以上服式雖然只有幾種類型，但是由於我國人口眾多，地域遼闊，地區差異較大，所以眾多地區的服式可從幾種類型的服式中利用色彩、裝飾、原料的不同，選擇，變異出更多的服式品種來。
皮鞋、提包和傘，都是日本"東洋女"帶進來的。光緒末年在廣州就已出現過這種裝束，被人們稱為"自由女"裝束，這表示了她們開放的思想和行為。民國初期開始有一些人行「文明結婚」、做「文明事業」、成立「小家庭」等，他們所穿的摩登服裝叫"文明裝"。西方服裝對我國的影響，主要在二戰後的時期。我國女留學生有不少去甌美名城尋求配偶，於是將東方的裝飾藝術帶向西方，同時又將甌洲的服裝、飾物和化妝品等帶回我國，這些女性自然而然成為外國商品的推銷者和消費者。
時裝的興起，也促進了童裝的發展，迫使不利於兒童身體發育的緊窄小旗袍和短褂改變成適合身體發育的新式童裝。
⑥ 服裝業的歷史變遷
全球紡織服裝產業變遷史
由於紡織業是典型的勞動密集型產業，隨著經濟發展水平的提高，一個國家在紡織品生產方面的比較優勢會逐漸減弱，後起國家往往更有競爭力，因此，紡織行業的困境和調整，是一個國家產業結構升級的標志和必經階段。
1、近代世界紡織產業中心的三次轉移
第一次轉移：發生在18世紀第一次產業革命時期，世界紡織生產的中心從東方轉移到以英國為首的西方國家；
第二次轉移：發生在20世紀60年代，從美國、日本和西歐轉移到亞洲新興工業國家和地區如韓國、香港、台灣地區等；
第三次轉移：從20世紀80年代開始到現在仍在繼續，從韓國和台灣、香港地區向亞洲的其他發展中國家如中國、印度、巴基斯坦和東南亞等地轉移。
2、世界紡織業結構調整和發展的趨勢
(1)生產中心從發達國家向發展中國家轉移；
(2)消費中心(主要在發達國家)與生產中心的分離使紡織服裝貿易迅速增長；
(3)紡織領域迅速擴展，從傳統的服裝、家用紡織品向工業、醫療衛生、安全防護、航空航天、土木工程、冶金機電、交通水利、軍事等各個領域擴展。
3、世界紡織業格局的三個層次：
一、是技術密集型紡織業，集中在發達國家(美、歐、日)，產品為技術含量和附加值高的產業用紡織品以及功能性、流行性強的紗線和面料；
二、是資本密集型紡織業，集中在中等發達國家和地區(韓國和香港、台灣地區等)，產品主要為紡織上游產品和後整理水平較高的中高檔紡織產品；
三、是勞動密集型紡織業，集中在發展中國家(東亞、東南亞、南亞)， 以粗加工、中低檔大路產品為主。
4、世界服裝業格局的四個層次：
一、是obm型(0riginal brand manufacturing自有品牌)，生產銷售自有品牌服裝，如法國、義大利等國的服裝商；
二、是odm型(0riginal design manufacturing自主設計)，為客戶提供款式設計，但沒有自有品牌，用客戶品牌銷售。如韓國、中國香港、台灣等地的出口商。
三、是oem型(original equipment manufacturing貼牌加工)，用國產面料、客供品牌和款式，加工服裝。這是我國目前服裝出口最主要的模式。
四、是加工裝配型(assembly)，沒有自行采購或生產面料的能力，用來料、來樣加工服裝，僅賺取加工費。
⑦ 中國服裝品牌的發展歷程
1、2001年7月13日，中國服裝網上線運營
2、2002年9月， 中國服裝網推出了品牌資料庫
3、2002年10月，成立深圳分公司
4、2003年5月，中服網路被浙江省信息產業廳、浙江省電子商務協會確認為浙江省首批電子商務應用推薦企業
5、2003年6月，中國服裝網服裝論壇正式開放
6、2003年8月，中國服裝網入選「2003最具商業價值的中國網站100強」
7、2003年12月，總經理廖斌被共青團中央、勞動和社會保障部評為「中國青年創業行動先進個人」
8、2004年7月，《中國服裝企業大全》（2004-2005）由中國紡織出版社出版，並通過新華書店系統上市發行
9、2004年10月，中國服裝網入選「2004中國商業網站100強」
10、2005年3月，中國服裝網被上海市信息服務業行業協會評為「上海市優秀電子商務網站」
11、2005年11月，中國服裝網入選「2005中國商業網站100強」
12、2006年3月，中服網路被浙江省信息產業廳評為「浙江省電子商務十強網站」
13、2006年3月，成立上海分公司
14、2006年11月，中國服裝網榮獲「上海國際服裝文化節新聞工作獎」
15、2006年12月，中國服裝網榮獲「2006中國互聯網最具潛力項目獎」
16、2007年6月，中服網路同國內互聯網第一股——網盛生意寶（SZ：002095）戰略合作
17、2007年10月，成立廣州辦事處
18、2008年3月，被浙江省委宣傳部、省公安廳、團省委等八個部門評為「浙江省文明辦網示範單位」
19、2008年4月，中國服裝網同中華服裝網強強聯合
20、2008年7月，成立北京分公司
21、2008年12月，中服網路並購穿針引線國際流行資訊網
22、2009年5月，中國服裝網被評為「中國行業電子商務網站TOP100」
23、2009年9月，中國服裝網成為中國服裝設計師協會童裝發展中心戰略合作夥伴
就這些了